Az öregasszony keményen könyököl a bordámon. Kicsi, perui, arca erősen gyűrött. Fekete haja zsinórban lóg a háta közepén. Kalap nélkül van. Amikor találkozom sötét szemeivel, a vállam fölött bólint valami felé. Körbe-körbe lendülök, és látom a ködöt, a napsugarakat, a felhőket, a csillogó esőt, a szivárványt, amelyek mind elkeverednek, szétszóródnak, újra kialakulnak, eltűnnek és újra helyreállnak, miközben versenyezek a völgyön átívelő majdnem tiszta, mélyzöld hegyi arc előtt. Visszafordulok a nőhöz, és mindketten elmosolyodunk. Sokkal kevesebb foga van, mint nekem. Ülünk együtt a padon, és nézzük az egyedülálló, örökké ismétlődő show-t - nem tudom meddig.

Nem is terveztem, hogy újra Machu Picchuban leszek. Közel 20 évvel korábban tapasztaltam meg a Shangri-la hegytetőt a titokzatos múlttal. Figyeltem a hajnali szünetet a Nap Templomától, felsétáltam Huayna Picchut, éjszaka besurrantam az ősi fellegvárba. Tipikusan emlékezetes élmény volt, amit megértettem. És mint szinte minden külföldi, aki Machu Picchuba érkezik, én is Cuzco városában helyezkedtem el, majdnem 75 mérföldre a Szent Völgy alatt. Arra számítottam, hogy Machu Picchu lenyűgöz - és csodálkozom rajta -, de Cuzco elkapott. Peru abban az időben hosszú hőszigetelésből fakadt: a Fénylő ösvény kommunistái még mindig kitartottak az Ayacucho környéki hegyekben, és az idegenforgalom nem az a nemzeti motor, amely azóta vált. De annak ellenére, hogy álmos város volt, Cuzco fiatalnak, létfontosságúnak érezte magát. Mindig is szerettem volna visszatérni.

Dél-Amerika leghosszabb ideig folyamatosan lakott városa, Cuzco több mint 11 000 lábnyira fekszik a tengerszint felett, magasan az Andokban. A hatalmas inkák birodalmának központja volt a 15. és a 16. század elején. A konkvisztádorok 1533-as érkezése mindezt megváltoztatta. A spanyolok gyorsan ostrom alá vették a város gazdagságát, röviden ott guggoltak, majd továbbmentek a partra és az újonnan alakult gyarmati fővárosba, Lima-ba.

A macskaköves utcákon járva a múlt a jelenbe tolja magát, megerősítve korabeli relevanciáját. Az építkezés utáni építkezés során a bonyolult és finom inkák kőfaragás láthatóan támogatja a legújabb gyarmati struktúrákat. Cuzco nem egyedülálló abban, hogy különálló kulturális fázisaira épít (gondoljunk csak Sevilla katolikus és mór hatású esküvőjére), de az ősi inkák és a gyarmati építészet ilyen összeolvadása titokzatos és élő ókort sugároz.

A Plaza de Armas az élet központja volt, és ma is az. Gyarmati árkádok keretezik a parkosított teret, amelyet a kiterjedt székesegyház és a szomszédos templomok vesznek körül - mindezt inkák alapjaira építve. A Tahuantinsuyo (az inkák birodalma) szivárványszínű szalagcímei mellett vörös-fehér perui zászlók lobognak. Két évtizeddel ezelőtt megjegyeztem, hogy a cusqueñók büszkék voltak inkai örökségük dicsőségére - a közbeeső években megtanulták forgalmazni és kiaknázni.

Amikor először jártam itt, a pláza peremén néhány kirakat felajánlotta a vadvízi evezésre való kirándulást vagy alkalmi kirándulásokat az Amazonas medencéjébe. Most nehéz messzire járni anélkül, hogy odaadnánk egy szórólapot a Szent Völgy exkluzív turnéjához, vagy nem kapnánk ajánlatot masszázsra, vagy javaslatot kapnék arra, hogy fényképemet hagyományos ruhás nővel készítsem hófehér láma mellett. . Kolostorokból és kolostorokból átalakított ötcsillagos szállodák - beleértve az elegánsakat is Belmond Palacio Nazarenas , ahol tartózkodom - most könnyű megtalálni. Nagyon kevés a lámpa, és az autók gyakran fojtogatják az utcákat.

500 000 lakosú város vagyunk, és gyorsan növekszik - talán túl gyors a kedvemre - mondja nekem a kuzcoiaktól származik Carlos Unda Cano. Unda Cano, egy kedves szabadúszó, a cuzcói Andok Egyetem professzora, de mint itt sokan, ő is a turisztikai szakmában dolgozik, ökotúrákra és kerékpáros kalandokra specializálódott. Gyerekkoromban, ha szőke embert látunk, megállunk és mutatunk. Csak az alpakának volt kék szeme. Most…. Vállat von. Az itt élők hetven százaléka közvetlenül vagy közvetve foglalkozik az idegenforgalommal. Az elmúlt tíz évben a csúcskategóriás turizmus robbant.

Míg a piac teteje az egekbe szökött, Cuzco legtöbb lakója sokkal közelebb él a földhöz. Lent Calle Mantason, sárga utcai lámpák alatt, ahol az eukaliptusz illata keveredik a fatüzek füstjével, tipikus jelenet játszik. Egy rosszkedvű nő későn dolgozik, sós illatot kölcsönöz az éjszakának. Veszek egy zacskót a frissen pattogatott kukoricájából, aztán érzem, hogy valaki árnyékol az utcán. Amikor megfordulok, a mögöttem álló kisfiú megáll. A tekintetünk találkozik. Kinyújtom felé a táskát. Késedelem nélkül elfogadja nyereményét, és elmegy az éjszakába.

Az egyszerre történelmileg szegény és újonnan virágzó helyekkel járó ellentmondások hosszú utat mutatnak Cuzco meghatározása felé ma. Az elegáns Cicciolina étterem falát díszítő műalkotásokkal, a szárnyas gerendákon függő szárított paprika és fokhagyma kötegekkel ízletes pisztráng ceviche-t és kacsa-sonkát szolgálnak fel, míg egy ernyős sapkát viselő kicsi nő mellett egy nyílt tűz mellett ül az ereszcsatorna, sült tengerimalac - orr a farkáig, a karmok és minden más - eladása boton.

A fadobozokat hurcoló fiatal utcai fiúk cipőfényt kínálnak az idegenek számára lakkozott bőr cipőben. A viharvert nők erőlködő fa szövőszékeken szőnek egy bolt mellett, ahol az alpakás pulóvereket több pénzért árusítják, akkor egy éven belül - vagy öten belül - keresnek. A Santa Catalina kolostor falánál egy színes poncsóban élő idős hölgy egyenként árul cigarettát. És egy háztömbnyire egy Range Rover ledob egy jól sarkú négyest a Paddy's Pub előtt, ahol néhány lépcsőn az apró perui nők alig látták a rúd felett, hogy Guinness-korsót rajzoljanak egy emigráns tömeg számára, aki egy óriási lakásban focizik. - képernyős TV. Bármely más napon ugyanaz a tömeg koktélokat kortyolhat a karcsú Museo del Pisco-ban, több bárban, mint múzeumban.

A kívülállók számára könnyű elvetni a saját sikereinek áldozatává vált célállomást, de ahogy Gabriela Guillen, a cuzco-i bennszülött és az egyetem hallgatója rám mutat, Cuzco felnő. Ez jó. Talán elveszítünk néhány szokást. Vállat von. A Norton Rat's bárjában ülünk, egy expat hangoutban, közvetlenül a Plaza de Armas mellett. Az emberek átveszik a szokásokat a külföldiektől. És most van egy mozink, mondja sugárzóan.

De a Mercado San Pedro-nál nincs új. Itt vásárolnak a helyiek - mindenért. A disznófejek egy hentesüzletben lógnak egy nő mellett, amely olyan főzeteket árul, amelyek ígérete szerint meggyógyítják a cukorbetegséget és az ízületi gyulladásokat, a gyomorhurutot és a köszvényt. A közelben hordók kakaómag csokoládé. Egy drótvékony ember megereszkedik a 10 láb hosszú cukornádszár alatt, amelyet egy elöregedett darálóba tol. A hallucinogén ayahuasca szőlője magasan halmozódik. A nők keményen dolgoznak varrógépeken. Az emberek rögtönzött asztaloknál ülnek, és leveseket és pörkölteket hordanak le hordozható kályhákon, elfoglalt férfiak és nők. A szenzáció kaotikus ismeretség a törzsvendégek körében - nem látok külföldieket. A gyümölcsökből származó friss gyümölcsleveket nem ismerem fel, és magas poharakban kínálják. Vannak szerelmi bájitalok eladó, és piros huayruro magok a szerencséhez. És természetesen van kokalevél.

A Cuzco-nak - vagy az Andokban szinte bárhol - folytatott minden őszinte vitájának tartalmaznia kell a kokalevelet. Tiszta műanyag zacskókkal találkozom, amelyek bőségesen tele vannak a zöld levelekkel a Mercado San Pedro épületében, és látom, hogy tekintélyes tekintetű férfiak lesöpört arccal mennek végig az Avenida El Sol-on, és rágcsálják a cuccokat. Még a kifinomult, amerikai központú szállodám is kínál érkező vendégeket Megöltem a kokát , a kokalevelekből készült nyugtató tea, amelyet a magassági betegség enyhítésére terveztek.

Csak néhány háztömbnyire található a Plaza de Armas-tól a kicsi, átfogó Museo de la Coca. Belül különféle műalkotások dicsérik a levelet, köztük a Boldogságos Szűz festménye, amely három levelet tart fent, ravasz mosollyal az arcán. Van egy nagy panel, amely leírja a növény táplálkozási tulajdonságait - magas fehérje-, C-vitamin-, kálium-, béta-karotin- és kalciumszintjét, valamint a terhesség előnyeit. A második emeleten világos útmutatás található a kokain bonyolult létrehozásának folyamatáról a levelekből. És végül van egy helyiség, amely a kábítószer gonoszságait ábrázolja, fényképekkel az áldozatairól - az énekes Amy Winehouse-ról (aki valójában alkoholmérgezésben halt meg), a futball szupersztárról, Diego Maradonáról - és egy manökenről, amely élettelenül terpeszkedett az ágyon, kitűzött tűvel karjának és a lábán lógó lábujjnak.

A múzeum kis ajándékboltjában Angela Rodriguez főz egy edényt Megöltem a kokát . Természetes állapotában tiszta és egészségre szolgál, ígéri nekem. Rodriguez tipikusan kicsi, középkorú perui nő, meleg, nyitott arccal és könnyed mosollyal - ez a legtávolabbi kinézetű dolog egy kokszos ördögtől. Csak azért, mert az emberek rosszul használják, rossz hírneve van. Bármely vegyszerekkel kevert termék gyógyszerré válik. Ez az egyik oka annak, hogy a múzeum itt van, hogy segítse az embereket a megértésben.

Az üzletben mindenféle kokát árulnak: süteményeket, karamellákat, energiadarabokat és végtelen választékú teákat, valamint laza leveleket. A földeken minden gazda rág. Ez energiát ad nekik, és megakadályozza, hogy éhesek legyenek. Rodriguez elmosolyodik. Minden nap rágok, mondja nekem - és bizony nagyon boldognak tűnik.

Mivel szabadságomat veszem, még egy utolsó pontot kell tennie. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a coca üzem támogatása nélkül Machu Picchut soha nem lehetett volna megépíteni.

Ez a kijelentés nem meglepő, tekintve, hogy előbb-utóbb szinte minden beszélgetésem, amelyet Cuzcóban folytattam, Machu Picchu felé fordul. Lehetetlen túlbecsülni azt a hatást, amelyet az ősi inkák lelőhelye gyakorolt ​​a városra.

A 15. század közepén épült, Hiram Bingham 1911-ben fedezte fel, és az unesco 1983-ban világörökségi státuszt kapott. Machu Picchu sok vödörlistán kötelezővé vált. Néhány elképzelés hasznos az inkák romjainak egyre növekvő behozataláról. 1992-ben csak 9000 turista utazott Machu Picchuba. Kevesebb, mint 20 év alatt ez a szám évente több mint 850 000-re duzzadt.

Amikor az Urubamba folyó 2010-ben elárasztotta és elmosta a vasúti síneket, a hegycsúcshoz való hozzáférés megszűnt. Machu Picchu több mint két hónapig bezárt, és a turisztikai minisztérium szerint Peru 200 millió dolláros bevételtől esett el. Cuzcót érte a legjobban.

Mindenki rájött, mennyire függünk egymástól - mondja Unda Cano, amikor átsétálunk a Plaza de Armas-ra. Éttermek, szállodák, minden zárva.

Talán naiv voltam, amikor arra gondoltam, hogy visszatérhetek Cuzco-ba, és kihagyhatom azt, amit sokan Dél-Amerika legnagyobb húzásának tartanak, de akkor még nem értettem teljesen, mennyire összekapcsolódtak a két város - hogy a halálban hogyan adott életet a másik. Ahhoz, hogy ma valóban megtapasztaljam Cuzcót, látnom kellett Machu Picchut is. Ezúttal stílusosan csinálom.

A Belmond Hiram Bingham vonat két tucat utas kényezteti az 1920-as évekbeli dekorációval készült két Pullman-stílusú autót. A vonat lassan 68 mérföldet kanyarog a Szent Völgyön keresztül, gördülő síkságokon haladva ereszkedik le a Pomatales-szurdokba egy hömpölygő folyó mellett, miközben Ollantaytambo városában (a maga hatalmas inkai romjaival) átölelve halad el a Veronica-hegy függő gleccsere mellett, a az ökoszisztéma az Andok hegyvidékéről dzsungelre és felhőerdőre változik.

Az út tagadhatatlanul elegáns; az érkezés nem más. Az Aguas Calientes egyfajta rongyos, opportunista falu, amely egy közeli turisztikai célpont kiaknázásához vezet. Minél gyorsabban eltekint a jobbnál. Machu Picchu a nyereggerincen ül a rázósan meredek hegyek tetején, egy fél órás buszozással felfelé számos átállás. Még egy ismételt látogatás alkalmával is az első pillantás fejrázást vált ki. Hogyan csinálták? Hogy is gondoltak rá?

Hasonlóan ostoba és megválaszolhatatlan kérdések jutnak eszembe gyakran a helyszínen töltött két nap alatt. Számtalan történet és elmélet szól az inkákról és arról, hogy miért építették Machu Picchut. Ki lakott itt? Miért? Valóban a szüzek szentélye volt? (Nem, nem tűnik úgy.)

A tapasztalat olyan mélyen a pszichémben feküdt a 20 évvel korábbi első út során, hogy a fehér gránitromok mélyen ismerősnek érzik magukat - ha sokkal zsúfoltabbak is. Újra meglátogatom a Hitching Post of the Sun-t, kirándulok a teraszos mezőgazdasági ágazat tetejére a Watchman's Hut-ba, és levadászom a Három ablak templomát. Az évek során - és még a helyszínen is - annyi elméletet hallottam, hogy miért létezett Machu Picchu (a téli vagy a nyári napforduló meghatározásához, az emberáldozathoz, a csillagászati ​​olvasmányokhoz, az értékes drágakövek elhelyezéséhez). Egy bizonyos ponton békén hagyom aktív elmémet, és egyszerűen elkalandozom, hagyom, hogy Machu Picchu elmosogasson.

Új szabályokat vezetnek be, amelyek korlátozzák az önálló mozgást az egész fellegvárban, de több üres sarkot találok, és egyedül ülök, amikor a köd ereszkedik és emelkedik. Kolibri cipzároz el. Az orchideák vadul nőnek és lengenek a szélben. Egy túrázó látható magasan Huayna Picchun. Végül a kijárat felé haladok, majd úgy döntök, hogy csak utoljára ülök.

Ekkor az idősebb perui nő a bordámon könyököl. Ekkor fordulok, hogy befogadjam, és elforduljak a jelzett irányba - a köd és a felhők, az eső és a nap keverékére. Együtt figyelünk, és amikor végre felkel, hogy távozzon, búcsút intünk. Még egy ideig ülök, és kinézek. Sólyom köröz magasan. Rögtönzött pályáját követem, csak a szárnyainak hegyei igazodnak a szellőbe. Aztán csapkodik és merül, keményen délkelet felé halad, és a következő csúcs felett van - Cuzco felé.