Az obszidián vonalú falakkal, amelyek magasra, boltíves mennyezetre keskenyednek, a hatüléses a tequila cég, a Casa Dragones kóstolója karcsú, zsebméretű kápolnának tűnik a jövőből. A 2016-os megnyitása óta nélkülözhetetlen állomás lett a mexikói gyarmati városban San Miguel de Allende , így első éjszakámat vettem oda, hogy tisztelegjek a tequila istenek. Most az oltárszerű bárban ültem, és csodáltam a Casa Dragones Joven hosszú szárú kristálypoharat, amelyet a márka kortyolt tequilaként számláz. Saját poharát csodálta a menedzser, Eva Corti, könnyedén stílusos, egyenes vágású szőke frufruú olasz. Látja, mennyire világos? Kérdezte. Nincsenek hiányosságok. Peremről peremre járattuk az orrunkat, és kerestük a citrusfélék és fűszerek, virágok és fa illatanyagát. Aztán kortyoltunk, és meleg tequila-fuzzyak úsztak át rajtam.
Miután még kortyoltunk, Corti mesélt magáról. Mióta hat évvel ezelőtt Mexikóba költözött, Mexikóvárosban, Oaxacában, Puerto Vallartában és a Yucatánban él, de elmondása szerint csak San Miguelbe érkezéskor érezte magát otthon. A hely ilyen hatással van az emberekre. Az MTV alapítója, Bob Pittman, aki 2009-ben indította útjára a Casa Dragones-t Bertha González Nieves mexikói tequila vállalkozóval, első látogatása után napokkal vett egy házat San Miguelben. Az amerikaiak vonzódnak a lejtős macskaköves sávokba, mióta egy félénk Stirling Dickinson nevű chicagói lett az Escuela Universitaria de Bellas Artes, egy helyi művészeti intézet igazgatója azzal a gondolattal, hogy San Miguel-t nemzetközi művészeti kolóniává alakítsa. A második világháború után veteránok jöttek tanulni oda a G.I. Bill, visszaküldve csodáit az Államoknak. Nem sokkal később ez volt az amerikaiak legfontosabb nyaralási és nyugdíjazási helye.
A művészetek továbbra is központi szerepet játszanak San Miguel vonzerejében, ahol a galéria-lakos arány meghaladhatja az új-mexikói Santa Fe-t (amellyel több mint egy kicsit van közös vonása). Az elmúlt évtizedben azonban San Miguel gasztronómiai központként is kivirágzott, köszönhetően a rendeltetési éttermek megérkezésének Moxi és Aperi . Talán nem véletlen, hogy számos kiváló szálloda is megnyílt, valódi luxus hányadost vezetve be egy olyan helyre, amely egykor főleg hátizsákos turistáknak és bohémoknak szolgált. A város növekvő népszerűsége a forgalom és az idegenforgalom kézzelfogható kiaknázásához vezetett, de ezeket kisebb jelentőségűnek találtam, és hogy őszinte legyek, a Pariaquia de San Miguel Arcángel előtt kirúgtam a mariachikat és a ballonok árusait. , a szárnyaló neogótikus székesegyház, amelyet valószínűleg látott, ha látott már képet San Miguelről.
Egyébként néhány tchotchke-eladó nem tudja szabotálni San Miguel legvonzóbb vonását, amely dicsőségesen anakronisztikus városképe: a spanyol-gyarmati építészet, amely ragyog, amikor a nap elsüllyed a mexikói középhegység felett, a több száz élénk színű ajtó bágyadt magánszférához vezet. udvarok, és természetesen a Parroquia, amely körül az egész város forog. Mindez a gyarmati tökéletesség nagyrészt San Miguel hosszú történelmének furcsaságainak köszönhető, amely szinte kézzelfogható, amikor a terein és templomain és a végtelen fedett piacon kóborol, amely a közepén keresztül kígyózik. Spanyol uralom alatt San Miguel lakossága nagyobb volt, mint New York City, de a mexikói szabadságharc után a 19. században elvesztette a jelentőségét, és 1920-ban a mexikói forradalom végére gyakorlatilag felhagytak vele. Ennek eredményeként a történelmi San Miguel épségben maradt fenn.
Utcaképek a mexikói San Miguel de Allende-ben Balról: Egy zenész elsétál a Szeplőtelen Fogantatás templomának fényes külseje mellett a Canal Street-en; egy férfi és szamara a Correo utcában, a Parroquia de San Miguel Arcángel közelében. | Hitel: Lindsay Lauckner Gundlock
Szervezett város - nem úgy, mint más mexikói városok - mondta Victor Martinez, a sous-chef Luna tetőtéri tapas bár , a rózsafa San Miguel de Allende-nél. Más San Migueleños, akikkel találkoztam, hasonlóan büszkék voltak városuk egyediségére, azzal dicsekedve, hogy Mexikó sok legjobb tulajdonságát testesíti meg (Az étel! A kultúra! Az időjárás! Az emberek!), És egyik sem a legrosszabb; újra és újra elmondták, hogy San Miguel Mexikó egyik legbiztonságosabb helye.
Narancssárga vonal 
Egy reggel Martinez elvitt Rancho La Trinidad , egy 10 hektáros biogazdaság a város szélén, ahonnan a Rosewood éttermei (és még sokan mások) termelésük nagy részét beszerzik. 1995-ben alapította Carl Jankay, a Campbell's Soup Company volt amerikai ügyvezetője. Ez jelentette a kezdetét - mondta Martinez nekem - San Miguel ébredése az élelmiszerekkel kapcsolatban. Iliana Lanuza, Jankay mostohalánya vezetett minket az évszakban előforduló termésekhez - répa, tökvirágok, spagettitök, póréhagyma, sárgarépa -, amelyeket a mezőket betakarító öszvér figyelő szeme alatt szüreteltünk. Aztán elindultunk vissza a szállodába, hogy elkészítsük saját tanyától asztalig elfogyasztott ételeinket a Les Pirules-ben, a Rosewood nemrégiben felvett hagyományos mexikói szabadtéri konyhájában.
Martinez, aki eredetileg meridai származású, és elegendő bűbájt áraszt magából ahhoz, hogy eljusson egy telenovellasztárhoz, végigvezetett a mexikói főzés néhány alapelvén. Mielőtt tudtam volna, négy gyönyörű ételt készítettünk: céklát kumkvattal, mandulával és bazsalikommal; spagetti tök parmezán tejszínes szószban; Mexikói stílusú rizs brokkoli rabéval; és párolt sertésszárat egy gyors vakondban, tetején tökvirágokkal. Miközben ettünk, megkérdeztem Martinezt, hogy érzi magát a mexikói konyha legutóbbi globális népszerűségével kapcsolatban. Szerintem nagyszerű - mondta. De soha nem tudtam ennyi pénzt fizetni a tacókért.
Bár a többi ételt egyedül a Rózsafán ettem, ezek nem kevésbé kedvesek voltak. A tágas főétteremben 1826 , egy másik hely, amely San Miguel-t kulináris célállomássá tette az évtized elején, felvonulással kezeltek
játékos fordulatok a hagyományról: ceviche egy tequila-tüskés véres , homár ravioli vajszósszal mexikói szarvasgombával, anyajellel anyajegyben. A teraszőrült város vitathatatlanul legjobb tetőtéri bárjában, Lunában ettem guacamole-t és ittam egy Casa Verde-t (Casa Dragones limoncellóval, citromlével, kivivel és zellerrel), miközben néztem, ahogy a vendégek a Parroquia képeit csattanják, amikor rózsaszínűvé vált a mézes késő délutáni fény.
Luna tetőtéri bár a Rosewood San Miguel de Allende-n A Parroquia de San Miguel Arcángel látványa a Luna tetőtéri bárból, a Rosewood San Miguel de Allende épületéből. | Hitel: Lindsay Lauckner Gundlock
Egy nap reggelizni egy egész napos kávézóhoz léptem Levendula csatlakozni a tömeghez, amely a keskeny járdán várta, hogy kinyíljon. Az idő gyors volt, és az étterem nem volt szigetelve, de a hőlámpák és a hűvös levegő csak fokozta a hely zakatoló vonzerejét, mászó szőlőivel és rattan bútoraival. Az étterem nevéhez illően a kapucsínóm egy szál helyben termesztett levendulával érkezett. A chilaquile-tálam finom, fűszeres és megnyugtató volt, egyszerre.
Az étterem fiatalos, nem törődött a főzéssel, amit sokat láttam San Miguelben, többek között egy ún. Stroke 1810 . Ennél sokkal több San Miguel nem érhető el: az étterem eléréséhez sétáljon át egy művészeti galérián, és felmenjen a Hotel Casa 1810 ; ha szeretné, vacsorázhat a negyedik emeleti teraszon. Amint megettem a cayenne-ben dörzsölt sült csirkét és a gnocchit, a Parroquia mágneses vonzást gyakorolt rám, mint a Sauron Eye jóindulatú változata.
Narancssárga vonal A. - ban való tartózkodás központi feszültsége Rózsafa San Miguel de Allende egyidejű vágy, hogy felfedezze a körülötted lévő várost, és pihenjen a medence melletti fehér kabinák egyikében. (Megoldás: foglaljon hosszabb tartózkodást.) A 13 hektáros modern hacienda, amelynek boltíves oszlopsorai és elhalványult okker külseje meghazudtolja a szálloda újszerűségét, 67 tágas szobával rendelkezik, melyek mindegyike gyönyörű sötét fából készült gyarmati stílusú bútorokkal és saját kerttel vagy terasszal rendelkezik; az enyémnek saját tető volt, merülőmedencével és kilátással
a Parroquia. Levendula van mindenhol: a medencéhez vezető ösvényen lévő kertben, a vajban 1826-ban, a Sense Spa termékeiben.
De míg ez a kis utópia felemelte a mércét a San Miguel-i szállodáknál, a város úttörő luxus ingatlanja az Sierra Nevada-ház , amelyet Belmond 2006-ban szerzett be, és tavaly teljesen átalakította. A Rózsafával ellentétben, amely egy kis távolságra fekszik a várostól, a Belmond Casa de Sierra Nevada nagyon nak,-nek a város. A gyarmati kúriák csoportjából áll (a főépület, a Casa Principal, egykor San Miguel érsekének lakhelye volt) a Centrosban, mindegyik fél tucat vendégszobával rendelkezik az utcától elzárt központi udvar körül. , tehát a hangulat egy magánszentélyről szól, mindennek a közepén. A 37 szoba kissé felszerelt wabi-sabi minőség, kőkandallókkal, rézzel bélelt kádakkal, halszálkás fa padlózattal és regionális textíliákkal, amelyek mind nagyon autentikus eleganciát adnak. Átalakítása részeként a szálloda, amelynek Sazón kulináris iskolája bevezette a helyi mániát a főzőtanfolyamokra, hozzáadta az Artist's Corner nevű valamit, ahol egy rezidens művész festőórákat tart és vendégekkel találkozik galériás túrákon.
Belmond felújítása egybeesik számos nyitással, amelyek tovább diverzifikálják a San Miguel szállodai lehetőségeit. Ezek tartalmazzák L’Ôtel a Dôce 18 Koncepcióházban , ugyanannak a kézműves-előremutató mini bevásárlóközpontnak a része, ahol a Casa Dragones kóstolóterem található, és Fehér Ház 7 , egy apró marokkói ragasztott folt El Jardín közelében, a központi plázánál. A két legújabb nagyon különböző irányba halad: Élő Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , a mexikói márka ötödik helyszíne, ma a város legnagyobb szállodája, 153 szobával. A felújított kortárs hacienda stílusú épületben található, egy évszázados gát előtt, az arty futurizmus és a barátságos otthonosság furcsa keveréke. Ismétlődő boltívjeivel, hatalmas napsütötte területeivel és monolit szobrokkal, amelyek a földön szétszóródnak, egy de Chirico-festmény szürreális érzése van - és a recepció mégis pékségként működik, és minden vasárnap óriási villásreggeli van az udvaron.
Ezzel szemben a másik újonc, Hotel Amparo , egy 18. századi kúriában, ahol valamikor egy polgármester lakott, mindössze öt szobája van. Egy pár houstoni műgyűjtő tulajdonában van, és vonzó keveréke a modern műveknek és régiségeknek. Természetesen van egy hagyományos nyitott konyha, ahol a vendégek részt vehetnek a főzőműhelyekben, és természetesen van egy tetőterasz is, amelyet Bernardo Morales, a szálloda vezérigazgató-helyettese elmondott arról, hogy hamarosan kicsi, borokra összpontosító étterem lesz.
Ételek és szállodák a mexikói San Miguel de Allende-ban Balról: Régiségekkel teli vendégszoba a Belmond Casa de Sierra Nevadában; gomba egy escabeche-ben a Hotel Amparóban. | Hitel: Lindsay Lauckner Gundlock
Már reggeliztem, de Morales ragaszkodott hozzá, hogy legyen még egy. Amikor az udvaron üldögéltem csirke chilaquile-okat és finom parfét fogyasztottam, hallgattam a Beatles-t és a szökőkút hangját, és figyeltem az elülső kapun, amint a világ kifelé halad, nem tudtam elképzelni jobb helyet.
Narancssárga vonal Mivel szerettem volna megnézni a San Miguel környéki tájat, a Belmond Casa de Sierra Nevada elintézte, hogy lovagolni Xotolar Ranch , körülbelül 45 percre a városon kívül. Lio Morín, egy mosolygós cowboy vett fel, aki déli nyelvű angolul beszélt, köszönhetően az Oklahomában töltött sok évnek. Nemrég költözött haza a tanyára, ahol felnőtt, és azt mondta, hogy dédapja, a guanajuatoi ezüstbányász közel 70 éve vásárolt. Letértünk az autópályáról a Cañada de la Virgennél, egy otomi régészeti lelőhelynél, amelyet a mexikói kormány 2011-ben nyitott meg az idegenforgalom számára, és egy keskeny földúton zuhantunk le, elhaladva az akácfák között ülő óriási varjak mellett, amíg el nem értük a terpeszkedő vegyületet, Morín óriási nagycsaládos élete. Rámutatott arra a kis iskolára, amelyen a tanyán minden gyerek részt vett.