Az átalakított raktárban, Johannesburg egyik legveszélyesebb részén, ehet egy olasz által készített zselét, akinek a gépeket a család római üzletéből szállították át. Kóstolhatja a kongói stílusban főzött mozambiki aranyhalakat rizzsel és útifűvel, kukoricatortákat négyféle mártással, amelyet egy zulu bohém készített, aki öltözködési stílusát „funky amish” -nak írja le, vagy kipróbálhatja a Rastafarians által készített gyömbéres roti-t akik azt kérdezik, honnan érkeznek, azt mondják, hogy „az ötödik dimenzió égi paradicsomának” a polgárai.

A közelben, egy tetőn, salsa zenére táncolhat. Az alatta lévő utcán nézheti, ahogy egy részeg francia férfi integet a kezével, mint egy ritmikus kihívásokkal teli karmester, miközben a zenészek fából készült raklapokból készült marimbákat játszanak. A háztömb körül, amikor a zimbabwei techno a közelben parkoló autó hangszóróit csörgeti, találkozhat az egyik település egyik ékszerészével, aki régebben a rézhez kapott sárgarézet az eldobott petróleum kályhák megolvasztásával, de most ezüstből készít darabokat arany pedig a környéken bejáró jómódú vásárlóknak.

Így van ez mindig vasárnaponként a Main-i piacon, Mabonengben, olyan szomszédságban, amiben egészen biztos vagyok, hogy nem hasonlít más afrikai országokra - vagy a világra. Vannak, akik elmondhatják neked, mint New York City Williamsburg vagy Los Feliz Los Angelesben, de a Maboneng-hez képest ezeken a helyeken a változás erői a kontinentális lemezek ütemében mozognak. Tíz évvel ezelőtt a Maboneng nem létezett. Nem azt akarom mondani, hogy ez még nem volt trendi. Úgy értem, hogy a nevet nem találták fel. Ha akkor bejárta volna a környéket - és akkor még nem járt volna be a környéken - akkor valószínűleg elhagyott raktárakat látott volna, amelyeket bűnözők „eltérítettek”, akik folyóvíz és áram nélkül élőktől zsarolták a bérleti díjakat, öt- szoba. Szinte mindenki, akinek pénze van, a külvárosokban élt és dolgozott, acél barikádok és elektromos kerítések mögött.

A legtöbb turista Johannesburgba is a külvárosban szállna meg. Ritkán látták a város nagy részét, kivéve azt, amit történetesen bepillantottak a kocsi ablakain keresztül, amelyek a szálloda és a repülőtér között viszik őket, amely összeköti Dél-Afrika csodáit a világ többi részével. Egészen a közelmúltig az emberek nem jöttek Johannesburgba, hogy meglátogassák Johannesburgot. A Namíb, vagy a Botswana Okavango-delta vagy a Fokvároson kívüli borvidék dűnéi felé tartottak. A cél az volt, hogy a lehető leggyorsabban bejussunk és kijussunk a városba.

Ma a város kihagyása hiba lenne. Johannesburg ugyanolyan dinamikus és izgalmas, mint bármelyik hely, ahol jártam. Az apartheid megsebesítette Dél-Afrikát, és elzárta a világ többi részétől, és a korrupció és a bűnözés még mindig sújtja az országot. De bár Dél-Afrikának komoly problémákkal kell szembenéznie - és elnöke, Jacob Zuma rendkívül ellentmondásos személyiség -, viszonylag stabil lett, a kontinens legnagyobb gazdaságával. Johannesburg egyes környezeteiben ma bepillanthat a sokszínű, békés és kreatív jövő lehetőségébe. Az idegenvezetőm nem tudta elhinni, milyen gyorsan változik a város. - Egy hónapja sem volt itt semmi - mondta, és levett egy falfestményekkel szegélyezett tömbből. Aztán megfordultunk néhány sarkon, ő pedig elvigyorodva azt mondta: 'Ha hat hónappal ezelőtt ezen az utcán voltál, akkor futottál volna.'

Így terjednek gyorsan a fejlődés tüzei Johannesburgban. Egyik nap egy blokk Bejrút 1982 körül. A következő a TriBeCa 2003.

A Maboneng egyik legújabb kiegészítése egy csúcskategóriás szálloda. Öt éjszakát volt szerencsém ott tölteni. A Hallmark-háznak elnevezett 16 szén-fekete festékből és acél gerendákból álló emeletet David Adjaye ghánai-brit építész tervezte, akinek lakása van az épületben. Januárban nyílt meg. Júliusban érkeztem. Amikor azt mondtam az embereknek - Joburgers -, hogy a Sivewright Avenue egyik luxusszállodájában szálltam meg Error és Charles között, az megszakította az eszüket. Felfoghatatlannak találták, hogy valaki előkelő szállodát nyitott abban az utcában.

A Hallmark csillogó előcsarnokában találkoztam Gerald Garnerrel, aki bemutatta a város sötét és lenyűgöző történetét. Mint sok olyan ember, akivel Joburgban találkoztam, Garner is sok nyüzsgés volt: idegenvezető, két helyi útikönyv szerzője, egy volt garázsban tapas bár tulajdonosa. Együtt indultunk Mabonengen keresztül gyalog. A falak az utcai művészet színes homályában haladtak el. Láttam egy szürreális álomképet, amely magában foglalja az emberi koponya tetején egyensúlyozott óriási gyémántot, Nelson Mandela híres fekete-fehér fényképének tornyos másolatát és egy afrikai állatok - zebrák, krokodilok, elefántok, orrszarvúk - állatállományát. Volt egy ordító tigris is, amelynek semmi köze Afrikához, de fantasztikusan nézett ki. Balról: A Hallmark-ház bárja; egy Nelson Mandelát Mabonengben ábrázoló falfestmény. Adriaan Louw

Johannesburg Dél-Afrika legnagyobb városa. Nagyobb fővárosának csaknem 8 millió lakosa sok bevándorlót és európai vagy ázsiai származású embert tartalmaz, de a lakosság nagy része fekete. Emiatt az emberek gyakran azt mondják, hogy Joburg „igazi afrikai város”, elkülönítve az „európai” Fokvárostól, ahol a lakosság nagyobb százaléka fehér.

További néhány háztömb gyaloglás után Garner és én egy buszra szálltunk, amely a belvárosi üzleti negyed felé tartott, ahol egy maroknyi új étterem és lakótelep vonzza Dél-Afrika egyre növekvő középosztályának tagjait. Amint leszálltunk a buszról, Garner elmagyarázta, hogy a város hírhedt lett a bűnözésről és a szegénységről - „Detroit tízszer”, amikor segítőkészen megfogalmazta az amerikai fülem számára.

Joburgban, mint oly sok ipari múltú városban, a belvárosi magot is rozsdás gyárnegyedek veszik körül, amelyeket viszont gazdag külvárosok gyűrűznek. Az apartheid napjaiban Garner kifejtette, törvényeket fogadtak el, amelyek megakadályozzák a fekete embereket a belvárosból, és arra kényszerítik őket, hogy külterületen lakjanak a zömök, zsúfolt településeknek nevezett településeken. Az ötvenes években az apartheid-kormány törvényt fogadott el, amely szerint Johannesburgban egyetlen vállalkozás sem alkalmazhat hatnál több fekete dolgozót. A városon kívül azonban az ipar fehér kapitányai annyi olcsó fekete munkaerőt vehettek igénybe, amennyit kedvükre való. - És így a gyárak elhagyták Johannesburgot - mondta Garner. - Az épületek kiürültek. A Maboneng kiváló példa arra a helyre, ahol ez történt.

A látogatók napokat tölthettek az apartheid elleni csatához kapcsolódó helyeken, kezdve a remek apartheid múzeummal. Itt található még az Alkotmányhegy, a régi erőd, ahol politikai foglyokat tartottak, amely ma az ország Alkotmánybíróságának és egy galéria, amely kortárs dél-afrikai művészek alkotásait mutatja be. És Nelson Mandela régi ügyvédi irodája a kancellárházban, az Afrikai Nemzeti Kongresszus volt székházában. Soweto, Dél-Afrika legnagyobb települése, amely 1976-ban nemzetközi figyelemre tett szert, amikor a rendőrség tüzet nyitott a tiltakozó iskolások tömegére, többeket megölve és zavargást váltott ki, amelyben több százan meghaltak.

Johannesburgban bepillanthat a változatos, békés és kreatív jövő lehetőségébe.

Jelenleg kettős az élet Dél-Afrikában, ami érdekes helyet kínál az idegenekkel folytatott beszélgetések folytatásához. Amikor Johannesburgban jártam, folyton arra gondoltam, amit Garner mondott: „Bizonyos szempontból traumatizált társadalom vagyunk. De van egy új generáció, amely megpróbálja feltalálni a társadalmat, és erről beszélni akarnak.

Jonathan Freemantle, a Fokvárosban született festőművész, aki művészetre jött Johannesburgba, beszélni akar róla. „Észak-Európának bizonyos értelemben kifogytak az ötletei. Ez hátrafelé néz - mondta. - Ez a hely túl fiatal ahhoz. Kreatív újjáéledés történik, amely mélységesen izgalmas előnyt ad a térségnek. Három évvel ezelőtt Freemantle elsétált a megszűnt Cosmopolitan Hotel mellett, amely egy viktoriánus épület Mabonengben, hámló oszlopokkal és téglafalú ablakokkal, amikor rájött, hogy ez nagyszerű hely lehet egy galériának. Szerencsére volt egy barátja, aki nagy mennyiségű tőkéhez jutott hozzá. Tehát megvették az épületet, felújították, és meghívták kedvenc helyi művészeiket, hogy munkájukat a falra akasszák. Aztán megkérték néhány művészet, hogy költöztesse műtermét az egykori vendégszobákba. Újra megnyitották a szálloda bárját, és a kertet hortenzákkal és rózsákkal ültették be. A régi épület, Freemantle azt mondta nekem, amikor meglátogattam: 'olyan volt, mint egy adomány, aki itt volt az aranylázban, és minden takaros barátja megijedt és a külvárosba menekült, ő pedig Versace ruhájával és G&T-jével a székén maradt. . Azt mondtam: ’Töltsünk neki egy friss italt, és találjunk néhány fiatal csajt, hogy kacérkodjanak vele. & Apos; Azt akartuk, hogy ez egy olyan hely legyen, ahol a dzsentel keveredik az ellenérdekeltekkel és a művészekkel.

Az utca túloldalán a Cosmopolitan-nel találkoztam egy apró üzletrel, az Afrosynth Records néven. Két órát töltöttem ott, remélve, hogy találok néhányat a pompásak közül nem akarom dzsessz, amely egyike volt a dél-afrikai stílusok egyikének, amelyet Paul Simon kölcsönzött 1986-os albumán Graceland. A tulajdonos, DJ Okapi, egy másik műfajnak szentelt rész felé terelt: a bubblegum, egyfajta szintetikus dél-afrikai diszkó, amely az 1980-as években jelent meg.

A bubblegumot produkáló címkék nagy része már régen leállt, és Dél-Afrika apartheid alatti elszigeteltsége volt az egyik oka annak, hogy a rekordok soha nem jutottak el a világ többi részéhez. Ennek eredményeként nagyon ritkák, és egyfajta kultusz nőtt fel körülöttük. Amikor kiléptem az üzletből, egy bozontos, szőke hajú gyerek megpillantotta az egyik lemezt, amelyet lehúztam a polcról, és megkért - könyörgött -, hogy adjam át neki. Amikor igent mondtam, összekulcsolta a kezét, és meghajolt.

Az emberek szerint Johannesburg balesetnek köszönheti létét. A történet szerint 130 évvel ezelőtt egy angol kutató egy kopár mezőn járt a semmi közepén, amikor megdugta a lábujját. Lenézve látta, hogy egy olyan sziklára botlott, amely gyakran megtalálható az aranybetétek közelében. Néhány év alatt egy város alakult ki a velden - nyüzsgő határvidéki britek és ausztrálok, és a bukott kaliforniai 49-esek egy utolsó esélyt kerestek egy vagyon megszerzésére. Az idő múlásával a város újra és újra feltalálta magát, és először nőtt be Afrika legnagyobb és legvirágzóbb városa , majd az apartheid építészei felszámolják, újjáépítik és sebészileg elkülönítik, majd erőszakos rendetlenségbe esnek, amikor az apartheid összeomlik és a vállalkozások elmenekülnek. De valahogy kutatóváros maradt - jeladó az afrikai országok déli részén és azon túl élő emberek számára, akik abban reménykedtek, hogy megvalósítsák a jobb életre vonatkozó álmaikat. Balról: Közművészet a Cosmopolitan épületében, egykori szállodában, ahol ma már éttermek, művészek műtermei és galéria található; Market on Main, a Arts on Main vasárnapi étkezési rendezvénye, egy stúdió és kiskereskedelmi fejlesztés, amely segített a Maboneng térképen való feltüntetésében; szakácsok Mandla és Viva a Dig Inn-ben, a Main-i Market éttermi éttermében. Adriaan Louw

Az egyik ilyen ember volt a barista, aki egy csésze etióp Kana-t öntött nekem egy bonyolult üvegkonfiguráción keresztül a Newtown Craft Coffee-ban, a Mabonengtől nem messze fekvő városrészben, amely kezdett olyanná válni, ahol a baristák bonyolult üvegkonfigurációk révén öntik az etióp Kanát. . Azt mondta nekem, hogy Lovejoynak hívják - ez az, csak Lovejoy -, és amikor megkérdeztem, hogy lett barista, megállt és azt mondta: - Ez egy nagyon érdekes történet.

2009-ben szülőföldjén, Zimbabwében a gazdaság annyira elromlott, hogy a kormány abbahagyta a pénznyomtatást. Így stoppolt Fokvárosba, három éjszakás útra, és kapott egy munkát, amellyel elsöpörte az Origin Coffee nevű csúcskategóriás pörköltet. 'Egy idő után alkalmam nyílt a bár mögé állni kávét töltve, és ez volt a legnagyobb szünet, amit valaha is kaphattam' - mondta. Egy évvel később nevezett első barista versenyére. Két évvel ezután megkoronázták az afrikai bajnokot. Amikor a Craft megnyílt Johannesburgban, a tulajdonosok megérintették az üzlet vezetését. Megkérdeztem, tudna-e valamit mondani a kávéról, amit ittam. Azt mondta: 'Sok szárított füge, citrusfélék vannak. Bőrrel szárítják a kávét, így megkapja azokat a jó cukrokat.

Az első néhány napban majoránnával pácolt báránybordát ettem kushiyaki az Urbanologiban, egy bányászati ​​felszerelések raktárában található étteremben, vagy hallgatta ezt a pezsgőt nem akarom zene a jazzklubban a Hallmark House alagsorában, folyamatosan hallottam egy Jonathan Liebmann nevű fejlesztőről. Az emberek azt mondták, hogy egyedül akarta létezni Mabonenget. A cikkek „látnokként” írták le. Minél többet hallottam és olvastam, annál kíváncsibb lettem. Úgy tűnt, mint egy kolosszus áll a környéken.

Egy nap, amikor elindultam a szállodából, észrevettem egy 30 év körüli srácot, aki a liftre várt. Világos, fekete férfi egyenruhát viselt, szűk fekete farmert és bőrdzsekit, a haja pedig lófarokba volt kötve. Egy pillanatba telt, mire rájöttem, hogy láttam a képét néhány cikkben, amelyet a Mabonengről olvastam. - Liebmann? Felhívtam. Odamentem és bemutatkoztam, ő pedig meghívott, hogy jöjjek el vele a Hallmark befejezetlen kétszintes penthouse-ba, amelyet egy munkáscsapat versenyeztetett, hogy befejezze neki és terhes feleségének, még mielőtt a baba megérkezne.

Liebmann a Maboneng szinte minden épületének fejlesztéséért felelős Propertuity alapítója. Tíz évvel ezelőtt, amikor még csak 24 éves volt, vett egy kormos tégla raktárat a környék szívében, és átalakította a Arts on Main-ba, éttermek, galériák, művészek keverékévé & apos; műhelyek és üzlethelyiségek. Meggyőzte a dél-afrikai művészcsillagot, William Kentridge-et, hogy magánstúdióját költöztesse be az épületbe, ami egy nagy puccs. Ahelyett, hogy a város közismerten megbízhatatlan rendőrségétől függne, saját kis biztonsági őrségét alkalmazta, hogy vigyázzon az utcákra.

A néma partner támogatásával Liebmann ezután kifejlesztette a Main Street Life épületet, egy 178 lakással rendelkező épületet, egy kis szállodát és egy mozit, amely a dél-afrikai független filmekre specializálódott. Ezután következett a Main Change, amelynek van egy kezdő és szabadúszó munkatársa, egy tetőtéri bár és egy népszerű ázsiai fúziós étterem, a Blackanese . Összességében a Propertuity 30 épületet fejlesztett ki a Maboneng negyedben.

Ha találkoztál Liebmann-nal, megfigyelheted, hogy sem a szerénység bőségében, sem az ambíció hiányában szenved. Amikor a Mabonenggel kapcsolatos terveiről kérdeztem, azt mondta: 'Én hoztam létre ezt a környéket. Annyira elválaszthatatlanul kapcsolódik identitásomhoz, hogy el sem tudom képzelni, hogy valaha is megálljak.

Kétlem, hogy Joburg valaha is jobban megérdemli a lehetőségek városának hírnevét, mint a Propertuity sokemeletes penthouse-jából. Természetesen nem minden Joburger látja így a várost. Egy háztáji grillen találkoztam Anaz Mia-val, a nyomdaipari kollektíva egyik alapítójával, akinek munkája a faji és gazdasági igazságtalanság kérdéseire hívja fel a figyelmet, és feleségével, Alex Fitzgerald nevű alkotmányjogásszal. Mi hárman eltaláltuk és gyorsan beszélgetésbe kezdtünk a dzsentrifikációról. Mia jó egy órát töltött azzal, hogy részletes kritikát fogalmazzon meg a Joburgban zajló változásokról. - És mégis - mondta a végén - el kell ismernem, hogy van valami varázslatos abban, hogy Alex nélkül sétálhatunk az utcán anélkül, hogy félnénk, hogy kirabolják.

A kollektívát, amelyhez Mia tartozik, Danger Gevaar Ingozinak hívják. A barbecue másnapján megálltam a Maboneng külterületén lévő stúdiójuknál, ahol a művészek megmutatták nekem fekete-fehér linómetszetű nyomatukat. A linómetszet nyomtatása, amelynek során a művészek vésővel linóleum tömbökbe vágnak, büszke történelemmel rendelkezik Johannesburgban. Az apartheid alatt a fekete művészek a közegre támaszkodva készítették el az ellenállás ikonikus plakátjait és röpiratait, a DGI művészei pedig ennek a hagyománynak örökösének tekintik magukat.

Az egyik legsötétebb képük maga Maboneng inspirálta az ihletet. Két évvel ezelőtt, amikor a fejlesztők kilakoltatták az embereket a térség egyik épületéből, a tüntetők gumikkal égve és sziklákat dobálva vonultak végig az utcákon, amíg a rendőrök gumilövedékekkel elhajtották őket. Az apartheid-kori nyomdászok lázadó szellemében a DGI művészei szolidárisan vették fel vésőiket. Az így kapott nyomat egy fekete tüntető csoportot ábrázol, amelyet erőszakkal eltávolítanak egy férfi szálló folyosójáról, amelyet a fejlesztők újrafeldolgoztak. Mind a Maboneng összetettségéről, mind annak lehetőségeiről tanúskodik, hogy a darab egy példányát a Maboneng borozóban láthatják, fagyasztott joghurtot és goji-bogyós jeges teát árusító teherautóból fent.

Utolsó este Joburgban elkísértem Mia-t és Fitzgeraldot, valamint néhány barátjukat egy művészeti megnyitóra az August House-ban, egy tetőtéri épületben, pár háztömbnyire Mabonengtől. - Ez az avantgárd - mondta Mia, amikor elindultunk az űrbe. Körülbelül száz ember állt körül, beszélgetett egy elektronikus táncpálya mellett és sört ivott. Valaki csirkét főzött egy beltéri grillen. Mindenki valami mulatságot viselt - emlékezetemben kiemelkedik egy fluoreszkáló-sárga színű Adidas munkaruha. Balról: Victor Kuster festőművész az August House műtermében, egy raktárban, amelyet művészeti és gyártási térként használnak fel; baba sárgarépa kumquat és csillagánizs labneh az Urbanologi. Adriaan Louw

A szoba túlsó végén megálltam egy vegyes technika előtt, amely egy gémdoboz körül ülő férficsoportot ábrázolt, többségük az 1960-as évek Hollywood stílusában öltözött. Az egyik csizmát viselt, amely hasonlított a pecsétekre. Egy másiknak mályvaszínű öltöny és fekete kesztyű volt, térdén egyensúlyban volt egy krémszínű homburg. A kép stílusa vázlatszerű volt, mégis teljesen megvalósult, mintha a művész előbb teljesen bemutatta volna a jelenetet, majd törölte az összes olyan részletet, amely nem számít. Felkutattam az alkotóját, Bambo Sibiyát, és elmondtam neki, hogy imádom a munkáját.

A festmény férfihoz hasonlóan Sibiya is kifogástalanul öltözött, királykék színre szabott öltönybe, ugyanolyan gazdag színű inggel és nyakkendővel. Azt mondta nekem, hogy a számadatokat olyan emberekre alapozta, mint a nagybátyjai, akik az 1960-as években jöttek Johannesburgba a bányákba dolgozni. 'A zenét és a divatot alkalmazták az apartheid elnyomásának visszaszorítására' - mondta. - Kihasználták az urak hatalmát. Több más festménye a falakon lógott. Hasonló jeleneteket rögzítettek, mind ugyanabban a jellegzetes stílusban.

Bambo Sibiya - vigyázz erre a névre. Úgy gondolom, hogy fényes jövője van. Pillanatokat keres Johannesburg sötét múltjából, és élénk szépségű és világos jelenetekké változtatja őket. Eszembe sem jut senki, aki jobban megtestesíti a város szellemét.

A részletek: Mit kell tenni a mai Johannesburgban

Megközelítés

Repüljön nonstop Johannesburgba olyan nagy amerikai központokból, mint New York és Atlanta.

Túraszervező

Epikus út : Társalapító, Mark Lakin, az afrikai szafarik mellett, egyedi élményeket szervez Johannesburgban. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

szálloda

Hallmark házépítész : David Adjaye tervezte ezt az elegáns luxusszállodát, amely a Maboneng körzetben található. megduplázódik 77 dollárból.

Éttermek, bárok és kávézók

Blackanese sushi és borozó : Vusi Kunene szakács sushit kínál helyi ízekkel, például biltong (marhahús rántás) és eperrel Maboneng ezen intim helyén. 7,50–9 USD.

Kézműves kávé : Ez a fényes, modern pecsenye és kávézó Newtown-ban a világ minden tájáról származó babot kínál, majd házon belül megsütötte őket.

Mad Giant : Ebben a szétszórt sörfőzdében, egy régi raktárban, öt házi sör közül választhat, és élvezheti a falatot az Urbanologiban, egy előkelő étteremben, amely megosztja a teret. 4–48 dollár.

Galériák

Arts on Main : A Maboneng története ennek a vörös téglagyár-komplexumnak a felújításával kezdődött, amely William Kentridge művészeti sztár műtermet és egy nyomtatott műhelyt tartalmaz, amely túrákat kínál a nagyközönség számára. Vasárnaponként a tér a szomszédság pezsgő heti piacának központjává válik, a földszinten étkezési standok, az emeleten pedig ruhákkal és kézművességgel bélelt asztalok találhatók.

Augusztus ház : A város legizgalmasabb művészei ebben a loftépületben élnek, dolgoznak és mutatják be művészetüket, közvetlenül Maboneng mellett.

Constitution Hill : Az egykori börtönkomplexum ma Dél-Afrika alkotmánybíróságának és afrikai műalkotások nagy gyűjteményének ad otthont.

A Cosmopolitan : A felújított viktoriánus szállodában művészeti galéria, művészek & apos; stúdiók, egy buja, angol stílusú kert és a
kifinomult helyi ételeket kínáló étterem.