Épp éjfél előtt szálltam fel a Gangwon tartományba tartó napfelkelte vonatra, elképzelve, hogy tele van magányos emberekkel, akik a hegyek és a végtelen kék tenger vigasztalását keresik. Bár Gangwon csak néhány órával keletre található Szöultól, ez egy másik világ. Tartalmazza a Seoraksan Nemzeti Parkot, amelyet drámai csúcsai, mély völgyei és páratlan őszi lombjai miatt szeretnek. De a közelmúltig Gangwon Dél-Korea egyik legárulatosabb régiója volt. Népmesék vannak arról, hogy a tigrisek felfalják a gazdákat. A 19. században a banditák köztudottan fogságba ejtették az utazókat. Még az 1980-as években a buszok sziklákról ledőlve tették az esti híreket.

VIDEÓ: Dél-Korea Gangwon tartománya az ősz folyamán

Manapság az utak sokkal jobbak, a terület hozzáférhetőbbé vált. A látogatások száma 2004 után nőtt, amikor a dél-koreai munkahetet törvényesen megváltoztatták hat napról ötre, lehetővé téve a városlakók számára, hogy ugyanolyan hévvel keressék a természetet, mint amit a vállalati kultúrának szentelnek. Sok dél-koreai olyan vad helyeket lát, mint Seoraksan, a kiégés orvoslásának és az országot az elmúlt öt évtizedben átalakító modernizáció ellenszerének. Szöulban még a kemping témájú kávézók trendje is megfigyelhető, sátrakkal és piknikasztalokkal kiegészítve, a szabadban szimulálva azokat, akik nem tudják elhagyni a várost. A koreaiak ugyanolyan intenzíven kötelezik el magukat a természet iránt, mint az élet minden más területén - étkeznek, isznak, dolgoznak, szeretnek. A keleti olaszok egyesek hívják őket.

A napfelkelte vonat határozottan dél-koreai találmány: az éjszaka sötétjében elhagyja Szöult, és időben megérkezik a tengerparti Gangneung városba, hogy az utasok a Jeongdongjin nevű hosszú, arany tengerparton ülhessenek és nézzék, ahogy a hajnal megvilágítja a Keleti-tengert. Hallottam róla egy unokatestvéremtől, aki melankolikus hallgatóként vonatra szállt, és aggódott az egyetemi felvételi vizsgák letétele miatt. Intenzív munka után én is melankólia voltam, és mint sok dél-koreai, a szabadba fordultam lelki táplálékért.

Meglepődve tapasztaltam, hogy az autóm tele van vidám párokkal, anyákkal és lányokkal, valamint túrázók csoportjaival, úgy öltözve, mintha készen lennének a Mount Everestre. Úgy tűnt, kevesen érdeklik az alvás. Tizenévesek suttogtak, miközben filmeket néztek a mobiltelefonjukról. A régimódi étkezőkocsiban egy idős házaspár ivott szódát. Vettem harapnivalókat sült tofu chipsből és diós-piros-babos péksüteményekből, és hallgattam a miniatűr karaoke szobából érkező alacsony zümmögést. Amikor kinyílt az ajtó, öt tizenéves fiú ömlött ki a kettőnek szánt térből.

Kapcsolódó: Az egyetlen térkép, amelyre szüksége van egy tökéletes őszi lombú út megtervezéséhez Bal: Az Ulsanbawi sziklaalakzat a Seoraksan Nemzeti Park egyik legnépszerűbb úti célja. Jobb: A parkban található a Sinheungsa templom is, amely Dél-Korea egyik legfontosabb buddhista helyszíne. Frédéric Lagrange

Amikor elértünk Jeongdongjinhoz, sós tengeri levegő töltötte meg a tüdőmet. Egy főiskolai hallgató hullámvölgyét vontam le, köztük egy futballista testalkatú rózsaszín Hello Kitty takaróba burkolózó futballistát. Az éjszakai vonatok veteránjai felkészültek a nap üdvözlésére, harapnivalókkal, homályos takarókkal és műanyag szőnyegekkel felfegyverkezve. A gyerekek tűzijátékokat indítottak, amelyek átvágták a ködöt, majd megálltak nézni, ahogy a tenger zöldről kékre vált korallra, míg a sziklák és sziklák el nem veszítik titokzatos sellő- és szörnyalakjaikat. Hirtelen balra tűnt egy katona, emlékeztetve arra, hogy nemcsak Dél-Korea egyik legszebb helyén voltam, hanem Észak-Koreától is csak egy rövid hajóútra. Lábát támasztotta egy sziklára, és a napfelkeltét nézte, amely most narancssárga és rozsdás zavargás volt. A távolban még több tucat katona vonult a ködbe.

Később egy kamionnyi egyenruhás fiatalember mögött találtam magam, valószínűleg sok főiskolai hallgató teljesítette szolgálati követelményeit. Choi urat, a sofőrt kérdeztem a katonai jelenlétről a környéken.

Katonák? válaszolt. Csak katonáink vannak! Őrségük részeként a legtöbb reggel idejönnek.

A szürreális szépség közepette álcázott őrhelyeket kezdtem észrevenni, amelyek több mint 60 éve történelem által megosztott föld bizonyítékai. Dél-Korea leginkább informatikájáról és popkultúrájáról ismert, de Gangwon tartomány partja emlékeztet az ország bonyolult múltjára.

A mintegy 200 000 lakosú Gangneung Gangwon tartomány legnagyobb tengerparti városa és kulturális központ. Alacsony hegyek, tavak és partvonal között fekszik, és emlékeztet egy régebbi, lassabb Koreára. De a legtöbb tartományi várostól eltérően növekszik, természetes szépségével és emberségesebb életritmusával csábítja a szöuli menekülteket. Sok hagyományos épület maradt fenn, köztük egy festői konfuciánus akadémia és egy régi városháza-komplexum, amelyet könyvtárokká alakítottak át.

Gangneung középpontjában Seongyojang található, amely a Naebeon Lee nemesi család számára épült a 18. században. Békés területein egy virágzó lótuszmedence található egy fából készült pavilonnal, ahová az arisztokraták egyszer verset írni, inni és gondolkodni jöttek. Az épület nagy hanok , egy hagyományos koreai lakás. Aláfutós, cseréptetős fa-agyag épületeket a központi udvar köré rendezve úgy alakították ki, hogy keveredjenek a beltéren és a szabadban. A csúszó eperfa kérgű ajtók mindegyike őszi színekkel tüzes hegyet keretezett.

Megközelítettem egy szerényebb struktúrát a közelben, ahol a Lee család 10. generációs leszármazottja él az év egy részében. A látogatók számára tilos volt, de a bekerített bejárattól egy udvart pillantottam meg tucatnyi cserépedénnyel, az ún. onggi hogy mártásokat és kimchit tárolnak. A szárítókötélen lógott a mosoda, és a föld csendes volt.

Minden hagyományos szokása ellenére Gangneung ennek ellenére a jövőbe mozog. Új épületek emelkedtek a láthatáron a 2018-as téli olimpia jégeseményeinek előkészítéseként, amelyekre a közeli Pyeongchangban kerül sor. Az egyik Richard Meier Seamarq szállodája, modern épülete olyan fényesen fehér, mint egy ház egy görög szigeten. A szobák a fényben, a levegőben és az azúr vízben isznak. Az épület olyan szorosan öleli át a Keleti-tengert, hogy az ágyamból úgy éreztem, mintha lebegnék benne. Bal: A Seamarq Hotel, Gangneungban, a Keleti-tengeren. Jobb: A szálloda előcsarnoka. Frédéric Lagrange

Eleinte a Seamarq feltűnően modernnek tűnt, de tiszta, letisztult vonalaiban és az idegen dekoráció hiányában láttam, hogy hanok építészet. Ez még nyilvánvalóbbá vált, amikor bejártam a területet, és felfedeztem a Hoanjae lakosztály nevű melléképületet, egy hatalmas modern hanok írta: Doojin Hwang Architects. Később, a szálloda alagsorában találtam egy erőd maradványait, amelyek a Silla dinasztia idejéből származnak, amely az első évezredben Koreát uralta. A szálloda építése során kerültek elő.

A Chodang Sundubu Village, a tofu-éttermek klasszisa öt perc autóútra a Seamarq-tól, Gangwon tartomány egyik legkülönlegesebb finomságának fellegvára. Sok évvel ezelőtt, mivel a só itt nem volt könnyen elérhető, a szakácsok a tofut kút- és tengervízzel ízesítették, gazdag, de finom ízt adva neki. Az olyan éttermek, mint a Chodang Halmeoni Sundubu (ami Chodang nagyi Tofu pörköltjét jelenti) továbbra is kiadós, szerény sundubu ugyanúgy. Ez Dél-Korea, ahol egyetlen étkezés sem teljes alkohol nélkül, az ételhez házi készítésű erjesztett kukorica ital tartozik.

- Mint sok dél-koreai, én is a szabadba fordultam lelki táplálékért.

Szívesen elindultam a hegyekbe, és a koreai őszre néztem a csúcsán. De nem látogatható Gangwon tartomány anélkül, hogy kipróbálná a tenger gyümölcseit. A Jumunjin Fish Marketnél, amely Dél-Korea keleti partvidékének legnagyobb, friss sashimi rizstálat és burgonyás palacsintát kóstoltam. Több helybeli a Seamarq közelében található tengerparti éttermet, az Unpa-t ajánlotta, ahol a legalapvetőbb étkezés friss alga leves, rák, makréla, nyelvhal, lepényhal és egy egész sashimi keverékéből állt. Valahányszor azt hittem, hogy az ünnep befejeződött, újabb étel érkezett, mintha a tisztelt vendégek körmenete lenne. Az étkezés olyan kultúrát sugallt, amely ellentétben azzal, amit Szöulban ismertem, kanyargó beszélgetéseknek és nyugodt elmélkedéseknek adott. Úgy éreztem, olyan emberek közé tartozom, akik inkább megtapasztalják az életet, mintsem versenyeznek rajta.

Az utolsó tengerparti napomon a dokk végéig sétáltam, és láttam, ahogy az egész partszakasz álomként terül el előttem. Azt képzeltem, hogy abbahagyom a munkámat, és beköltözök a Keleti-tenger melletti házba, ahol a helyiek bágyadt tempójában élhetek. De Dél-Korea leghíresebb nemzeti parkja intett, egy órával északabbra.

Délután közepén értem el Seoraksan bejáratához, és a Seorak-hegy alján, a park nevét viselő Biryong-vízesés ösvény felé vettem az irányt. A vízesések mellett kanyargó rövid túra könnyű, de látványos bevezetés volt a parkba. Volt egy bambuszerdő, patak és hegyek, amelyeket fák koronáztak meg, amelyek a skarlátvörös, bordó, lila és sáfrány őszi szivárványába törtek. A túrázók több száz apró pagodát építettek sziklákból, amelyek valahogy csodával határos módon ellenállnak a szélnek és az esőnek. A tisztelgés-készítők között biztosan vannak buddhisták, de sok látogató egyszerűen a hegyek tiszteletére állítja fel a pagodákat, mintha élő szellemek lennének.

Az egyetlen látvány, amely a természetes szépséggel versenyzett, a látogatók öltözete volt. Könnyű volt megérteni, miért írtak annyi cikket a dél-koreai túrázási divatról. Az egyik nő túlméretes bíborvörös tengerparti kalapban, egy másik paisley trekkingnadrágban haladt mellettem. Egy macsó kinézetű, széles vállú és nagy hasú férfi viselte a legédesebb, legszeszélyesebb, fehér felhőkkel tarkított mustársárga nadrágot, inkább pizsamában, mint túraruhában. Ha bármelyikük elveszett volna a hegyen, gyanítom, hogy a mentőhelikopter könnyen észrevette volna őket.

Másnap korán elindultam a Biseondae ösvényre, amely finoman felfelé lejt egy meredek lépcsőig, amely szaggatott csúcsokra és szurdokokon bizonytalanul lógó hidakra néz. Nem messze az ösvénytől találtam egy lányt, aki keresztben ült egy sziklán, és a mobiltelefonján beszélt. Végül is ez volt Korea. Kedvenc túrázóm az a nő volt, aki odalépett egy mókushoz, és gyengéden megkérdezte tőle: Sok makkot gyűjtöttél ma? Seoraksanékban mindenki szelídebb, kedvesebb volt adni , vagy energia. Az Ulsanbawi-sziklaalakzatban hat különálló csúcs található. Fenyőfák kapaszkodnak puszta arcukba. Frédéric Lagrange

A Biseondae Rocks nevű nagykőzet-gyűjtemény közelében egy étterem számos, a régióra jellemző kiadós ételt kínál: tengeri és burgonyás palacsintát, fűszerezett makk-zselés salátát, vegyes hegyi gyökérzöldségeket és rizst, grillezett harangvirág gyökeret, vörösbab fagylaltot. . Minden kora reggel sötétben megtudtam, hogy az alkalmazottak régimódi favázas csomagokba csomagolt kellékekkel túráznak a Seorak-hegyen, hasonlóan a több száz évvel ezelőtt használtakhoz. Leültem a teraszra, egy lépcsőzetes vízesés és a puszta gránit sziklák látványában sütkéreztem. Velem szemben két nő öntött egy nagy üveg hagyományos édes rizses alkoholt, az úgynevezett dongdongju .

Az alkohol szerves része a koreai túrázási kultúrának. Az értelmesek a végéig várnak, mielőtt beszívják, elkerülve a kellemetlen süllyedést. De sokan nem ilyen értelmesek. Délben már észrevettem egy túrázót, aki egy szikla elé terült, lehunyt szemmel és arccal egy rózsaszínű magnólia árnyalatával. Egy másik két zöld palackot vitt magával makgeolli , finomítatlan rizsbor, a hátizsákjának külső zsebébe téve.

'Sok dél-koreai olyan vad helyeket lát, mint Seoraksan, a kiégés orvoslásának és az országot az elmúlt öt évtizedben átalakító modernizáció ellenszerének.'

Seoraksannál, mint a dél-koreai 21-esek többségénél Nemzeti parkok , a közvetlenül a bejáraton belül felállított árusok lakomákat kínálnak a fáradt túrázóknak. Találtam fűszeres hajdina tésztát, grillezett sertéshúst friss tengeri moszatba csomagolva, burgonyás palacsintát, koreai marhahús barbecue-t, óriási csokoládékrém pitéket. Addig ettem, amíg fel nem dagadtam, de mégis találtam helyet egy kis import kávéhoz.

Heung Sub Lim, egy kávézó tulajdonosa, amelynek neve a The Hanok That Pörkölt Kávé kifejezésre utal, személyre szabja a városi menekültek áttelepülésének trendjét. Kilépett a szöuli vállalati életből, és megadta magát a Seoraksan iránti tartós vonzerőnek, és a jamaicai kék hegyet és az etióp mokát Harrart olyan területre vitte, amely korábban csak műanyag csomagolásban ismert fagyasztva szárított kávét. Még a közeli Sinheungsa templom főszerzetese is naponta esik. Évszázados kínai karakterek vésődtek Ulsanbawi puszta arcába. Frédéric Lagrange

Amikor meglátogattam, megtaláltam Lim csúnyán öltözött alkalmazottait, akik inkább úgy néztek ki, mintha Szöul hipszter negyedében, Hongdae-ban lennének, mint egy hegycsúcson, és egy patakra néző fedélzeten szolgálják a túrázókat. Beszéltem egy baristával, teljesen feketébe öltözve, aki ezüst karika fülbevalót és szalmakalapot viselt. Nem volt álmom, mondta nekem, amíg meg nem találkoztam a kávéval.

A közelben találtam Seoldawont, egy buddhisták által vezetett teaházat. A buddhista hagyományoknak megfelelően, hogy az utazóknak haladékot kínálnak, a tea ingyenes. A terepen kóborolva megismerkedtem egy göndör hajú nővel, akinek az akcentusából arra következtetett, hogy Szöulból származik. Nem volt hajlandó megadni a nevét, csak szerzetes segítőjeként azonosította magát, mintha új életében csak ez számított volna. Semmit sem tudott rólam, de megfogta a kezemet, és beültetett a hanok a kávézó mögött. Néha én is üresnek érzem magam - mondta. A hegyek jó energiával bírnak. A helyek, ahol kell lennünk, az emberek, akikkel találkoznunk kell, elmegyünk és találkozunk. Ezt hívjuk sorsnak.

A park bővelkedik olyan utakban, amelyek akár a legszorgalmasabb látogatókat is hetekig elfoglalhatják. Rövid ösvény vezet a Geumganggul-barlanghoz, ahol egy buddhista szerzetessel találkoztam, aki imádkozott értem. Egy meredek, négy órás mászás felfelé az Ulsanbawi sziklaalakzat csúcspontjaihoz, panorámás kilátással a hegyekre. Több napos túra egész Seoraksanon halad át. A park jelentős buddhista helyszíneket is tartalmaz, amelyek közül a legfontosabb a díszes Sinheungsa templom, amelyet a hetedik században építettek, majd ezt követően számos alkalommal elpusztítottak és újjáépítettek. Többször megálltam, hogy a lenyűgöző falfestményeket nézzem. Bal: Sinheungsa a koreai buddhizmus 1200 éves Jogye rendjének temploma. Jobb: A 48 láb magas Nagy Egyesítő Buddha, Sinheungsa templom közelében. Frédéric Lagrange

Több napos felsőbbrendű nézetek után azt gondoltam, hogy megláttam az összes csúcspontot. Aztán felbéreltem egy Byeon nevű idegenvezetőt, aki a nyugati bejárathoz vezetett, hogy meglátogassam Naeseorakot, a park legbelső részét. Egy 20 perces transzferút mélyen egy völgybe vezetett a Baekdamsa templom lábánál. Egy fa gong hangja visszhangzott a kora reggeli ködben. Tömjén füstölgött a főoltár körül egy 1748-ban felállított Buddha-szobor mellett. Széles karimájú szalmakalapot viselő kezdő szerzetesek szó nélkül beléptek egy épületbe, összekulcsolt kézzel, hogy elkezdjék napi tanulmányaikat. A templomot körülvevő, szaggatott hegyek mintha Monet festette volna fel.

Reggel kilenckor az ösvényen csak azok találkoztam, akik egyedül jöttek meditálni, gondolkodni, sétálni és még sétálni. Egy szürke ruhás, hátizsákos szerzetes komor arccal haladt előttem. Enyhén meghajoltunk, de nem váltottunk szót.

Ahogy a köd felemelkedett, újabb túrázókkal találkoztam. Az egyik rám mutatott egy fára, és azt mondta: Ez egy nagyon öreg fa, egy nyolcszáz éves fa, mintha bevezetést végezne. Ez egy olyan ország, ahol gyors a piac a könyvek számára, amelyek dokumentálják a félsziget híres fáit, mindegyiknek van egy legendája, története és kora. Az emberek úgy beszélnek a fákról és a kövekről, mintha élő lények lennének. A figyelő dél-koreaiak buddhista, protestáns vagy katolikusok, de a taoista hagyomány visszhangja megmarad nyelvükben és pszichéjükben. Lehet, hogy az ipar pusztította az országot a dél-koreai gazdasági csoda nyomán, de az emberek még mindig tisztelik a földet és a hegyeket tiszteletben tartják, mint visszavonulás helyét. Bal: Friss polip a sokchói halpiacon. Jobb: A Biseondae sziklák, a Seoraksan Nemzeti Parkban. Frédéric Lagrange

A Gangwon tartomány azonban nem csak menekülés. Ez egy életmód. Amikor Byeon úr visszavezetett a szállodámba, elmagyarázta a hely húzását: néhány évig Szöulba mentem, majd rögtön visszajöttem. Úgy értem, tizenöt percre vannak a hegyek és az óceán az ajtótól. Nyáron friss sashimit iszok és eszek a folyó mellett. Itt még szegény ember is gazdagnak érzi magát.

A túrázás hosszú hétvégéjének helyi módja egy fürdő meglátogatása, így sok seoraksani kirándulás a Seorak Waterpia-n ér véget, 10 percre a park bejáratától Sokcho városában. A többszintű szabadtéri medencék felé vettem az irányt. Nappal ez zajos hely lehet, de alkonyatkor már majdnem üres volt. A néhány látogató szerényen volt felöltözve, rövidnadrágba, sapkába és hosszú ujjú takaróba. Az egyik medencéből a másikba költöztek, és mindenféle fürdőt kipróbáltak: zöld tea, jázmin, citrom, árpakő és az orvos halpedikűr, apró garra rufával, amely az elhalt bőrt rágcsálta a lábadról.

A sziklák és fenyőfák között fekvő gőzölgő szaunában megismerkedtem egy fiatal nővel és édesanyjával, akik kávét kortyolgattak a papírpoharakból. A lánya elmondta, hogy az apja nemrégiben elhunyt, és felfrissülni látogattak a környékre. Amikor visszacsúsztak a beszélgetésbe, saját privát pillanatom volt egy esőfürdőben, amely nagyobb volt, mint sok medence. Ahogy bevettem a megvilágított lombot és vízesést, a hónapokig tartó stressz és sietség távolinak érződött, mint egy mással megtapasztalt élmény. Talán lehetetlen, hogy néhány rövid nap alatt teljesen meggyógyuljon, de melegnek éreztem magam, és csak egy kicsit reménykedtem.

A részletek: Mit kell tenni a dél-koreai Gangwonban

Megközelítés

Gangwon tartomány, amelynek otthona Seoraksan Nemzeti Park , busszal és vonattal megközelíthető Szöulból. Buszok indulnak Gangneung és Sokcho felé a Dong Seoul buszpályaudvarról és a Seoul Express buszpályaudvarról. A vonatok a szöuli Cheongnyangni állomásról indulnak. A Gangneungba tartó napkelte vonatok éjfél előtt indulnak és hajnal előtt érkeznek.

Szállodák

Hanwha Resort Seorak: A Seoraksan Nemzeti Parktól 10 perces autóútra fekvő, elismert helyi szállodalánc előőrse jó a családok számára. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; lakosztályok 97 USD-tól.

Kensington Stars Hotel: A brit téma enyhén giccsesnek tűnhet, de a Seoraksan Nemzeti Parktól mindössze öt perces sétára található ingatlan tiszta és kényelmes. Sokcho; kensington.co.kr ; megduplázódik 124 dollárból.

Seamarq Hotel: Az új, csúcskategóriás szálloda elegáns szobáiból felejthetetlen kilátás nyílik a Keleti-tengerre. Gangneung; seamarqhotel.com ; megduplázódik 394 dollárból.

Éttermek és kávézók

Chodang Halmeoni Sundubu: Kedves étterem Chodang Sundubu faluban, amely kiváló sundubut, lágy tofu pörköltet készít a Keleti-tenger sós vizével. Gangneung; 82-33-652-2058; 6–9 USD előétel.

Jumunjin halpiac: Fogj sashimit ezen a 80 éves piacon, Gangneung és Sokcho között, ahol friss tintahalat, makrélát, pollockot, csukát és rákot árulnak. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: A Seoraksan Nemzeti Park egyetlen kávézója, amely frissen pörkölt babból készült kávét szolgál fel.

Seoldawon: A buddhista önkéntesek által működtetett teaház ingyenes italokat és fáradt túrázók számára kínál pihenőhelyet a Seoraksan Nemzeti Parkban.

Unpa: Népszerű tenger gyümölcseit kínáló étterem, amely főtt és nyers ételek széles választékáról ismert. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi készletek 45 dollártól.

Tevékenységek

Seongyojang: Az egykor nemesi család otthona volt ez az évszázados komplexum a hagyományok egyik legjobb példája hanok építészet. knsgj.net .

Seoraksan Nemzeti Park: A park hivatalos angol nyelvű webhelye felsorolja az ösvényeket, útvonalakat, létesítményeket és helyszíneket, beleértve a Baekdamsa és a Sinheungsa templomokat. angol.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Vízipark különféle hangulatos, szabadtéri meleg forrásokkal, valamint számos látnivalóval, amelyek szórakoztatják a gyerekeket. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; nap eltelik 44 dollártól.