A Leuser felé tartva egy éjszakát töltöttem Medanban, Észak-Szumátra tartomány fővárosában, majd másnap elindultam a dzsungelbe. A városból kilovagolva nehezen tudtam elképzelni, hogy kevesebb idő alatt, mint amennyi New Yorkból Bostonba vezetni kell, Ázsia egyik leggazdagabb erdőjének szélére érkezek. Medan összezúzta az embereket, a motorkerékpárokat és a teherautókat, és az utcák bódéinak végtelen sora töltötte be a gazdasági fülkéket, amelyekről nem tudtam. Elhaladtunk egy stand mellett, ahol csak konyhai órákat árusítottunk, egy másiknál ​​csak madárketreceket árusítottunk, és egy erszényes árusnál, aki istálló hiányában lerakta áruit egy fa széthúzódó végtagjaira, ezzel ösztönözve útitársamat, Stefan Ruizt, aki erre fényképeket készített. történetet, hogy az egyik védjeggyel kapcsolatos észrevételét megtegye: szó szerint pénzfa.

Végül a forgalom elvékonyodott és a város elhalványult, mi pedig a pálmaültetvényeken dübörögtünk, ezeknek a hektárjai és hektárjai, a magas, tartalék fák olyannyira húzódtak, amennyire csak láthattunk minden irányban, olyan egyenes sorokban, mint a szupermarket folyosói. A pálmaolaj a világon a leggyakrabban használt növényi olaj, amelyet snackekben, szappanokban, kozmetikumokban és jó néhány egyéb termékben megtalálhatunk a polcokon, és Indonézia többet termel belőle, mint bármely más ország, ami az egyharmadát teszi ki. a világ kínálata. Ha van pénzfa Indonéziában, az az olajpálma.

Amikor az erdő közelébe értünk, megkérdeztem sofőrünket, Adit, aki nem sokat beszélt angolul, hogy sok vadat látott-e az évek során. Izgatottan kezdett beszélni valamiről, úgynevezett mínáról, amelyről azt feltételeztem, hogy egyfajta majom, vagy talán egy helyi szó az orangutánra. Valójában Mina volt az a név, amelyet a kutatók egy különösen hírhedt orangutánnak adtak. Mint egy helyi később fogalmazott, mentális problémái voltak. Pletykák szerint Mina megharapta a turistákat. Kiderült, hogy problémás múltja van: csecsemőként fogták el, éveket töltött egy ketrecben. Végül megmentették és egy orangutánok rehabilitációs központjába vitték Bukit Lawangban, a Leuser esőerdő szélén lévő faluban. . De addigra már megtette az emberekkel töltött idejét.

Összefüggő : 10 vadon élő kirándulás, ahol közel lehet a világ legmenőbb állataival

A Bohorok Rehabilitációs Központ a 90-es években bezárt, de az azon áthaladó orangutánok közül többen még mindig a dzsungel faluhoz legközelebb eső részén élnek, és utódaik is, akik hajlamosak utánuk járni. Félig vadnak tartják, általában nem félnek az emberektől, és néhány útmutató kamatoztatja ezt a félelmetlenséget, sült rizzsel vonzza őket közelebb a turistákhoz.

A Green Hill, amely dzsungeltúrákat szervez és üzemelteti a falusi vendégházat, ahol megszálltunk, nem megy be ilyesmire. Andrea Molyneaux, aki férjével igazgatja a Green Hill-t, egy angol nő, a főemlősök védelmének mestere, aki terepmunkáját a Borneo-i Leakey táborban végezte. A tábort az úttörő litván-kanadai természetvédő, Birutė Mary Galdikas hozta létre, aki orangutánoknak, Jane Jane pedig csimpánzoknak. Andrea mottóját egy nagy táblára festették: tartsd vadon a vadakat.

Bukit Lawang nagyrészt hasonlít a régió többi városához - szerény betonépületekhez, rozsdás hullámos fémtetővel. De a legvégén az út utat enged a fák között kanyargó gyalogútnak, és ha a folyó mentén halad az ösvény mellett, az orangután pólókat és orangután faragványokat árusító üzletek mellett, akkor a szálloda kerületében találja magát , egyfajta fantázia egy indonéz faluból, tele bambuszból, dzsungel rönkökből és ágakból álló vendégházakkal.

Aznap este Stefan és én a dzsungelre néző, rusztikus szobákban aludtunk. Másnap azt terveztük, hogy felvonulunk közvetlenül abba a zöld zöldségbe. A délelőttöt a falu közelében kellett töltenünk, félig vad orangutánokat keresve, amelyeket gyakorlatilag garantáltan megláttunk. Ezután vezetőink mélyebben az erdőbe vezetnek, egy olyan területre, amelyet ritkán látogatnak meg az emberek, ahol a lomb vastagabb, az ösvények durvábbak és a vadon élő állatok valóban vadak. Két éjszakára terveztük, hogy ott táborozunk. Ha orángutánt látnánk a mély erdőben, akkor azon nagyon kevés ember közé tartoznánk, akinek valaha is volt.

Másnap kora reggel, amikor a nap a folyón át a fák fölé emelkedett, bementünk az erdőbe. Stefanhoz és hozzám csatlakozott a vezető útmutatónk, Anto Cebol, az asszisztense, Ipan és pár coloradói egyetemi hallgató. Anto, aki Bukit Lawang őshonos, 38 éves, hosszú haja és filozófiai szemlélete van annak, akit már kiskorától kezdve ki voltak téve a megkövezett ausztrál hátizsákos turisták hitének és szokásainak. Egy sziklán ülve azt mondta: Senki sem tudja, meddig lesz még a föld. Dacosan elmosolyodott. Talán a Holdra megyünk.

Csak néhány percig követtük, amikor a fákon rámutatott egy csapat fekete mohos Thomas levélmajmra. Bár még mindig könnyű, jól kopott utakon jártunk, az izzadság olyan sebességgel kezdett ömleni belőlem, amilyet soha nem gondoltam volna. Aztán megláttuk: az első orangutánunk. Ez persze izgalmas volt, a narancsvillanás a fák között, de nyilvánvalóan nem volt vad. Végtagján nyújtózkodott, nem félt és nem hatott rá. Antol felismerte; azt mondta, ismeri az anyját. Amint bámultan álltunk, egy hosszú farkú makákó ment el mellettünk, és nem is vette a fáradságot, hogy az irányunkba pillantson. Aztán egy Homo sapiens-csoport papucsokkal közeledett, szelfiket készítve.

Tehát mire felültünk a motorokra és elindultunk az úton egy távolabbi terület felé, készen álltam egy kicsit mélyebbre menni. A pálmaültetvényeken végzett göröngyös út után megérkeztünk Bukit Kencurba, egy falucskába a dzsungel azon részének szélén, amelyet a Green Hill munkatársai érintetlennek neveztek. Világos volt, hogy ez a hely nem sok külföldi látogatót kapott. Vöröses pálma gyümölcsfürtök ültek a szennyben a napfehérített fakunyhók előtt. A falusiak, akik átjöttek ránk nézni, nem próbáltak angolul beszélni, és senki sem próbált eladni nekünk orangután faragásokat vagy bármi mást.

Az egyik falusi lakos kosárral keresett fel. Chilik volt a neve, és további útmutatóként fog szolgálni utunk további részében. Képzése, amint később megtudom, rendhagyó volt. Néhány évvel ezelőtt eltévedt az erdőben, miközben gyógynövényeket gyűjtött, és öt napig fenntartotta magát azzal, hogy figyelte az orangutánokat, hogy megnézzék, melyik gyümölcsöt ették. Chilik nem beszélt angolul. Antóval ellentétben rövid volt a haja, és nem zavartatta magát a Bukit Lawang-i vezetők által viselt túracipőkkel. Mezítláb végigvezette a dzsungelben, rozsdás matetával lekaparta a piócát a bokájáról, és a kellékeink nagy részét a hátán vitte egy rattan szőlőből készült kosárban, amelyet a Bukit Lawang útmutatói már régen elhagytak nyugati stílusú hátizsákokért. . Az uzsonna szüneteiben egyedül ment el, és az erdő talaján guggolt, láncolt, amíg el nem érkezett az ideje.

Az első napon csak rövid távolságot, talán negyed mérföldet tettünk meg. Ennek ellenére nehéz volt, ahogyan az utazás hátralévő része is. Az ösvény olyan meredek lejtőn emelkedett és esett, hogy gyakran csak gyökereket és szőlőt kellett megragadnunk, hogy csak egyenesen maradjunk. Időnként teljesen eltűnt, ekkor Chilik a csomag elejére költözött, és a machete-jével utat csapott a bokorban. Végre megérkeztünk a kempingbe. Lejtőn ült, kilátással a festői folyóra. Ahogy leöblítettük a hűvös, tiszta vízben, egy pár szakács megjelent a semmiből és tüzet rakott. Főttek egy fazék rizst, kisütöttek egy tempeh-t, megdinszteltek egy zsák tápiókalevelet, és felvertek egy finom ételt szárított szardellával, gyömbérrel és chilivel.

Összefüggő : Indonézia legjobb 5 üdülőhelye

Összefűzött bambuszoszlopok keretére feszített ponyva alatt aludtunk. A hangzáskép a kabóca, a madár, a patak és az eső réteges keveréke volt, és rengeteg majom üvöltése volt bedobva. Másnap kora reggel, a nappali fény első árnyalatára ébredtünk. Pirítós, tojás, erős szumátrai kávé, majd vissza az ösvényre, 15 percenként szünetet tartva, hogy Anto levele- és kéregdarabokat adjon ki, oktatva minket az egyes fajok nevéről, gyógyászati ​​vagy kulináris felhasználásáról. Ott volt egy fa forró-rózsaszín virága, akit aszam kimcsinnek nevezett. (Citromfű; jól passzol a curryhez). A mesés bumi fás szár. (Keserű; védekezik a malária ellen). A satykop bokor fényes levele. (Per Anto: Annak érdekében, hogy az első csecsemő ne törjön meg, amikor a baba még mindig iszik a mamától és a terhes mamától.) Túráztunk, tekintetünk a fák tetejére emelkedett, amikor Anto hirtelen meglátott valamit, ami miatt sprintbe tört. Mawa! - kiáltotta a lombokon átütközve. Szerencsés!

Mawa, akkor már tudtam, az orangután helyi neve.

Látni egy igazán vad orangutánt valóban másnak érzi magát, mint az ember körül nőtt fel. Látja a szemében, hogy megijedt, ártatlanságában és félelmében pedig egy gyermekre emlékeztet. Rohanó nosztalgiát érez saját gyermekkora iránt, amikor az egész világ úgy érezte magát, mint az erdő e sarka, titokzatos és csoda. Ugyanakkor nem győzheti gyanítani, hogy ilyennek érzi magát elsősorban azért, mert nyugatról származik, ahol ön és honfitársaik, akik évszázadok óta környezetkárosító mezőgazdasági és ipari gyakorlatokból részesültek, elfelejtették az erdei élet nehézségeit. Ez az egyik oka annak, hogy megengedheti magának, hogy romantikus lencsén keresztül visszatekintsen erre a múltra, nagyrészt abban, ahogyan csak akkor engedheti meg magának, hogy gyermekkorát romantikussá tegye, miután a felnõtt fájdalom visszahúzódott. Gondolod ezeket a dolgokat, és kíváncsi vagy, mire gondol az orangután. Aztán az üvöltő majom megmutatja az egyszerű eszközök elsajátítását azzal, hogy letör egy botot és rád hajítja. Tudva, hogy mit tud az emberekről, hibáztathatja őt?

Végül az orangután megnyugodott, és csak ott lógott a ránk bámuló ágakról. Aztán egy kis távolságra a levelek suhogását hallottuk. Másik! Anto sírt. Valójában kettő - egy anya és egy csecsemő. Tehát az első nem menekült el a szemünk láttán: családját védte. Az anya és a baba lassan haladtak a fák tetején, nem ugráltak, mint a majmok, de körültekintően tervezték meg a súlyukat, lábukról lábukra és kézről kézre váltva.

Az utolsó néhány nap Észak-Szumátrában egy tomboló szállodában bontakozott ki a Toba-tó partján, nyolc órával délkeletre Bukit Lawangtól. 436 négyzetkilométeren - körülbelül akkora, mint Los Angeles - a Toba-tó a világ legnagyobb vulkáni tava, és talán a legszebb. A víz csillogó és nyugodt. Puha, zöld hegyek emelkednek körülötte. A szálloda, a Carolina Cottages bungalók gyűjteménye élesen csúcsos tetővel és díszesen faragott fa homlokzatokkal, tisztelgés a helyi emberek hagyományos építési stílusa előtt. Szellő fújt a szálloda verandájára, felborzolva a batikolt terítők széleit. A strandokon a koksz üvegben, a kókuszdió pedig szívószállal érkezett.

A tó közepén fekszik a Samosir-sziget, a Batak, az ének szeretetéről ismert őslakos csoport szívében. Egyik este a bataki tanítók tömegével buliztunk a nyári szünetben. Főtt tojással etettek chili pasztával, és kiadtak egy csésze gyógynövényes italt, elővettek egy gitárt, énekeltek nekünk, és könyörögtek, hogy táncoljunk velük, és hisztérikusan nevettünk, amikor mi. Még Stefan is, aki mindenhol járt, és akit nem könnyű lenyűgözni, elismerte, hogy az egyik vendégnek szilárd esete volt, amikor mennynek nevezte a Toba-tavat ezen a földön.

Visszatérve Medanba, amikor felszálltam a tóra vezető kompra, egy idegen zsebtérképet nyújtott nekem. Kiderült, hogy javai térképkészítő, aki munkája miatt bejárta Indonéziát. Azt mondta, Toba különleges helyet foglal el a szívében. Az indonéz kormány évek óta túl keveset tett az idegenforgalom fejlesztésében ebben a tartományi előőrsben, de ez kezdett változni. Repülőteret építettek a közelben, és tervezték az autópálya meghosszabbítását Medan és a tó között. Azt akarjuk, hogy az emberek ismerjék Toba történetét - mondta.

Toba történetét érdemes tudni. A tavat mintegy 70 000 évvel ezelőtt létrehozó hatalmas vulkánkitörés majdnem megsemmisítette az egész emberi fajt - és lehet, hogy azok vagyunk, akik ma vagyunk. A Tobai katasztrófaelmélet szerint, amelyet eredetileg Ann Gibbons tudományos író fogalmazott meg, a robbanás hatéves télbe sodorta a földet, és csak 3000 ember maradt életben a bolygón. Ezek a túlélők voltak a leglelkesebbek a mi fajtánkban, és ezeket a tulajdonságokat továbbadták utódaiknak, őseinknek, elültetve az emberi civilizáció magvait.

Talán Toba miatt tanultak meg őseink tüzet készíteni, növényeket termeszteni, betegségeket gyógyítani, és okos elméletekkel álltak elő az emberi civilizációról. És talán Toba miatt tanultuk meg az erdőirtást, és kialakult az a szokásunk, hogy más fajokat letörölünk a föld színéről.

Amint a komp behúzódott a dokkba, elköszöntem a térképkészítőtől, és a táskáimat a parton várakozó sofőrhöz vontam. Aztán megkezdtük az utat Medanba, a teherautókkal eldugult utcáival, pálmaültetvények mellett, ahol régen erdő volt. Szerencsével meglátogathatja az egyik megmaradt erdőt. Ha mégis megtenné, tekintetét a fák tetejére emelje. Lehet, hogy lát valakit, akit régen ismert.

Tervezz kalandot Szumátrában

Fedezze fel ezt a nem énekelt indonéziai szigetet a kéthetes út elején. Rendkívüli természeti gazdagsága ideális előzményt nyújt Java kulturális csodáihoz vagy Bali strandjaihoz.

Megközelítés és körül

Repüljön a medani Kualanamu nemzetközi repülőtérre egy olyan regionális központon keresztül, mint például Szingapúr. A Gunung Leuser Nemzeti Park és a Toba-tó elérésének legjobb módja autó és sofőr bérlése (szállodája könnyen intézkedhet). Bár Szumátra turisztikai infrastruktúrája egyre jobb, az utak többsége továbbra is zord és zsúfolt marad, ezért várhatóan egy napot töltenek az egyes célpontokba utazva.

Terület

A legtöbb utazó számára Indonézia negyedik legnagyobb városa Észak-Szumátra természeti látványosságainak kapuja. Sötétedés után érkeztem, és másnap reggel elindultam a dzsungelbe, kihagyva az olyan nevezetességeket, mint pl Velangkanni Szűzanya , indo-mugli stílusú templom és a múzeum a Maimun-palotában (66 Jl. Ma'moen Al Rasyid szultán; 62-61-452-4244) . A szállodám körül ragadtam, Aryaduta Medan (110 dollárból duplázik) , elég hosszú ahhoz, hogy megkóstolhassa az amerikai, a kínai és az indonéz ételeket ötvöző nagyszerű reggelit. Egy másik kényelmes lehetőség a JW Marriott (58 dollárból duplázik) , amely egy szép tetőtéri medencével rendelkezik.

Bukit Lawang

Ez a folyóparti város a bejáratnál Gunung Leuser Nemzeti Park itt kezdődik a legtöbb orangutános túra. Itt maradtam Zöld domb (csomagok 240 dollártól) , egy vendégház, ahol a személyzet kirándulásokat szervez a dzsungelbe. Az optimális orangután-észlelés érdekében azoknak, akik hajlandóak elnagyolni, fontolóra kell venniük egy három vagy négy napos kirándulás lefoglalását.

Toba-tó

Nyolc órás autóút után Bukit Lawangtól komppal átmentem a tó közepén található Samosir-szigetre. Szállás itt Carolina Cottages (12 dollárból duplázik) alapvető volt, de kényelmes. A luxusibb tartózkodás érdekében próbálja ki a Taman Simalem Resort (megduplázódik 87 dollárért) , a tóra néző páholyok és privát villák csoportja. Javaslom a Huta Bolon Simanindo látogatását (Jl. Simanindo kikötő, Samosir-sziget; 62-813-9672-1133) , a hagyományos faházak megőrzött történelmi faluja.

Túraszervező

Az ATJ-s Jarrod Hobson az iparban indonéz srácként ismert, és hosszú ideje jelen van a T + L vezető utazási tanácsadóinak A-listáján. Készíthet egyedi útvonalakat, amelyek kombinálják Szumátra más szigetekkel, például Jávával és Balival. atj.com; napi 350 dollár személyenként.

Mit kell csomagolni

Szüksége lesz egy erős rovarriasztóra, magas SPF fényvédőre, fényszóróra, vízálló pénztárcára az útleveléhez és papírjaira, kemény túracipőkre, könnyű, hosszú ujjú ingekre és hosszú nadrágokra.