Vissza a kóstolóhoz, palack folyadékot dugnak ki. A 2018-as évjáratot, amelyet itt termesztettek és borítottak az Awatere-völgyben, beleöntik a pohárba; éles savban és trópusi gyümölcsben gazdag. Taylor átadja nekem a címkét ellenőrzés céljából, míg Howes előkerül a konyhából egy tányér párolt, zöld ajkú kagylóval. Körülbelül olyan új-zélandi párosítás, amennyit csak lehet, töpreng, és a bort és a tenger gyümölcseit egy üres tölgyfahordó tetejére helyezi.

Egy másik este a Déli-szigeten, egy újabb alkonyat, amelyet a levendula és a narancs valami álomszerű kombinációja ural. Mire a csillagok megjelentek, behúzódtam a Marlborough páholy - viktoriánus birtok Blenheim erdős külterületén. Itt Angela Dillon tulajdonos hűen megragadta a 19. századi kolostor esztétikai vonzerejét, miközben a belső terét a modern luxus minden formájával átitatta: teljes márvány fürdőszobák, plüss, king méretű hálószobák, koncentrált farm-asztal viteldíjak. Mindez 16 idilli hektár tó és szőlő között helyezkedik el.

A Sauvignon Blanc vidékén ébredve kevesebb, mint egy órányi autóútra van Picton városától és az 1-es főút északi végállomásától. Miután előttem nem maradt autópálya, nyugat felé fordulok, és a Queen-on a Marlborough Sound mentén tekerek. Charlotte Drive. Zöld sziklákat szoknyázok, a vezetőoldali ablak alatt a smaragd tenger beömlő nyílása esik ki. Mintha Maui legendás Hana autópályáját vetették volna újra a washingtoni olimpiai félsziget partjai mentén.

Végül a 6-os főúton térek vissza a földre, amely végigvezet Nelson városi csapdáin és egészen a Déli-sziget zord nyugati partvidékén. Több mint száz mérföldnyi járda mellett csak tehénlegelőkön és ritkán lakott tanyavárosokon haladok. A táj drámai módon és hirtelen fejlődik, amikor találkozom a Buller folyóval. Órákig kanyargó ösvényét követve teljesen el vagyok merülve a trópusi esőerdőben.

Eljutok a parti Hokitika városba, ahol gyorsan megállok a Tengerparti szálloda . A Tasman-tengerre néző lobbibár helyi söröket és kiadós kocsmajegyeket kínál. A bejárat melletti bekeretezett kép azt mutatja, hogy Vilmos herceg is ugyanezt élvezte egy közelmúltbeli látogatás alkalmával. Örülök, hogy a jogdíj nyomán járok. De megdöbbenve az előttem kibontakozó félelmetes útszakasztól. A következő estére a célom Queenstown - pontosan 300 kanyargó mérföld délre.

De ez korántsem unalmas szakasz. Inkább olyan, mint egy teljes képzelet. Amint a 6-os autópálya a parttól a szárazföldre tér, szinte azonnal felmászik egy alpesi csodaországba. Áthaladok a Franz Josef-gleccser városán, ahol a túrázók messziről jönnek, hogy átmásszanak Új-Zéland legmagasabb hegyvonulata felé felfelé kerülő hómezőkön. Vannak, akik könnyebb - ha sokkal drágább - megközelítést választanak, helikopterekkel és siklókkal az eget zoomolják, hogy sasszemmel pillanthassák meg Aorakit, annak 12 218 lábnyi dicsőségében.

Sajnos kevés időm van ilyen engedékenységekre. A parti út még egy szakasza előtt áll, mielőtt a nagy út kígyózna egy utolsó hegyi kanyarral a lendületes Haast folyó torkolatánál. Lassú, egyenletes függőleges fűrészáramon fordítom a hegyekbe való áramlását, mielőtt elérném a nevét viselő hágót.

A szó szoros értelmében mindez lefelé halad innen a Aspiring-hegyi Nemzeti Park szüntelen fatábláján keresztül. Végül feltárja a Wanaka-tó, és nem sokkal később a nővére, Hawea derűs felszínét. Az iker víztestek egymás mellett ülnek egy széles hegyi völgy tövében. Hamarosan leereszkedem a Crown Range Road-on - Új-Zéland legmagasabb főútján. Legutóbb 2001-ben még szennyeződéseket tartott. Ma azonban mindez simán hajózik, mint a svájci hegyi város Queenstown-ból ezer méterrel lejjebb feltárul.

Mielőtt útjelző táblákat adna át ennek a hátizsákos utazónak a Brigadoonba, egy másik sátor kapja meg a figyelmemet: Gleccser déli tavak helikopterek . Megígérnek nekem valamit, amit a saját négy kerekem nem tud - megigéző megközelítés a Fjordlands-be és a legendás Milford Soundba. Új-Zéland szigorúan festői és félreeső kincséhez vezető út mindkét irányba legalább négy órát vesz igénybe. Forgó pengék alatt 90 perc oda-vissza. Ez magában foglalja a gleccser tetején lévő ebédszünetet. Az ajánlat túl csábító ahhoz, hogy átadja, az élmény túl fenséges a szavak közvetítéséhez.

Éppen vacsora előtt volt, amikor behajtottam a Matakauri páholy - egy Relais és Chateaux ingatlan, amely a Wakatipu-tó fölé hajol, Queenstown nyugati szélén. Egyenesen az ebédlő felé tartva elsüllyedek az asztal mellett - a szomszédos Gibbston-völgyből származó, egymást követő pinot kortyok révén élvezhetem a napi izgalmat. A vállam fölött a találóan elnevezett Remarkables felszállt az égre, barna, szaggatott föld dudorja fehér gerincében porosodott a gerincén.

Még 300 mérföldet kellett meghódítanom. És nem sokkal több, mint egy nap, hogy visszaadjam a bérelt autómat a Christchurch repülőtérre. Ez pillanatnyilag alig számított. Pontosan ott voltam, ahol kellett. Rogers séf szeretne veled beszélni a konyháról, a szerver visszacsattant a székembe.

Kinyitottam a hátizsákomat, hogy elővegyek egy jegyzettömböt, amikor egy ismerős funk megrántotta az orrom. Ott jól kopott kádjában útitársam igaznak bizonyult - több mint annyi maradt, hogy minden kalandos szakács énekelni tudjon. Amint a toxos férfi közeledett, levettem a szarvasgombát - készen állok arra, hogy új barátot szerezzek, és elbúcsúzzak egy régitől.