Valamivel több mint két évvel ezelőtt Mexikóvárosba költöztem többé-kevésbé láthatatlanul, jóhiszeműen véve, hogy ez a városi óriás még egy testnek helyet tud találni a 21 millió között, akik már otthonának nevezték metróterületét. Mint sok külföldi előttem, homályos ötletekkel érkeztem élénk étel- és művészeti jeleneteiről; görbe csillogása és könnyed hűvössége; gazdag gyarmati és modern építészeti tája. Arra számítottam, hogy megtalálja az enerváló káosz és néha fulladásos szmog pillanatait. De kegyes parkok és magasztos időjárás, ropogós őszi reggelek és tavaszias délutánok, eső, jégeső és mennydörgés görcsöltek, amelyek éppen időben engedtek a láthatáron túlvirágzó körömvirág naplementéknek. Mexikóváros, úgy tűnik, képes más arcot fordítani lakóinak és minden egyesének.
Ennek oka, hogy az elmúlt öt évszázadban Mexikóváros az átalakítás mestere lett. Észak-Amerika legnagyobb városa egy szeizmikus, magaslati fennsíkon átterjedve túlélte a gyarmati hódításokat, az évek óta tartó áradásokat, a véres szabadságharcot, a véresebb forradalmat és 1985-ben a katasztrofális földrengést, amely több mint 9000 ember halálát okozta és megtizedelte Cuauhtémoc történelmi városrészének nagy része. Harminckét évvel később, 2017-ben egy újabb rengés rázta meg a várost a maga mélyén, több mint 40 épületet rombolt le, és még sokakat károsított. Heteken belül a város is visszatért ettől. A chilangosok, mint ismert lakosok, továbbra is silány kormányzással, silány infrastruktúrával és ingadozó biztonsági szintekkel foglalkoznak. Tekintve a választást, sokan éppen akkor térnének vissza azokba a falvakba, amelyeket egy vagy három generációval korábban hagytak. De még sokan - beleértve magam is - nem élnének máshol.
Egyetlen utazás sem elegendő a város sok csodájának feloldásához. Első látogató számára a Delegación Cuauhtémoc területén és környékén található lombos környezetekhez való ragaszkodás ideális bevezetést kínál: a város vad, kifinomult egészének járható, kezelhető mikrokozmosza. A Centro Histórico kócos nagyszerűségétől a Santa María la Ribera diszkrét galériáin és a Condesa elbűvölő kávézóin át ezek a nyolc kerület, amelyet minden látogatónak meg kell ismernie.
Egy vasárnap késő reggel elindultam a Zócalo, Mexikóváros látványos központi terének túlsó oldalán lévő otthonomból a Mercado San Juan felé. Nem volt különösebben hosszú séta, de mint a Centro Histórico-n keresztül vezető legtöbb út, sok múltat, sok ajándékot és sok lehetséges jövőt ölelt fel. Itt találhat gazdag gyarmati palotákat, görbe barokk templomokat, Diego Rivera falfestményeket a Palacio Nacional és a Közoktatási Titkárság központjában, valamint Templo polgármesterének csodálatos romjait, az Azték Birodalom vallási és politikai univerzumának tengelyét.
A Mercado San Juan nyitott ajtaján belépve elhaladtam a bajai rambutánokat és mangókat, műanyag dobozokat, mikrozöldeket és óriási kagylókat árusító árusok mellett. De nem ide jöttem vásárolni (ezért a Mercado la Mercedbe megyek, a Centro oldalán található nagyobb, őrültebb, szebb nagykereskedelmi piacra). Ehelyett ide jöttem enni Don Vergas , egy nyolcszemélyes piactér, amely az elmúlt évben Mexikóváros legjobb tenger gyümölcseiből készült.
Az északnyugati parti Sinaloa államból származó séf, Luis Valle, csak egy órával korábban nyitotta meg a boltot, de már egy soros vonal töltötte meg a folyosót, és a parányi konyha fölött bizonytalanul ácsorgó hangszórón keresztül lejátszott banda-zene mellett énekelt. Hány rák tostada? - kiáltotta Valle a zene fölött. Felemelt kezek: 15 parancs.
Becsúsztam a bár mögé, hogy segítsen néhány lime összeszorításában, és lógtam Valle-val, aki remek társaságot alkot, bármennyire is elfoglalt. Megkérdeztem, hány embernek főz ma. Körülbelül 400, mondta. Megkérdeztem, hogy bírta. Én nem! - nevetett fel, majd visszafordult a tömeg felé, és így kiáltott: Hány fésűkagyló?
Még egy évtizeddel ezelőtt is nehezen tudott ilyen izgalmat találni egy étterem körül a város ezen részén. De az elmúlt egy évben pop-up partik kezdtek megjelenni a háztetőkön, az alagsorokban és az olyan lepukkant kantináknál, mint a bizarr és gyönyörű A munka , amelyet toreadorok jelmezeinek poros árnyékdobozai díszítettek. A volt irodaházakban pörgős művészeti galériák jelentek meg. Boszporusz , még mindig a város első helye a mezcal számára, csaknem 10 évvel a megnyitása után, hétvégenként tömegeket vonz, míg a szomszédban lévő név nélküli étterem kifogástalan oaxacani ételeket szolgál fel gyertyafény pislákolásával.
De annak ellenére, hogy most egy új, fiatalabb generáció gravitál a Centro felé, ez továbbra is mindenkié. Az aktivisták rendszeresen tiltakoznak a Zócalóban. A város minden tájáról érkező lakosok boltokba vásárolnak, a fűszerektől kezdve a világítótestekig és a csipkés viaszvirágokkal díszített óriási, kézzel készített gyertyákig. A kormánymunkások megállnak egy évszázados kantinában egy délutáni sörért (próbáld ki Az Opera aranyozott óvilági gazdagságért, ill Spanyolország szoba a város legjobb tequila listájához). Még a túlzottan drága Mercado San Juan is, ahol Luis Valle felköti a tenger gyümölcseit, heves hétvégét rendez. Sehol ebben a hatalmas, rétegzett városban nincs demokratikusabb vagy szebb.
Jelenetek Mexikóváros CENTRO negyedéből Balról: Fésűkagyló ceviche a Don Vergasnál, a Mercado San Juan-ban; egy épület a Centro Históricóban, ahol fiatal szakácsok és galérikusok új energiát visznek Mexikóváros legrégebbi negyedébe. | Hitel: Lindsay Lauckner Gundlock