Hogyan jött létre Pohnpei szigete? A bennszülött legenda egy körmesét mesél egy Sapkini nevű hősről, aki miközben a telepesek egy csoportját a tengeren túlra vezette, egy Lidakika nevű polip segítségét vette igénybe. . . stb. Jobban szeretem a teremtésmítoszt, amely így szól: Egy napon Isten a Csendes-óceán közepén, közvetlenül az Egyenlítő fölött, a bolygó egyik legszebb szigete fölé emelt. Magas pálmafákat és zord, esővel borított dombokat, visszaverő vízeséseket és partiszínű korallzátonyokat, valamint mérföldnyi arany tengerpartot adott neki. És felmérte a munkáját, látta, hogy jó, majd szándékos utóhatásként eltávolította a strandokat.

Pohnpeinek gyakorlatilag nincs strandja. Ehelyett kavicsos partjai vagy mangrove mocsarai vagy szürke bazalt sziklái vannak. Ez nem azt jelenti, hogy az úszás nem remek, meleg és nyugodt öblökben, alattad színes trópusi halak, felül színes trópusi égboltok. Ez azt jelenti, hogy a Pohnpei látogatói nem a homokban fekve töltenek időt. Ez azt is jelenti, hogy a sziget megkímélte azokat a visszafordíthatatlan növekedéseket - ajándékboltok, sokemeletes, gyorsétterem-franchise-ok - amelyek tiszta homokos talajon virágoznak. Ha Isten nem távolította volna el a strandokat, Pohnpei ma elvesztette volna féktelen pompáját. Fél mérföld homok mindent megváltoztatna.

Pohnpein a sokemeletes és szállodaláncok hiánya nem jelenti a kényelem hiányát. Lehetséges enni és inni, aludni kényelmes és magasztos környezetben, könnyedén és magabiztosan bejárni a városnézést. Tizenöt évvel ezelőtt a sziget megváltoztatta a nevét: korábban Ponape volt. Akárhogy is, Pohnpei jelenleg egy elfogadható középső zónát foglal el a beépített és a baloldal között. A „jelen” és a „hiányzó” elemek egyszerű név szerinti hívása leleplező. Néhány dolog, amit a sziget kínál: közösségi főiskola; utazásszervezők búvárkodáshoz és túrázáshoz; autókölcsönző cégek; Japán és filippínó éttermek; teniszpályák. És némelyik nem: mozi; golfpálya; tisztességes kávézó; egy designer butik. A világ tele van valamikor érintetlen trópusi menedékházakkal, amelyek ösztönzik az alagút látását a látogatóban (Ha csak így nézek, nem pedig, elfordítva a tekintetemet azoktól a szemek elől, elhihetem magam a mennyben ...). Pohnpei arra biztat, hogy tágra nyílt szemmel közelítsen.

Pohnpei eljutása igazi vállalkozás. A Hawaiitól nyugatra fekvő, szigetre ugró repülés egy nap nagy részét igényli. Repülj délkeletre Japántól, és ez ugyanaz. Hasonlóképpen Ausztráliából vagy Új-Zélandról. Pohnpei a széles körben elterjedt Mikronéziai Szövetségi Államok közé tartozik, amely magában foglalja a Chuuk-szigetcsoportot, valamint a Yap és Kosrae szigeteket. Ez egyike azoknak a kis zöld ékszereknek - a Csendes-óceán smaragdjainak -, amelyek messze vannak minden méretes szárazföldtől.

De az eljutás felemelő lehet. A Guamból Pohnpei-ig tartó kétórás repülés életem legvarázslatosabb volt. A nap kristályos volt, és a bolygó összes színét leegyszerűsítették - megtisztították - a fehér és a kék variációira. Tiszta, feneketlen kék ég, egy tiszta, feneketlen kék óceán felett - és köztük több száz sűrű, fehér gomolyfelhő szétszórva a repülőgép ablaka alatt. A világos és a sötét, a felhő és a felhő-árnyék mintázata hatalmas dudaszeretet ajánlott - az istenek játékát, amely több száz mérföldön át terjed.

Akár zökkenőmentes, akár rögös az út, az öröm fele, ha olyan távoli helyre megy, mint Pohnpei, furcsa emberekből és furcsa ügyekből fakad. Utazásom során megismerkedtem egy odaadó fiatalemberrel, aki több órás tanulmányozás után felnézett a Bibliájából, hogy közölje velem, hogy otthona egy apró sziget, mintegy 200 mérföldre a bádogosabb szigettől, ahol felesége és három gyermeke lakik. - Gyakran látja őket? Megkérdeztem. - Ó, igen, évente legalább kétszer, Isten áldja meg őket - válaszolta.

Később találkoztam egy kaliforniai vállalkozóval, akinek különlegessége a teniszpályák műburkolata volt. A szálloda verandáján álltunk egy elárasztó naplemente alatt, magas, jeges italokkal a kezünkben. Az ég lángoló bársonyból nagyszerű ragyogásokkal izzott, a tenger pedig arany és rózsaszín fényes mező volt. - Egy dolgot elárulok - bizakodott -, most utoljára rángattak egy ilyen szemétlerakóba.

Így vagy úgy, az elszánt utazó végül Pohnpei-re száll. Újra kapcsolatba lép a poggyászával, áthalad a kolónia fényes és magas színvonalú fővárosán, ahol rozsdás táblák és kissé lerobbant áruk találhatók, és - ha jól tanácsolják - tegyen egy rövid autóútra keletre a Village hotelig, amely fészkelődik bőségesen benőtt lejtőn. Egyfajta légi felvételt cserélt egy másikra. A Village nádtetős, szabadtéri étterme több mint száz méterre áll a tenger felett. A domb bambusz- és pálmafákon keresztül mangrove-mocsárba ereszkedik, a korallzátony sekély vizébe zuhan, és ismét intenzív óceáni kékbe süllyed. Az étterem tökéletes hely az útközben felvett térképek vagy turisztikai prospektusok kibontásához - csak az a hely, ahol megtervezheti az útitervet.

Pohnpei mérete ideális a rövid távú látogatók számára - nem olyan kicsi, hogy kényelme klaztrofóbiássá váljon, és nem olyan nagy, hogy a legtöbbet egy hét alatt nem láthatja. A sziget nagyjából kör alakú, és azt mondták nekem, hogy körülbelül három órát vesz igénybe, hogy kb. 50 mérföldes távolságot tegyen körülötte. Valójában egész nap telt el, de akkor a trópusi csodaországok, mint a Pohnpei, azt az érzetet akarták kelteni, hogy az időmegtakarítás időpazarlás.

Vezetés úton - tovább a út, az egyetlen, partokat átölelő út - lassú üzlet. Ez részben a futóhelyeknek és a kátyúknak köszönhető (az út nagy része burkolatlan), de elsősorban a gyalogos forgalomnak és annak, amit feltételezhetem négykerekűnek. Hiszen az iskolások mellett, akiknek noteszei vannak a hójuk alatt, az öreg nők, a Hubbard anya virágos, virágos ruháit viselik, az egész szigeten kedveltek, és a fiatal férfiak rengeteg fát viselnek, találkoztam bágyadtan öngyilkos kutyákkal, ingerlékeny kakasokkal, egy fekete disznóval, amely egy csapat fekete-fehér malacok, macskák, valamint különféle gyíkok és varangyok. (Talán találkozhat éjszakai rákokkal is.)

Az óramutató járásával megegyező irányban utaztam. Kolóniától huszonöt percre leparkoltam a kocsival a Pahn Takai nevű helyszín kijáratánál. Fél órás túra után elértem egy mészkősziklát, amely egy vékony, kötélszerű vízesést és egy hatalmas denevér-barlangot ötvöz. Én voltam az egyetlen városnéző. Csak én és millió denevér - mi lehetne jobb? A jelenet festőállványért és festékért kiáltott, a mai csendes-óceáni Gauguin után. Ugráló repülésükkel a sötét denevérek a kék ég ellen kócos hibáknak tűntek, míg a vízesés hatalmas és makulátlan leplet dobott.

Pahn Takai felől olyan utakon törődtem, amelyek megdöntötték a kocsim alsó oldalát (mindegyik ütő ujjongott azzal a gondolattal, hogy az autót bérelték), végül eljutottam a Sokehs-hegyre, egy alacsony dombtetőre, amely egykor japán kilátó és erődítmény helyszínéül szolgált. Az itt állomásozó második világháborús katonák tüzérségi ágyúkat és tároló magazinokat hagytak maguk után. A fegyverek természetesen rozsdásak, robusztus fák nőttek ki, amelyek korábban a golyóik ívében voltak & apos; halálos lendület, és az egész helyszínt átitatja a nehézkezű irónia, amelyre a Természet - az a pótolhatatlan sonka - szakosodott. A pillangók a virágzás sokasága között dartsoznak. Úgy tűnik, hogy a hely megerősíti azt a szívmelengető elképzelést, hogy az ember és az ember közötti csatában a virágok nyerik a végén.

Miután elhagyta Kolóniát, elhagyta Pohnpei egyetlen igazi városát, és amikor körbejárja a szigetet, rájön, hogy az éttermek - enyhén szólva - vékonyak a földön. A legbölcsebb dolog az, ha bepakolsz magadnak egy ebédet. Különböző brosúrákban Pohnpei „Mikronézia kertjében” számlázza magát, és nagyjából 130 négyzetkilométeres körzetében soha nem áll távol olyan látványtól, amely látványosan borul, a zöld dombok vagy a kék óceán hátterében; nehéz elromlani egy piknikkel Pohnpein. Sahwarlap és Sahwartik látnivalóitól ebédeltem, a sziget legmagasabb zuhanásáig, majd továbbhajtottam a Pwudoi Sanctuary mangrovei mocsaraiba.

Bevallom, hogy mélyen kedvelem a giccses terepet - mocsarak, mocsarak, mocsarak -, és egy mangrovei mocsáron átmenő sétány különösen csábítónak tűnik. Először is, földöntúli szépség mutatkozik azokban az elárasztott fákban, amelyek hajlított térdeken emelkednek fel a vízből, mintha egész tömött tömegük felkészült volna arra, hogy kivonuljanak közvetlenül a baromfiból, amelyet hazahívnak. És akkor ott van az a hálás érzés, amikor száraz lábakon ülsz egy elárasztott világban, hogy valaki nagy gondokkal küzdött azért, hogy ezt lehetővé tegye számodra. Ez egy olyan domain, amely békákhoz, angolnákhoz, halakhoz, rákokhoz tartozik: egy privát klub, amelynek nem vagy tagja, és emiatt szerencsésebbnek érzed magad, ha körülnézel. Mégis, Pwudoi is mutatott nekem Kolonia közelségét - lebegő sörösdobozokat, egy merülő kerékpárabroncsot. Befejeztem az áramkört; Láttam a szigetet.

Láttam a szigetet, de egész nap nem tudtam segíteni abban, hogy tudatában legyek valaminek, ami a vállam fölött néz - a belső hegyek felé. Mögöttem derengtek, és némán ragaszkodtak ahhoz, hogy ők (azok a felvidékek, amelyekből Pohnpei számtalan patakja és szürkehályogja hullámzik) a sziget igazi szíve. Helyi utazási ruhával egyeztettem egy kétnapos szigetközi túrát.

Az volt a szándékom, hogy bejárjam a sziget gerincét. Körülbelül 2500 métert másznék meg a Nahna Laud-hoz - a „Nagy Hegyhez” - túratársammal, Johannal, egy barátommal, aki Pohnpein élt. Pohnpei egésze a lábunknál heverne. Kora reggel indulunk, és egyik napról a másikra táborozunk.

A túra napja robbant napsütéssel kezdődött, és bölcsen nekiláttunk a meleg megindulása előtt. Hárman voltunk: vezető, John és I. Tekintettel arra, hogy a terep mennyire trükkös volt - milyen keskeny és kanyargós és benőtt a hegyekbe vezető ösvény - talán vezetőnk érdeme, hogy csak egyszer tévedt el. Sajnos a túra kezdetén eltévedt, és nem tudta pontosan megtudni, hol vagyunk, amíg annak idő előtt, mintegy hét órával később vége nem ér.

Egy ideig meredek, sziklás patakot kapartunk fel a kezünkön és a térdünkön az esőben. Kolonia meglepően esős - kb. 190 hüvelyk évente -, de a felvidéken vannak olyan helyek, amelyek Kolóniát száraznak tűnik. A bolygó legnedvesebb földjei itt vannak. Amint felmászik a dombokra, behatol egy ködös, mohás, végül lényegtelen zónába, ahol a szilárdnak tűnő ágaknak - ágaknak, amelyeknél ésszerűen kereshet támogatást, amikor másznak - módja van étkezésre fordulni a kezedben; jó hely az esésre.

John és én minden lehetőségnél csak ezt tettük, ezzel szórakoztatva vezetőnket - aki azzal szórakoztatott minket, hogy minden egyes új elágazással találkoztunk az ösvényen, nagyszerű bizonyossággal. A szórakozás segített kivédeni az elkeseredést, amely fölénybe került, mire letévedtünk arra az útra, ahonnan elindultunk.

Csak egy kicsit aggódom az olvasóm rövid megváltoztatása miatt, mert nem sikerült elérnem a Nagy-hegy tetejét. Kísértésbe esem, hogy valami hasonlót írjak: Amikor Nahna Laud csúcsán álltam, és a bolygó legnagyobb óceánjára néztem, végre megértettem annak a titokzatos erőnek a pontos természetét, amely mágnesesen vonzotta a nagy nyugati művészeket, mint Paul Gauguin Herman Melville és Robert Louis Stevenson pedig a Csendes-óceán felé. Paul, Herman, Robert - kísérteteik vettek körül, ahogy a tábortűzünk recsegett és a csillagok előbukkantak.

Csak az a tény, hogy nem sikerült elérnünk a hegycsúcsot, megakadályoz abban, hogy ezt megírjam.

A sziget körüli körutamon szándékosan megkerültem Pohnpei legnagyobb látványosságát, Nan Madol ősi palotáját, hogy később teljes figyelmemet oda tudjam fordítani. Csodálatos, és ehhez hasonló sehol máshol a Csendes-óceánon - és sehol máshol a világon. Ezeket a romokat csatornák által befűzött mesterséges szigeteken találják, és ezeket a romokat néha fantasztikusan a Csendes-óceán Velencéjének nevezik. Elég impozánsak és inspirálóak ahhoz, hogy saját különleges kirándulást igényeljenek; sokkal több, mint „az egyik látnivaló”.

Ki építette a Nan Madolt? Hogyan? És mikor? Két dolgot lehet magabiztosan állítani az építőkről. Nagyszerű elképzeléseik voltak. És erős hátuk volt. Hatalmas mennyiségű kő - az észbontó, hátulrepedő tonna által készített kő - épült.

Nyilvánvalóan Nan Madolt több évszázad alatt állították fel, több száz évvel azelőtt, hogy az európaiak megtalálták a Csendes-óceánt. Az oszlopokat alkotó sötét bazalt valószínűleg nem volt elérhető a közvetlen közelében; döbbenetesen tutajon kellett volna szállítani. Ezt olyan titánban hajtották végre, hogy struktúrák tucatjait emelhesse meg, 150 hektár fölött. Itt álltak a királyi paloták, megtartóik, templomok és papok házai & apos; lakások. Az egyik író sejtette, hogy az általuk képviselt teljes munkaidő tekintetében ezek a romok csak a Nagy Fal és a Kheopsz-piramis mögött állnak.

Nem meglepő, hogy Pohnpei éghajlata alkalmi hurrikánjaival és sziklatömbös növényzetének könyörtelen, kitartó invázióival rövid takarékosságot ad a legharmatosabb emlékeknek is. Ma az egész komplexum rönkökként rakott törött oszlopokból áll, a kavics és a dzsungel keveréke. Ahhoz, hogy a hely visszaálljon bármire, ami hasonlít a korábbi dicsőségére, másfajta monumentális feladatra van szükség: a történelmi képzelet csodálatos bravúrjára.

Kétszer is meglátogattam a romokat. Először egy idegenvezetővel jártam, aki ügyesen elmondta, mit tudnak a helyről. Közelebb éreztem a romok szelleméhez, amikor megérkeztem a „hátsó bejáratnál” - amikor John és én kölcsönzött kajakban utaztunk át a dzsungel és a mangrove mocsárban. Ennek az útvonalnak a fokozatosság előnye van: a romok ellopják Önt, úgy tűnik, mintha a dzsungelből építenék ki magukat. Természetesen az igazság más. Ez a dzsungel, amely évszázadok óta a romokra épít.

Nem csoda, hogy Nan Madol előhívta a pohnpeiak körében azt a gondolatot, hogy szigetüket valamikor óriások lakják. Manapság úgy tűnik, hogy óriások lakják más szempontból: sajnos, mint a Csendes-óceán annyi szigetén, az elhízás is endémiás egészségügyi problémává vált.

A Pohnpei étele furcsa keverék. A japán fennhatóság alatt álló évek (1914-1945) meghagyták kulináris bélyegzőjüket. A sashimi mindenütt jelen van, különösen a tonhal - finom, rózsaszínű, nagyvonalú födémek. A rizs és a miso leves gyakori. Általánosságban elmondható, hogy a sziget ázsiai ételei jóak és egészségesek.

A féreg az almában - úgymond - az, hogy nincs alma. A csendes-óceáni kis szigeteken először látogatók zavarba jönnek, ha értékes zöldségeket és friss gyümölcsöket találnak (kivéve a sziget pénznövényeit, banánt és ananászt). Ironikus módon a dzsungelt elég sűrűn tápláló talaj ahhoz, hogy machétára van szükség, nem feltétlenül alkalmas az állandó mezőgazdaságra.

Azok az emberek, akiknek elméletileg salátát, narancsot és őszibarackot kellene fogyasztaniuk, importált ócska ételeket fogyasztottak: sütit, krumpli-, tortilla-chipset. Hosszan beszéltem a sziget egyik amerikai orvosával, aki elmondta, hogy a pohnpeiak várható élettartama szorongatóan alacsony, és hogy rossz étrendjük cukorbetegséggel és magas vérnyomással jár. Hipertónia ezen az idilli, lassú tempójú szigeten? A csendes-óceáni szigetekről azt a közhelyet adják, hogy paradicsomszeletek. Kijózanító megtanulni, hogy a paradicsom nem biztos, hogy jó neked.

Természetesen az ilyen aggodalmak valószínűleg nem érintik meg túlságosan a rövid távú látogatókat. Olyan helyre jön, mint Pohnpei, hogy megízlelje egy szép, nagyrészt érintetlen sziget nevezetességeit. Ennek ellenére nem tud segíteni abban, hogy tisztában legyen a veszély érzésével. A Mikronéziai Szövetségi Államok megalakulását megelőzően az Egyesült Államok korábbi trösztterülete, Pohnpei gazdasága évtizedek óta Amerika által támogatott. A csökkent szövetségi támogatások fenyegetései a Pohnpeian-féle nagyobb pénzügyi autonómia iránti törekvésekkel együtt aggasztó kérdést vetnek fel: sikerül-e a szigetet kifejlesztenie, miközben szépségét érintetlenül tartja? Mint sok dzsungeli környezetben, Pohnpei csodálatának is paradox minősége van - beszél mind a keménység, mind a kiszolgáltatottság szempontjából.

Az utam vége felé kirándultam egy másik japán romhoz. A rozsdás tüzérdarabok, a napfényes dzsungel mélyén, nyakukba bújtatták hosszú hordóikat a lombokon, ami böngésző, dinoszauruszos kecsességre utal. Lehet, hogy szinte beléptem az Elveszett Idő valamelyik országába. Pohnpei lehet, hogy veszélyeztetett világ, de sikerült kihaltat idézni. Az ilyen pillanatokért érdemes átkelni a világon.

Kiegészítés a Pohnpei étrend kérdéséhez. Hazarepülésem során egy olyan ember mellett ültem, aki vegetáriánus ételeket rendelt, amelyek nem úgy tűnt, hogy tetszenek neki. Villáját ide-oda tologatta. - Van egy problémám - vallotta be. 'Én vegetáriánus vagyok, aki nem igazán szereti a zöldségeket.'

- És hogyan találta meg az ételt Pohnpein? Megkérdeztem.

Felderült. - Nem is lehetett volna jobb.

A búvárok a Pohnpei-től nyolc mérföldre található Ant-atollt találják meg a legjobb helynek a barracuda és a cápa megfigyelésére. Tegyen távcsövet a tengeri madarak megtekintésére, mint például a barna noddies és a vöröslábú dögök. Egy napos tevékenységek után tisztítson meg egy kókuszdió-olaj szappannal, amelyet pandanus fenyő kosarakba csomagolva kaphat a Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, fax 691 / 320-5716). További információért nézze meg www.microstate.net/pohnpei .

Szállodák

A falu Kolóniától öt mérföldre keletre; 691 / 320-2797, fax 691 / 320-3797; megduplázódik 90 dollárból. A szerző kedvence. Húsz nádtetős bungaló és egy kis, fehér homokos strand.
South Park Hotel Kolonia; 691 / 320-2255, fax 691 / 320-2600; megduplázza a 85 dollárt. Az új szárny 12 szobájának verandája a Sokehs-hegy szikláira nyújt kilátást.
Joy Hotel Kolonia; 691 / 320-2447, fax 691 / 320-2478; megduplázódik 90 dollárból. A 10 modern szoba légkondicionált, az étterem japán ételeket szolgál fel, a megbízható ruházók pedig búvár- és hajótúrákat szerveznek.

Éttermek

Tetovált ír 691 / 320-2797; vacsora két embernek 45 dollár. A Village szálloda szabadtéri étterme. Találkozzon italokhoz naplementekor, és maradjon tovább a mahimahi amandinért.
Namiki étterem Main St., Kolonia; 691 / 320-2403; ebéd két embernek 6 dollár. Hagyományos pohnpei és fülöp-szigeteki ételeket jó áron. Próbálja ki a kókuszszószban főtt tápióka gyökeret.
Legyen étterem Kolonia; 691 / 320-4266; vacsora két dollárért 17 dollár, nincs hitelkártya. Tágas, faburkolatú folt zöldségekhez, húshoz és halhoz, mind teppanyaki stílusban elkészítve (az asztalnál lángon sütve).
PCR Hotel Étterem és Bár Nett; 691 / 320-4982; vacsora két embernek 30 dollár. A regionalizmus nem korlátozza: az ételek a sushitól a nápolyi spagettihez tartoznak, polip és zöldpaprika között.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691 / 320-2888. A tulajdonos, Willy Kostka, amerikai édesanyja és pohnpei apja elviszi Önt egy japán bento-box piknikre a Nan Madol romokhoz, a zátonyon túl Mahimahihoz trollkodva, vagy a sziget teljes körútjára egy 23 lábas Yamaha hajóval.
Menj Ehu Tours Kolonia; 691 / 320-2959. Ezt a céget - a név azt jelenti, hogy „itt az egyik” - Pohnpeian Emensio Eperiam és unokahúga, Anna Santos üzemelteti. Barátságosak és rugalmasak, és szinte minden szabadtéri tevékenységet megszerveznek.
- KATY MCCOLL