Nem számítottam rá, hogy Florence-re esek, miközben egy japán gombócot eszem.
Mint a földszintes olasz város legtöbb első látogatója, én is egy múzeumlátogató viszkető hévvel érkeztem, hisz a transzcendencia úgy fog megvalósulni, hogy személyesen látom a reneszánsz dicsőségét, amellyel fényképeken találkoztam. Michelangelo Dávidja. Brunelleschi Dómja. Botticelli's Tavaszi . A Ponte Vecchio és a Palazzo Pitti. Az első 48 órámat mániákus forgatagban töltöttem, a forró májusi napsütésben a terrakotta labirintusban végigpörgetve műtéti hatékonysággal végigdolgoztam a szükséges tennivalók listáját. Ennek a Medici-kori pompának a hólyagokat kiváltó szurdokában azonban nem tudtam megingatni azt az értelmet, hogy pontosan azt a hibát követtem el, amelyet megígértem, hogy elkerüljem: rengeteget látok, de keveset ízlelek, a város felszínét a megértés rovására mentem. lelke.
Aztán a harmadik estén jött a gombóc. Sant'Ambrogio-ban voltam, egy álmos környéken, a turista által eldugult központ peremén, és a Ciblèo nevű apró étterem bárjában vacsoráztam. A 2017 márciusában megnyílt, lenyűgöző, mindössze 16 ülőhellyel rendelkező toszkán keleti számla. Nincs menü; ehelyett az étkezők bágyadt, omakase stílusú tapas ünnepen ülnek, amely japán, kínai, koreai és olasz ízeket elegáns egyszerűséggel kever össze. Az edamame és a vadmezei borsó csípős olívaolajba csöpögve érkezett; a soppressata zsíros szelete osztott egy tányért egy wasabival töltött burgonyával; pohár helyi bor engedett helyet a sake kortyoknak. A tökéletesen párolt gombóc, finom bőre a Casentino sertéshús tölteléke körül szorult, étkezésem közepére érkezett. Túl volt a finom, egy falatnyi emlékeztetőn, hogy Firenze sokkal több, mint egy káprázatos ereklyetartó. Ez egy olyan város, amely meglepő módon megnyílik a modern világ előtt.
Egészen különleges, nem? - mondta Fabio Picchi, a Ciblèo tulajdonosa, látszólag a gombócra utalva, bár azt szeretném gondolni, hogy megérte, hogy kinyilatkoztató pillanatban vagyok szülővárosával kapcsolatban.
Varázslóan bűbájos, fehér szakállú Picchit régóta a firenzei főzés főpapjának tekintik. Első éttermei - a bensőségesen előkelő Cibrèo Ristorante és informálisabb testvére, a Cibrèo Trattoria - 1979-ben nyíltak meg, és továbbra is a legjobb helyek, ahol megkóstolhatják a regionális finomságokat, és élvezhetik a város taposott területein kívül szivárgó óriási energiát. Később jött a Caffè Cibrèo, ahol az eszpresszó és tészta reggelek elmosódnak a Chianti-and-salumi estékbe, és a Teatro del Sale, egy vacsora klub, ahol a svédasztalos vacsorákat zenés előadások követik. Ciblèo mellett mindannyian egy élénk kereszteződés köré csoportosulnak. Picchi pánikszerűen elnöki birodalmát - siklott az éttermek között, felkutatta az összetevőket a közeli piacon, üdvözölte a régi barátokat és az újonnan érkezőket rendszeresen érezte
Minjoo Heo séf a firenzei Cibleóban Minjoo Heo, a Ciblèo ázsiai-olasz fúziós étterem szakácsa. | Hitel: Federico Ciamei