Az oszmánok folyamatosan felbukkantak a kalauzokban & apos; elbeszélés, jelenlétük ugyanolyan környezeti, mint az időjárás. A rekonstruált erőd, amelyet meglátogattunk a bulgáriai Veliko Tarnovo-ban? Sárkány az oszmán törökök ellen 1393-ig, amikor leégették és átvették. Budapest ikonikus nyilvános fürdői? Oszmán örökség. A védekező tornyok a segesvári 12. századi erdélyi fellegvárban? Egy tipp, hogy ki ellen építették őket védekezésre.

Akkor hol kezdődhetett az utazás, csak Isztambul? Mindenki elképesztőnek írja le a várost - az oszmán főváros majdnem öt évszázada, 1453-tól a birodalom 1922-es szétszereléséig. De valamilyen oknál fogva soha nem éreztem késztetést arra, hogy menjek. Amint a repülőtérről érkezett autóm dombot borított, és a labirintusos metropolisz kibontakozott alatta, kaktusz gerinceként tűző minaretek és a boszporusz szoros lila-rózsaszín alkonyatot tükrözve, megkaptam. Elképesztő.

Először ott van a puszta mérete: Isztambulban több mint 15 millió ember él. Zökkenőmentesen csörgedezik a cseréptetők, a kiterjedt vízparti sétányok és a szűk, bizánci sikátorok útvesztője. Aztán itt van izgalmas földrajza, amely Európát és Ázsiát átíveli a köztük lévő Boszporussal, olyan stratégiai és kereskedelmi előnyökkel rendelkező helyekkel, amelyek annyira ellenállhatatlanok, hogy nem csoda, hogy a helyszínt legalább 3300 éve folyamatosan lakják. Az élő város a történelem közepén fekszik, felületét az elveszett korok emlékeztetői átszúrják: erődítmények, emlékművek és régészeti leletek, amelyek nagyjából megnőnek, valahányszor valaki lapátot tesz a földre.

Egy éjszaka után a Four Seasons Hotel Istanbul-ban Sultanahmeten a Danube Express utastársaimmal gyalogosan indultunk körbejárni a környéket - egykor a fallal körülvett római Bizánc városának dombtetőjén. Számunkban volt egy idősebb angol nő, akit mindig tökéletes, ropogós fehérben viseltek; egy amerikai pár, akik lovas állóképességi eseményeken versenyeznek; valamint egy ausztrál férj és feleség egy klasszikusan antipodeai háromhónapos, két kontinensű utazási odüsszeiában.

Yiğit Tahtalioğlu volt az idegenvezetőnk Isztambulban, és bár kedves és tudós, talán túlságosan is nagy elismerést adott nekünk az előzetes tudásunkért, szellemes utalásokat tett például: 'És akkor természetesen voltak a szkíták ...' De a nagy kép - az Oszmán Birodalom & apos A mérhetetlen, hosszú élettartamú és összetettség alapvető tulajdonságai - első megállónk, a Topkapi-palota hajtotta haza. Ez volt a szultánok & apos; lakóhely a 15. század közepétől a 19. század közepéig, és hatalmi helyük egy hatalmas terület felett, amely a birodalom csúcsán nemcsak azt a földterületet foglalta magában, amelyen vonatunk rövidesen átöltözne, hanem sokkal-sokkal többet, Algériától Irakig és Horvátországtól Szaúd-Arábiáig.

A Topkapi szerkezete hosszú és alacsony, és szemem szerint dekoratív módon alulértékelt - legalábbis ha a szultánokat vesszük figyelembe & apos; rendkívüli gazdagság. Körülveszik a sima, de egykor paradicsomi kerteket, ahol tulipán és rózsa, páva és gazella található. Tahtalioğlu rámutatott a császári tanács kamaráján kívül elhelyezkedő, egymással össze nem illő oszlopokra, amelyek távoli oszmán területekről származó gránitból és márványból készültek, és finom emlékeztetőnek szánják a bent ülésező férfiak hatalmas erejét és erőforrásait.

Aztán a sarkon át vezetett minket a háremhez. Ebben a félreeső komplexumban a szultán édesanyjával és más női rokonaival, valamint köztudottan a női ágyasok ingadozó népességével élt. A több mint 300 szobájának csak egy része nyitott a nagyközönség számára, de még mindig dezorientáltnak és klausztrofóbiának éreztem magam, amikor több csempézett kamrán és csavaró folyosón jártunk. Egyszerre egy nyílt udvarba léptünk elő, ahol rácsos ablakok a vízen át a város felé, egy tágabb, de elérhetetlen világ felé néztek.

Topkapi után Tahtalioğlu átvezetett minket Isztambul fennmaradó Nagy Hármájába: Hagia Sophia, egy hatalmas, hatodik századi bizánci templomból mecset alakult; a Kék mecset, a kupolák és minaretek tömege, amelyek látogatásunkkor súlyos állványok voltak a helyreállítás céljából; és a Grand Bazaar, egy hatalmas fedett piac, amely úgy érezte magát, mint egy videojáték, amelyben ellenségek helyett szőnyegügyleteket kínáló férfiak bukkantak fel minden irányból. Ezek a helyek lenyűgözőek és fontosak voltak, és méltók Tahtalioğlu művelt magyarázataira, de meglehetősen zsúfoltak is voltak, és a nap meglehetősen forró volt. Mire kora este felszálltunk a vonatra, a telefonomon található egészségügyi alkalmazás azt mondta, hogy hét mérföldet gyalogoltam, én pedig nem akartam mást, mint lezuhanyozni.

Korábbi tapasztalataim a vonatzuhanyokkal az alapszint felé irányultak, de a Duna Expressznél volt egy üvegezett standom és L & Occitane fürdőtermékem, mindkettőnek örömet szereztem, amikor a vonat kicsúszott Sirkeci állomásáról. A tágas, faburkolatú kabinomban ülhettem egy képablak mellett, és ittam egy cappuccinót egy kis asztalnál, vagy hátradőlhettem egy másik mellett egy párnával tarkított kanapén, amelyet a kísérő minden este puha queen méretű ággyá alakított át.

A következő kocsi a bárkocsi volt, ahol fehérkesztyűs pincérek keringtek italokkal és kristálytálakkal burgonya chipsből. Egy férfi jazz standardokat játszott billentyűzeten, és néha - kapja meg - szaxofonon. Az étkezőkocsi a sorban következett, fehér ágyneművel és csillogó, kidolgozott terítékekkel. Megkerülhetetlenül Hercule Poirotra és az Orient Expressre gondoltam. A Duna Express egyfajta nosztalgia iránti nosztalgiát hív fel, felidézve az elegáns utazások olyan korszakát, amely annyira elmúlt, hogy túlnyomó többségünk csak másodkézből ismeri ezt a korabeli darabokból.

Azt képzeltem, hogy az út vonzó vonzerőket vonzhat, és bár a jól bejárt csoportunk egy része már átvette a Golden Eagle aláírású (és pompás) transz-szibériai expresszjét, úgy tűnt, a legtöbbet kevésbé vonta maga a vonat, és még sok más körutazás útvonalunk egyszerűségével. Az, hogy helyről-másikra szállítják anélkül, hogy újra kellene csomagolni, összeszedni a táskákat, vagy szó szerint bármilyen logisztikát kellene kezelni, nem kis érték olyan helyeken, mint Románia vidéke, ahol a turisztikai infrastruktúra kezdetleges oldalon áll.

Ahogy aranykor ereszkedett le a török ​​fővárosra, ettem pármán sonkát sárgadinnyére terítve, majd egy gombás Wellingtonot. Utána jött a citromos torta, utána gyümölcs és sajt, sok borral, és még akkor is, amikor a kávét felszolgálták és sötét lett, még mindig nem hagytuk el a város határait.

Bulgáriában ébredtem. Az ablakon kívül gyenge köd és a zöld Balkán-hegység váltotta fel Isztambul terjeszkedését, és a város már távolinak tűnt. Éjszaka a vonat északnyugatra kattintva átkelt az egykori birodalmak változó határain, évszázadok óta küzdöttek egymással, de manapság mindezt elfelejtették. Kicsivel 9 óra után elértük első állomásunkat, a Veliko Tarnovo középkori erődvárost, amelyet olyan meredeken halmoztak felfelé a kanyargós Yantra folyótól, hogy egy helyi poén szerintünk vezetőnk szerint irányokat adnak felfelé és lent, nem jobbra és balra. Megnéztünk egy lovas emlékművet az Asen-dinasztia uralkodói számára, akik 1186-ban megdöntötték a bizánciakat, majd a Tsarevets-erődöt, amely nem tudta megállítani a törököket.

A közeli Arbanasi faluban meglátogattuk a késő középkori Születés templomát, egy alacsony, otthonos kőszerkezetet, amely hobbitok találkozótermének tűnt. A vörös, arany és zöld színű szentekkel sűrűn festett belső tér mindannyiunk számára a szent kaleidoszkóp szédületes érzését keltette. Az egyik fal nagy részét elfoglalt illusztráció azt mutatja, hogy egy ember vagyonába és dicsőségébe emelkedett, mielőtt romba dőlt, és mivel ez egy középkori templom volt, a pokol. Talán lecke a birodalmak számára.

Este volt, mire beszálltunk a Duna Expressbe, és eszembe jutott, hogy ezen az úton egyáltalán nem fogok sok időt tölteni a vonaton. Elképzeltem, hogy nyugodtan órákat olvasok a kabinomban, de hamar megtudtam, hogy ilyen utakon éjszaka és kora reggel járnak a távolságok. A nappali órák gyalogos túrák voltak, amelyek mindig érdekesek voltak, és mivel látogatásunk egybeesett egy kánikula hátsó végével, amelyet mindig az árnyék keresése jellemzett. (Az angol nő trópusi fehérjében helyes ötlete volt.)

A vonaton a második nap várnap volt. Hogy lehet ez egy városnéző maratonon? 7: 45-kor szálltunk le a román alpesi városban, Sinaia-ban, hogy meglátogassuk Pelét? Kastély, ahová gyorsan ebédidőn át eljutott Bra? Ov városába, bejárta Bra? Ov-t, mielőtt busszal mentem volna a Bran-kastélyba vacsorázni, és 23 óra után visszatértem a vonatra, ekkor zuhantam ágyba, vágyakozva a vonat, hogy aludjon. Féltucatnyi utas, bár idősebb koromban minden évtizedben, a bár kocsijához időzített egy éjszakai sapkát. Hősök.

A 2019-es várak veszekedést mutatnak be. Nem praktikus lakások, és már nem szolgálnak védekezési célokat, de szaggatni hagynák őket bomlani. Tehát a belépést fel kell számolni, és ápolni kell a kíváncsiságot. Azért látogatunk el, hogy kapcsolatba lépjünk a múlttal, hogy rácsodálkozzunk az ilyen hatalmas struktúrákban való élet gondolatára. Pele? A kastélyt többnyire az 1870-es években építették I. Karol, egy német, aki 1866-ban Románia uralkodó hercegévé vált, és két fejedelemség egyesülését követően, 1881-ben első királya, amely őszintén szólva kissé későnek tűnik egy monarchia.

A Kárpátokban fekszik Pele? egy maximalista, 170 szobás fantázia, amelyet nosztalgikus (a maga idejére is jellemző) neoreneszánsz néven ismerő catchall stílusban végeznek. Kívülről, Pele? úgy néz ki, mint egy felső bajor vadászház, fákkal és tornyokkal; belül ez a díszítés bemutatója, valaha futurisztikus jellemzőkkel, például mozival és központi vákuumrendszerrel. Az utolsó simításokat 1914-ben adták hozzá, éppen két világháború idején, és csupán 33 évvel azelőtt, hogy a kommunisták lefoglalták volna az összes királyi vagyont. A Pele nyilvános helyiségeit bejárva furcsa melankóliát éreztem építői iránt, akik nem vettek tudomást aranyozott korszakuk közelgő végéről.

Bran Castle is izgatja a képzeletet, de inkább marketing okokból, mint bármiért, ami a történelmi tényekhez kapcsolódik. A 14. század második felében erődként épült, amely védelmet nyújt a betolakodók, köztük igen az oszmán törökök ellen. Bran ma Drakula kastélyaként ismert, turista csapdájú címke, amelyet a bódék erősítenek, tövében tömörülve feudális falu, műanyag agyarakat és sötétben világító farkas pólókat árusít. A hetvenes években a vállalkozó szellemű kommunista turisztikai fellendítők a várat népszerűsítették, alapos kapcsolaton alapulva Vlad Impalerrel, a 15. századi oláh herceggel, aki előszeretettel vetette oszmán ellenségeit karókra. Úgy vélik, hogy Bram Stoker kitalált vámpírjának inspirálója, ezért a Wallachi hercegből az élőhalott szörnyetegbe ugrás történt, amikor Bran arca megtörtént. De csalódást keltő módon Stoker soha nem jött Erdélybe, és nincsenek konkrét bizonyítékok arra, hogy vérszomjas számítását az Impaler Vladra alapozta volna.

A Dracula azonban szórakoztató fantázia, és Bran egyike azoknak a látványosságoknak, amelyek meghaladják a sajtosságot. A sziklás blöff tetején ül, letartóztató, romantikus és valóban kísérteties megjelenésű. Belül vonzó, meszelt lakóterek venném át Pele rendetlenségét? bármikor. Egy keskeny kőlépcsőn összeszorítva egy magas helyiségbe léptünk elő, ahol egy hosszú asztal várt. A francia ajtók a kastély tornyaira és az udvarra néző erkélyre nyíltak: egy különleges Golden Eagle privát vacsora helyszínéül szolgálnak. Vonósnégyes játszott, miközben mi vacsoráztunk és dumáltunk, ahogy a turnétársak szokták, az utazásról. Egyetlen denevér sem repült a szürkületbe, de néha elegendő egy étkezés és egy szellő.

Az utolsó napon arra ébredtem, hogy a román kukoricatáblák utat engedtek az Alföldnek, egy hatalmas gyepterületnek, amely az ország keleti felét elfoglalja. Megálltunk egy utolsó kirándulásra, amely magában foglalta a helyi schnapps mintavételét és egy hagyományos lókiállítás megtekintését. Aztán elértük Budapestet, ahol utoljára leszálltunk a Duna Expresszről. Aznap este a folyó mellett ültem, és a naplemente alatt egy Aperol fröccsöt ittam, pontosan olyan színű, mint egy Aperol fröccs. Bárkák elhaladtak. Fiatal nők csevegtek a töltésen, lábaik a szélén lógtak.

Isztambulhoz hasonlóan Budapest is ősi város. A rómaiak, a hunok, a vizigótok, a magyarok, az oszmánok, a hapsburgok, a nácik, a szovjetek - valamennyien kezükben voltak ennek kialakításában. A város tornyai sziluettekké sötétedtek, és megdöbbentett, hogy mennyire őrületes, valóban, mennyire megható, hogy az emberi hit a városok, határok és életmód állandóságában továbbra is fennáll annak ellenére, hogy az ellenkezője folyamatosan gyűlik. Egy napon az utazók kirándulhatnak, amelyek célja a korunk iránti nosztalgia iránti érdeklődés felkeltése. Egyszer az emberek ránézhetnek a hatalmas projektjeinkre és nevethetnek. Egyszer - és ez biztos - mi leszünk az ősiek.

Az utazás

Az Erdélyi várak útvonalterve az utazókat a Golden Eagle Duna Express, egy luxusvonat fedélzetére viszi, amely mindössze 50 utast képes befogadni. A hat éjszakás turné az egykori Oszmán Birodalom kulturális és építészeti látványosságait mutatja be. Az utasok éjszakát töltenek Isztambulban, mielőtt felszállnak a vonatra. Ezután Bulgárián és Románián keresztül utaznak, majd Budapesten leszállnak. A kirándulások közé tartozik a középkori bolgár fellegvárak gyalogtúrája, az erdélyi Peleş és Bran kastélyok meglátogatása, Magyarországon pedig a hagyományos magyar lókiállítás és szeszfőzde. A következő indulás 2020. július 1-jén indul Isztambulból. Goldeneagle luxury trains.com; hat éjszakás utazások személyenként 5 995 USD-tól.

Megközelítés

A Turkish Airlines közvetlen járatokat kínál Isztambulba a legtöbb nagy amerikai csomópontból. Budapestről az American Airlines közvetlen járatokat kínál Philadelphiába, míg a Lot Polish Airlines közvetlen járatokkal repül New Yorkba és Chicagóba.