Kora este: tökéletes alkalom egy sétára a Palermóban Óváros . A XVIII. Századi palazzi sorakozott az utcákon, ablakaikat barokk kőfaragások és sallangok keretezték. Némelyek teljesen romos állapotban voltak, mások éltek a munkások hangjától, akik méltóságteljes homlokzatukat újra életre hívták. A porral borított járdákról a templomok rengeteg faragott díszítéssel emelkedtek fel. Párommal, Matthew-val az Oratorio del Rosario di Santa Cita épületébe léptünk, és a rokokó stukkó zavargása fogadott minket, amelyet Giacomo Serpotta - palermitán művész alkotott - aki ezt a belső teret vallási történetmesélés színházává változtatta, az erények szobrát adta át és jelenetek a passióból vakolatban olyan ropogósak és fehérek, mint a királyi jegesedés. Az egész Palermo valójában színháznak tűnt számunkra, az egyes üzletek vagy kézművesek műhelyének ablaka dráma pillanatképet kínál: műhelyében szabó, mandolinon dübörög; cukrászüzlet marcipán gyümölccsel magasra rakva; egy bolt, Padre Pio modelljeivel, Dél-Olaszország kedvenc kultfigurája, kesztyűje és barna manója alapján azonosítható. Szeptember eleje volt, egy népszerű hét a házasságkötéshez Palermóban, és a vendégek minden finomságukban a látványos barokk templomok előtt lógtak, és a különböző szertartásaik előtt kávét ütöttek a közeli bárokban. (Kiderül, hogy szicíliai esküvői vendégként senki sem lóg ilyen stílusosan.) Amint a fény kezd elhalványulni, jó ötletnek tűnt megállni egy vacsora előtti negroni mellett. Átvágtunk egy keskeny, sötétedő utcán, és megtaláltuk a Caffè Internazionale-t: egy karcsú, szőlővel árnyékos udvart, tele szétszórt asztalokkal, ahol a tulajdonosok, Stefania Galegati olasz művész és afroamerikai férje barátságos üdvözletével fogadtak minket. , Darrell ragyog. Amellett, hogy kiváló koktélt szolgálnak fel, a pár koncerteknek és művészeti műhelyeknek ad otthont a mazelike szobasorozatban. A hely csendes volt azon az éjszakán, amikor meglátogattuk, így Galegatival és Shines-szel csevegtünk, miközben gyermekeik az este arany fényében az udvar körül robogtak. Balról: Palermo Via Orologio-ja, a nemrégiben sétált Centro Storico része; éttermi asztalok szegélyezik Trapani utcáit. Simon Watson Később éhesnek érezzük magunkat (Palermóban nehéz nem érezni magunkat) megálltunk a Ke Palle nevű lyuknál, a Via Maqueda utcán, ahol teniszlabdák méretű arancinit rendeltünk, kívül ropogós és forró , belső terük padlizsán, rizs és sajt finom morzsájává omlik össze. Megettük őket - néhányukkal együtt panel, földes ízű sült csicseriborsótészta arany négyzetei - egy padon ülve figyelik, ahogy egy fiúcsoport intenzíven komoly focimeccset játszik egy téren, kapufájuknál pedig egy szökőkút és egy sor templomkapu. Palermóban nem mindig volt ilyen. Maga a tény, hogy bejárhattuk a városközpontot, a tenger változásának bizonyítéka, a szervezett bűnözés elleni állandó, de nehezen elért győzelmek és a felfrissült városi táj hajtotta újjáéledés. Kb. Egy évtizeddel ezelőtt hajmeresztő séta lett volna egy keskeny, kátyús gyalogút sorában a zúgó forgalom és füstök között, ma kellemes, gyalogos sétálgatás, sok főutcán ma már felújított régi épületek és érdekes újdonságok találhatók. éttermek. A barátságtalan utcák csak az elhanyagolás egyik tünete voltak a szicíliai fővárosban, amelynek központját évtizedekig tartó szegénység, a helyi önkormányzatok tétlensége és a szervezett bűnözés hagyták el - a La Cosa Nostra vagy a szicíliai maffia munkája. Írta Mary Taylor Simeti amerikai, aki az 1960-as években Szicíliába érkezett és maradt Perszephoné szigetén: egy szicíliai Folyóirat az 1980-as évek Palermo-bajainak csúcspontján. Ebben a szerző egy ősi épületek összeomlásával sújtott városközpontot ábrázolt, ahol a Teatro Massimo, csodálatos operaháza zártan és csendesen hevert, és mindenekelőtt a közösséget rendszeres maffiagyilkosságokkal átkozták. Ennek az erőszakos időszaknak a leghírhedtebb pillanatai Paolo Borsellino és Giovanni Falcone bírói merényletek voltak, akiket 1992-ben a La Cosa Nostra nyomozása alatt öltek meg. Sok más bírót is meggyilkoltak - hozzáadva az 527 ártatlan vagy nem mafiozos szicíliai listát, akik az első gyilkosság óta meggyilkoltak 1871-ben, a halálesetek túlnyomó többsége az 1970-es évek végétől az 1990-es évek közepéig történt. A maffia elleni küzdelem hosszú és fáradságos volt - és ez még nem ért véget. Palermo jelenlegi polgármestere, Leoluca Orlando, aki az 1980-as évek végén, majd a 90-es években is elnökölt a város felett, a La Cosa Nostra egyik leghangosabb ellenzője volt. A jelenlegi, 2012-ben megkezdett hivatali ideje alatt arra összpontosított, hogy a város imázsát a szervezett bűnözés melegágyából egy olyan, kifelé néző közösséggé alakítsa, amely egyaránt fogadja a bevándorlókat és a turistákat, tiszteletben tartva ennek a szigetnek a csomópontként kialakult történelmi helyzetét kultúrák és kontinensek között. A fő artériák gyalogos átadása Orlando küldetésének része volt az elmúlt években; örül annak is, hogy Palermo utolsó Meleg Büszkesége menetéről állítólag 200 ezres tömeg vonzott. Találkoztam vele a Piazza Pretorio városházán, irodaháza pompásan pompás, muránói üvegből készült csillárokkal, régiségekkel és mély kárpitozott kanapékkal. Azt mondta nekem, hogy a 20. század nagy részében Palermo volt a maffia fővárosa. Világszerte a maffia fővárosaként ismert. A szavak maffia és Palermo szinte felcserélhetők voltak. Ebben a székben voltak olyan emberek, akik maffiafõnöknek barátai voltak. Valójában volt egy polgármester, aki nemcsak a maffiafőnökök barátja volt - ő is volt maffiafőnök. Balról: A Teatro Massimo vendégei, Palermo városi operájának felújított otthona; Trapani utcái. Simon Watson Most azonban - negyedszázaddal Borsellino és Falcone meggyilkolása után - Palermót Olaszország 2018-as kulturális fővárosának nevezték el, ami megfordítja sötét történelmét, és amelyre Orlando rendkívül büszke. A város pályázata a címre hangsúlyozta az afrikai és az arab világgal való kapcsolatát - a kapcsolatokat, amelyek Palermo identitásában legalább a 12. század óta központi szerepet játszanak, amikor dicsőséges arab-normann templomai épültek. (Ezek közül a legemlékezetesebb a Palermo előtt, Monreale városában fekvő székesegyház, amelynek belseje aranyosan homályos a bibliai történetek gyönyörű részletességű bizánci mozaikjaiban.) Valójában a 2018-as év vízválasztónak bizonyulhat a város számára: júniustól novemberig a Manifesta 12-nek is otthont ad, amely Európa egyik legfontosabb kétéves művészeti fesztiválja, amelynek mindegyik kiadása egy másik városban zajlik. Kiállításokat és installációkat terveznek Palermo legszembetűnőbb helyszínein, köztük egy háború sújtotta 17. századi templomban, egy használaton kívüli színházban és a város dicsőséges botanikus kertjében, ahol Matthew és én egy délután sétáltunk bergamott, narancs, citrom ligetek között. és citron; századi üvegházakon keresztül, amelyek hatalmas kaktuszokkal vannak tele; és az óriási fikuszfák mögött, a légi gyökerekkel. Idén van néhány fontos nyílás a városban: például a Palazzo Butera, egy pazar 18. századi épület a Kalsa kerületben, amelyet 2015-ben vásárolt a gazdag észak-olasz Massimo Valsecchi és felesége, Francesca. Múzeumként nyílik meg műgyűjteményük, amely Annibale Carraccitól Gerhard Richterig terjedő nevű alkotásokat tartalmaz. Francesco Pantaleone, a város nagyon kevés kortárs művészeti galériájának egyik tulajdonosa, a Valsecchis-szel együttműködve egy látványos installációt állít össze, amely egybeesik a Manifesta 12-vel: Per Barclay norvég művész vékony olajréteggel árasztja el a palota istállóit. tükörszerű felületet hoz létre, amely tükrözi oszlopainak felvonulásait és a ventilátor boltozatát sötét fényében. (A Pantaleone és a Barclay hasonló projektet vállaltak a múltban, gondosan elárasztottak egy palermitán oratóriumot egy tejréteggel, így a bonyolult serpotta stukkó mintha egy csendes, sápadt tóról meredezett volna.) Balról: Busiate tetején sült burgonyával Saragó; Shay Frisch izraeli művész kiállítása a ZAC galériában, Palermo zisai kulturális negyedében; Palermo központi posta. Simon Watson Ezen a nyáron a város kiváló régészeti múzeumának, a Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas néven is ismert teljes megnyitása megtörténik. Az újabb dicsőséges palazóban kapott helyet, galériák nyíltak a hűvös udvarokra, és csak részben volt elérhető, amikor meglátogattuk. A múzeum többek között Szicília déli partján, Selinunte nagy görög templomegyütteséből származó szobrokat mutat be. Elképesztően élénk, Kr. E. domborművek, eredeti festékük töredékei, amelyek még mindig ragaszkodnak hozzájuk, és amelyek a klasszikus mítosz grafikai jeleneteit mutatják, például Actaeont a saját vadászkutyái szaggatták szét. Matthew és én annak érdekében, hogy jobban megértsük a La Cosa Nostra palermói lakosokra gyakorolt hatását, egy antimafia körútra indultunk a városban egy Palermo NoMafia nevű csoporttal. Edoardo Zaffuto nevű aktivista vezette, aki 2004-ben a 20 év körüli elkeseredett barátok egyike volt, akik helyi mozgalmat indítottak a csipke, a maffia által a helyi vállalkozásoktól kicsikartott védelmi díj. Akkor azt mondta, a maffia olyan volt, mint egy parazita. Pénzt kértek, és azt szerezték az egész városból. Ez mindig viszonylag kicsi, megfizethető összeg lenne - az elképzelés szerint mindenki végül fizet, egyfajta legitimitást biztosítva a gyakorlatnak. Kezdetben barátaival gerilla akciókat rendezett - plakátokat ragasztott a város körül, amely azt hirdette: Egy egész nép, aki fizet a csipke méltóság nélküli nép. Idővel fogyasztói mozgalommá alakultak át. Szervezetüknek, az Addiopizzo-nak (búcsú zsarolás) mintegy 1000 bejelentkezett étterem, üzlet és más vállalkozás van, amely határozottan nem hajlandó hajlandóságot nyújtani a bűnözőkhöz. (Narancssárga matrica az ablakban, szlogen Fizetek azoknak, akik nem fizetnek, vagy fizetem azoknak, akik nem fizetnek, azonosítja ezeket a létesítményeket.) Balról: Francesco Colicchia, a Trapani édességüzlet Colicchia tulajdonosa; művészeti installáció Palermo zisai kulturális negyedében; Carlo Bosco és Maria Giaramidaro, a Saragó étterem tulajdonosa Trapaniban. Simon Watson Zaffuto turnéja az elegáns Teatro Massimo előtt kezdődött - ma egy virágzó operatársaság otthona. A program tartalmazta az olasz klasszikus színpadra állítását Rigoletto John Turturro olasz-amerikai színész és rendező, valamint kalandosabb repertoárt, például Bartókét Kékszakállú kastély és Schoenberg ritkán lépett fel A sors keze. Felnézve az épület nagyszerű neoklasszikus külsejére, nehéz volt elképzelni, hogy 1974 és 1997 között a színház üresen állt, állítólag felújítás alatt állt, de valóban a város maffia okozta szklerózis áldozata volt. De a maffia - figyelmeztetett Zaffuto - korántsem pusztult el. Keskeny sikátorokon követtük a bukdácsoló épületek között, amelyek keretezik a Mercato del Capót, Matthew és én keményen szemezgettünk ricotta salata, apró fergeteges chilék hívtak diaboli fogak, és megsózták a Pantelleria kapribogyókat, hogy hazavigyék őket. Amint beléptünk a piacra, Zaffuto rámutatott egy bódétulajdonosra - asztala zöld bazsalikom, Romanesca karfiol és komikusan hosszú, halványzöld cucuzze, vagy olasz cukkini - aki nyers karton táblát ragasztott az asztalára, amely bejelentette testvére meggyilkolását, az előző héten, a bűncselekmények közötti folyamatos belső harc áldozatának. A túra a szicíliai sétáknak megfelelően kiadós ételek ígéretével zárult - ezúttal az Antica Focacceria San Francescóban, ahol padlizsánnal, paradicsommal és rengeteggel készített, éles-édes caponata lemezek közepette könnyű megfeledkezni Szicília problémás történelméről. zeller. A húsbarátok számára voltak pani ca'meusa, vagy sült borjúhánggal töltött és ricottával meghintett tekercsek. Balról: Csónakok Trapani kikötőjében; helyi termékek vásárlása a palermói Mercato del Capóban. Simon Watson A Palermo által az utóbbi években élvezett kulturális újjászületés Szicília legtávolabbi nyugati részén, a sziget legvadabb, legszegényebb, maffia által uraltabb részén - és ennek következtében kevésbé turisztikai célponton - kezdett terjedni. De ma, az európai adósságválság hosszú nyomán az olasz szélsőséges déli életet jellemző tagadhatatlan nehézségek közepette itt is fellendülés jelei vannak. Körbejárást indítottunk a Belice-völgybe vezető autóval, ahol 1968-ban Gibellina falut földrengés pusztította el. Ezt követően Gibellina Nuova néven újjáépítették egy új helyszínen, számos prominens művész és építész segítségével. Az egyik művész, az umbriai Alberto Burri, az óváros romjaira irányította a figyelmét, és szándékában állt átalakítani Cretto di Burrivá, hatalmas földművészeti alkotássá. Az 1980-as években a projekt finanszírozása elfogyott, és a munka 2015-ig befejezetlen volt, amikor Burri centenáriumának emlékére végül elkészült a helyről alkotott elképzelése. A Cretto di Burri, egy nemrégiben elkészült földművészeti alkotás Gibellinában, Palermótól nyugatra, egy 1968-as földrengés által elpusztított falu emlékére épült. Simon Watson Burri ötlete az volt, hogy Gibellina épületeinek romjait kemény, szürke betontömbökbe zárja, útjait és sikátorait szabadon hagyva, így az egész hely tulajdonképpen labirintus. Messziről látva, amikor a mezőkön és a szőlőskerteken át kígyózó utakon közeledtünk, a domboldalra terített rombusz alakú zsebkendőre hasonlított. Bent sétálva gyorsan elvesztettük magunkat kanyargós ösvényei között. Minden csendes volt, de a thwunk-thunk egy közeli szélturbina. Kapribogyó indái kényszerítették az utat a betonon keresztül, emlékeztetve arra, hogy egyszer a természet visszaszerzi ezt a modern romot, egy furcsa ünnepi emlékművet egy elveszett városnak. Szicília távoli nyugati részének felfedezéséhez a Baglio Sorìa , egy 11 szobás szálloda - vagy pontosabban egy szobákkal rendelkező étterem - egy helyi borász tulajdonában van. Az épületet egy 17. századtól alakították át gerenda : a tipikus fallal körülvett, zárt parasztház, ahol a földtulajdonosok egykor a szolgáikkal éltek, szobái a központi udvar körül voltak elhelyezve. Eperfa- és pisztáciafákkal körülvett Baglio Sorìa kellemes menedékhely, egyszerűen berendezett szobákkal, békés medencével és udvari bárral. A teraszon vacsoráztunk, a tökéletesen kifinomult helyi ételeket fogyasztottuk el. Különösen emlékezetes volt a cukrozott dinnyével és padlizsánkaviárral ellátott garnélarák carpaccio, amelyet aznap reggel szüretelt tengeri sünökkel ellátott linguin követett - főleg egy ásványi, szinte sós fehérbor kíséretében a szálloda szőlőültetvényeiről a közeli Favignana szigeten. Balról: Porta Felice, Palermo egyik eredeti városkapuja; fekete fagottini kagylóval, tintahal és paradicsom-sáfránymártással az Osteria dei Vespri-ben, Palermóban. Simon Watson A Baglio-ból sok kellemes kirándulást tettünk: például Mazara del Vallo városába, ahol Olaszország egyik legnagyobb halászflottája található, amelynek tucatnyi halétterme szegélyezi a tenger felőli szélét. A város templomai meleg arany tufában épülnek, kis parkjai pálmafákkal tarkítottak, Kasbah kerületében pedig sikátorok találhatók, amelyek tükrözik a város lábnyomát, amelyet az arabok hoztak létre a 9. században. Mazara del Vallo csak egyike a festői szépségű tengerparti városoknak a sziget ezen részén; ott van a Marsala is, a híres bor otthona. És ott van Trapani, egy elragadó, álmos város, amelyet egy pontra szűkülő földköpvényre építenek, mint egy vessző, amikor a tenger felé nyúlik. Ennek a vízhez kötött csúcsnak a felé mentünk Óváros Főutcája, az elegáns, nyíllal egyenes Corso Vittorio Emanuele, mindkét oldalán elhaladva a barokk és szecessziós homlokzatok mellett, és a mellékutcákon keresztül csillogó kék tenger szeleteit pillantva meg. Ezek egyikét visszautasítva nem tudtunk ellenállni a hagyományok ablakában felhalmozott sütemények és sütemények hegyének cukrászsütemény. Kipróbáltuk a paradicsom - rumos áztatott szivacs, amelyet rácsos arany marcipánréteg borít, amely megfelel a nevének. Egy közeli kis szigeten található Mozia városa, amely egymás után ad otthont föníciaiaknak, karthágóiaknak és görögöknek. Legfrissebb főállású lakói a Whitakerek voltak, egy angol-szicíliai család, akik a Marsala bort készítették, amely a 19. században annyira tetszett a briteknek. A kis sziget egy 10 perces hajóútra van a szárazföldtől, és amikor visszatekintünk a partra, láthatunk mögöttetek elterülő régi sótartókat és fehér piramisokat, amelyek távolról óriási pavilonokhoz hasonlítanak, de valójában dombok tengeri só. Az egész sziget, amelyet részben szőlő és cserje borít, régészeti park, a Whitakers-féle villa pedig bájos és kissé régimódi múzeum. A kiemelkedő tárgy a Motya Charioteer, az ötödik századi görög szobor pompás töredéke, amelyet munkások találtak meg egy 1979-es ásatás során: ez egy rendkívül érzéki tárgy, köves szövet ragaszkodik az alak csípőjéhez és combjához. Úgy tűnik, hogy Szicília talaja és tengere végtelenül hoz ilyen kincseket: egy másik, még impozánsabb ókori görög szobor a bronz Táncoló szatír, szó szerint a Szicíliai-szorosból halásztak 1998-ban. Több éves tanulmányozás és természetvédelem után - nem is beszélve a római, párizsi és tokiói kiállításokról - végül megvan a maga kiváló, vadonatúj múzeuma, a Museo de Satiro, egy századi átalakított Mazara del Vallo templom. Bár hiányzik a karja és az egyik lába, mégis meggyőző tárgy, az alak mintha eksztatikus tánc őrületében kavarogna, feje hátradobva, haja mögött patakzik, teste elfordul, szeme bámul. A szobor gyönyörűen látható, míg egy film elmagyarázza felfedezésének lenyűgöző folyamatát és konzerválásának fáradságos munkáját. (A maffiafőnök, aki jelenleg együttműködik a hatóságokkal, nemrégiben beismerte, hogy a szicíliai sajtó szerint a felettesei elrendelték, hogy lopja el és adja el Svájcon keresztül. Szerencsére a parancsot soha nem hajtották végre.) Ott a hűvösben a galéria döbbenete, hogy a szobor maga Szicília találó metaforája: ősi, ütött, a történelem megfordulásának, közeli hiányzásoknak és katasztrófáknak kitett - és erejében és szépségében is varázslatos. Balról: az Osteria dei Vespri személyzete, Palermóban; friss hal a kikötőben Trapaniban; háromkerekű Piaggio Ape-val turnézva Palermóban. Simon Watson Szicília nyugati részének megtapasztalása Osszon el egy héten át tartó utazást Palermo és a sziget nyugati része között, és rengeteg ideje lesz arra, hogy a következő kiemelésekkel foglalkozzon. Megközelítés Repüljön be a Palermo repülőtérre (PMO), ha Rómán vagy más jelentős európai csomóponton keresztül csatlakozik. Palermo központja járható, de a vezetés a legjobb módja a sziget nyugati részének elérésére; rengeteg autókölcsönzési lehetőséget talál a repülőtér közelében. Palermo Marad Grand Hotel Villa Igiea : Ez a 19. századi szálloda az olasz szecesszió ikonja, kilátással a Palermo-öbölre. megduplázódik 291 dollárból. Enni inni Antica Focacceria San Francesco : Ez a történelmi hely 1834 óta süt hagyományos kenyeret - így idősebb, mint maga az olasz nemzet. Nemzetközi kávé : Udvari bár, kávézó és közösségi tér, gyakori galériabemutatókkal és művészeti eseményekkel . Ke Palle : Kedvenc szicíliai arancini lánc, amely a sült rizsgolyós snack több mint egy tucat változatát kínálja. Osteria dei Vespri: Ez a régi iskola étterme palermói intézmény - akárcsak a borlap, amely körülbelül 350 palackot tartalmaz. fix ár 35 dollártól. Művészet és kultúra Palazzo Butera Múzeum: Ez a pazar rezidencia, amely egy nagy kortárs művészeti gyűjteménynek ad otthont, a Manifesta 12 művészeti biennálé helyszíne lesz, amikor júniusban Palermo lesz. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Az antimafia városnézésekből származó nyereség egy olyan szervezethez kerül, amely a védelmi kifizetések megszüntetésén dolgozik . Salinas Régészeti Múzeum : Az ősi tárgyak kiterjedt gyűjteménye - beleértve a föníciai hajótöréstől kimentett kincseket - júniusban nyílt meg újra. Massimo Színház : A Palermo maffiaproblémái közepette hosszú ideig szunnyadó város nagy operaháza számos innovatív produkciónak ad otthont híresen barokk (és akusztikailag tökéletes) terében. ZAC - Zisa Kortárs Művészet : Az olyan művészeti ikonok, mint Ai Weiwei, kiállítottak ezen a téren a színes Zisa kulturális negyedben. Trapani és a Nyugat Marad Baglio Sorìa : Legyen ez a butik parasztház Trapani előtt, az Ön bázisa Szicília nyugati felfedezéséhez. megduplázódik 168 dollárból. Enni inni Saragó : Ez a Trapani kikötői félszigetének csúcsán található étterem tenger gyümölcseire összpontosító ételeket kínál, mint például sült tengeri keszeg és pirospaprika. Művészet és kultúra Cretto di Burri : Ez a feltűnő land-art projekt Gibellinában, Palermótól délre egy órára megéri a kitérőt . Satiro Múzeum: Szicília leghíresebb görög bronzának új otthona van: egy kis múzeum a Sant'Egidio templom belsejében, Mazara del Vallo faluban, Marsalától délre. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker Múzeum: Menjen komppal Marsalából ebbe a múzeumba Mozia szigetén, hogy megtekintsék a Kr. E. 5. században itt élő föníciai kolónia kincseit. San Pantaleo-sziget; 39-923-712-598.