Első napom a tasmaniai Hobartban volt, és tudtam, hol kell kezdenem. Miután bejelentkeztem a szállodámba, elsétáltam Battery Pointig, a régi tengerészek szomszédságába. Még akkor is, ha először látogat el, a tengeri elkeseredettség aurája úgy csap össze, mint egy prousti drog. Számomra 10 évvel később visszatérve a hatás megduplázódott. Június eleje volt, és a környék csendes volt, átmosódott az ausztrál tél halvány fényében. A halászok házai és kereskedői századi kígyózó sávok mentén lévő házak özvegynek érezték magukat. A Jackman & McRoss pékségben, amely egy nagyon finom, mégis pazar Hobart-alapmű, amire szívesen emlékeztem, az idős nők kis köre csendesen pletykált a sarokban. Felidézték azt a régi mondást, miszerint az Egyesült Királyságon kívüli nemzetközösség állampolgárai „inkább britek, mint britek”, emlékeztetve arra, hogy az Battery Pointban nem szabad felemelnie a hangját, mert fél a halottak felébresztésétől.

Tasmania - Ausztrália délkeleti partjainál fekvő sziget, Melbourne-től alig több mint egy órányi repüléssel - lóg a föld szélén. Az Battery Point pedig úgy érzi, mintha Tasmania szélén lógna. A tiszta, élénk szél, amely a rakpartja mentén sétálgat, egészen az Antarktisz felől fúj, mintegy 1700 mérföldre délre. Ha hallgat, elkaphatja Tasmánia történelmének gyászos alját. Ugyanaz a szélfútta súlyosság és a távoli távolság, amelyet olyan festői hatásnak találtam, inspirálta a Brit Birodalmat a 19. század elején, hogy büntető kolóniát hozzon létre itt. Több mint 75 000 elítéltet küldtek az akkori Van Diemen Land néven ismert országba, ahol a legtöbbet kemény munkába állították. Megérkezése után William Smith O & apos Brien, ír politikai fogoly írta feleségének: „Ha börtönt találunk a Természet keze által kialakított egyik legszebb helyen az egyik legmagányosabb magányában, az érzés visszataszít, ami nem tehetõ. írja le. ' Egy rákos hajó a Hazards partjainál, egy hegylánc a Freycinet Nemzeti Parkban. Sean Fennessy

Ma Hobart súrolt és rendezett, egy gyönyörűen kijelölt kikötőváros terült el a Wellington-hegy alatt, a Derwent folyóig leereszkedő hegyaljak mentén. A fő vízparton, az Battery Pointtól északra fekvő Sullivans-öbölre nézve, mindenütt a fejlődés - és az átalakítás - jelei vannak. A rakpartokat és az úttesteket egy vízzáró nyilvános térbe tömörítik, ahol zsúfoltságban vannak éttermek és két magas színvonalú szálloda áll. A környék kávézói lapos fehéreket készítenek ugyanolyan szentségi tisztelettel, mint Melbourne-ben, az angloszféra leginkább kávé megszállott városában. A jól menő turisták tömegesen érkeznek Kínából, és egy szingapúri mogul nemrég vásárolt fel kereskedelmi ingatlanokat a vízparton, esetleg tornyok emelésére több tucat magasra.

A fejlődés ütemének felgyorsulásával a Tassie, ahogy a helyiek hívják, hamarosan felzárkózhat olyan kifinomultabb turista riválisokhoz, mint Queensland. Keserédes kilátás ez azok számára, akik Tasmánia varázsait törékenynek és kötöttnek tartják a sziget elhagyott történelmében, amely ausztrál holtágként évelő. A szárazföldieknek a név Tasmania hagyományosan mentség volt egy kegyetlen leterhelésre; úti célként lakókocsis kirándulásokat vagy hátizsákos hipit varázsolt elő. De a tasmániak mindig tudták, hogy van valami értékes dolguk, és abban bíztak, hogy a világ végül megtudja. Amikor egy évtizeddel ezelőtt meglátogattam, a Tasmánia borai, különösen a hűvös éghajlatú fajták, mint a Pinot Noir és a Chardonnay, nemzetközi elismertségre tettek szert. A komoly szakácsok és a finom étkezők tudatában voltak a sziget furcsa képességének, a sokféle mikroklímának köszönhetően, bármit termeszteni és jól termeszteni, a csonthéjasoktól és bogyóktól az avokádóig és a dióig.

Fontos megérteni, mennyire valószínűtlennek tűnt itt egy Alice Waters-féle ételforradalom még egy szerény fakszimile is. 'Amikor harminc évvel ezelőtt megérkeztem, a hozzáállás annyira negatív volt' - emlékezett vissza Tony Scherer, egy amerikai származású gazda, aki birtokkal rendelkezik a Coal River Valley-ben, Hobarttól északra. Ittam egy pohárral Schererrel és feleségével, Joyce Johnston szociális munkással az Üvegházban, egy úszó mólón, a Sullivans-öbölre nyíló kilátással.
és a túlsó hegyek. A rézrúd háttérvilágítású polcokkal rendelkezik, és különféle tapas stílusú közös tányérokat és designer koktélokat kínál. A tasmániai pia, főleg a whisky, sötét és sós volt, és a fényben változó vízi kilátások elbűvölőek voltak.

Első látogatásom alkalmával Scherer megjegyezte, hogy Tasmania válhat a bolygó legérzékenyebb változásmérőjének a 21. században. - Az egyetlen kérdés - mondta -, melyik változtat bennünket először - globális felmelegedés vagy globális tőke. Manapság Johnston elmondta, hogy Tasmánia „új Izland” lesz - ez a globális trenddiktátorok következő forró célpontja. Turisztikai dollárjaikat örömmel fogadják, mivel történelmileg Tasmániában Ausztráliában a legmagasabb az állami támogatásban részesülők aránya. - És mégis, a édesség Tasmániából - mondta Scherer -, az még nem érett.

Tasmánia történelme a civilizáció esetlen kísérleteihez kapcsolódik, hogy a természeti tájon nyomuljon, az eredeti büntetés-kolóniától kezdve a fakitermelési gondokig, a kitermelőiparig és a mamut halgazdaságokig, amelyek veszélyeztetik a híresen tiszta vizeket. Tíz évvel ezelőtt mindenki, akivel a vendéglátás területén találkoztam, aggódott, hogy amit építettek, veszélybe kerülhet egy akkor javasolt óriási cellulózgyár. Az üzemet soha nem építették meg, de a tasmániak most váratlanul új fenyegetéssel néznek szembe: a népszerűséggel. Kompromittálhatnák azt, amit a tasmániak szeretnek Tasmániában, ha kívülállóknak értékesítjük? Elpusztíthatják-e a sziget lelkét gázkandallók, erőltetett mosoly, bársonyos kanapék, túra buszok?

Hobartban a város szélén, az Islington butikhotelben szálltam meg, egy Regency stílusú kúriában, a város csak ötcsillagos ásása alatt. Bár rajongóbb, mint én, semmi, amit a kedves személyzet mondott vagy tett, nem emlékeztetett erre a tényre. Életem egyik boldogabb óráját egy fatüzelésű kandalló előtt töltöttem az üveg pitvarban, egy Anne Enright regényt olvastam, és egy tálcáról komikusan kövér osztrigát ettem. Olyan volt, mintha egyszerre lennék otthon és távol.

Az Islington fiatalabb versenye a vízparton van. A régi lekvárgyárban elhelyezkedő Henry Jones egy kellemesen elegáns szálloda, amely Sydney-ben vagy Londonban nem néz ki a helyéről. Messzebb, ugyanazon a mólón találja meg éppen elkészült nővérét, a Macq 01-et, egy elegáns ciprus-üveg üreget. Amikor bejártam a helyiségeket, azt mondták, hogy a szálloda „mesemondókból” vett fel egy csapatot, akik mindannyian ügyeletesek, hogy igény szerint elmeséljék Tasmánia sötét történelmének bizonyos aspektusait. A 114 szoba mindegyikét Tasmania múltjának egyik színes hőséről (vagy szélhámosáról) nevezték el. A társalgó nem csak egy társalgó, hanem „mesemag”, a bár pedig nem csak bár, hanem a „Story Bar”, amelyet régi újságok utánnyomása díszít.

Mindezen giccses filigrán ellenére a Macq 01 egy csodálatos létesítmény. Vízparti szobái varjúfészkekként lebegnek a Sullivans-öböl felett, a teraszokról pedig a Wellington-hegyre nyílik kilátás. Tulajdonosa a Freycinet-félsziget Hobarttól északkeletre északkeletre fekvő, hétéves Saffire-t is üzemelteti. Néhány nappal később odamentem, és megállapítottam, hogy a Saffire a maga finom módján ugyanolyan sokat mesél a történetmesélésről, mint a kisebb testvére Hobartban. Balról: A Tasmania Freycinet-félszigeten található luxus üdülőhely, a Saffire előcsarnoka; a Festett sziklák, egy mintás homokkő szakasz, amely a Mária-sziget partján húzódik. Sean Fennessy

A Freycinet Nemzeti Park külterületén épült Saffire egy lendületes, szárnyaló szerkezet, amelyet úgy terveztek, hogy távolról,
mint egy óriási sztrájk. Az elnémult fűrészáru és az alacsony visszaverő képességű üveg lehetővé teszi az épület beolvadását a környező eukaliptusz erdőbe. A fő páholyban magasodó ablakok keretezik a veszélyeket, egy hegyvonulatot, amelynek négy fő csúcsa folyamatosan változik az arcszínben a változó fényben. A Saffire-nél minden rendben van, de ami a legjobban tetszett, az a figyelmes személyzet volt, és milyen gyorsan fedezték fel, hogy csak annyit akartam tenni, hogy a hegyeket bámultam és eltűntem egy tasmán whisky-ben
és egy papírkötést. Közben etettek, mint egy szeretett uralkodót.

A Saffire-nél mindenki, a lófarokba vezetett útikalauztól a gombos vállalati szóvivõig, ugyanazon elv szerint látszott vezetni, mint az a pletyka kör, amelyet a hobarti pékségben figyeltem meg: Tiszteld a halottakat. Olyan történeteket meséltek nekem, amelyek elsőre forgatókönyvnek tűnhetnek, de ha kissé meghúzom, akkor a hangulat valódi volt, valószínűleg azért, mert az azt kifejező személy tasmaniai bennszülött volt.

Egyik délután Paul Jack, a nyomvonal vezetője felvezetett egy ösvényre, amely az Amos-hegy és a Mayson-hegy között fészkelődött el, a borsmenta íny és a fehér kunzea-bokrok mellett, amelyek a karamellizált méz illatát árasztották el. A Wineglass-öböl fölött elértünk egy kilátást, ahol végignézhettünk a partvonal kagylós fehér homokján, és kifelé a Freycinet-hegy erodált devoni sziklafalán. A Wineglass-öböl nevét nemcsak serlegszerű alakjáról kapta, hanem azért is, mert egykor levágott bálnák vérével volt tele. Ez Tasmánia leg ikonikusabb tája. - A bálnaolaj beindította a tasmán gazdaságot - mondta Jack. - Végül birtokoljuk azokat, akik voltunk, ahelyett, hogy bocsánatot kérnénk érte.

A holocén korszak hajnalán a vadászó-gyűjtögetők által hátrahagyott őslakos középhéjakról, a héjhalmokról könnyű tanulással kezdett foglalkozni. - Alvó isteneknek hívták a hegyeket - mondta. - Nincs megkerülhető, Tasmániának lelki háttere van. A miénk egy ingatag táj, amelynek megújulásához tűzre van szükség. '

A tasmániai turizmus növekedésének legnagyobb mozgatórugója mindenki által elmondott véleményem szerint a MONA, a Régi és Új Művészetek Múzeuma, amely 2011-ben nyílt meg Hobartban. 'A MONA egyedülálló az, ami egyedülálló Tasmániában' - mondta nekem Mark Wilsdon, a múzeum társelnök-vezérigazgatója. David Walsh, a tasmaniai milliárdos alapította, aki profi szerencsejátékosként szerezte vagyonát magángyűjteményének otthont adni. Noha Walsh becslések szerint 200 millió dollárt költött a MONA-ra, azt a tasmániak számára ingyen tartotta. Most azt mondják, hogy évi 100 millió dollárt pumpál a tasmán gazdaságba. A MONA fő galériája, az Old & New Art Museum, Hobart. Sean Fennessy

A múzeum szó szerint és átvitt értelemben is sötét: főgalériája, amelyet egy történelmi szőlőültetvény mellett egy homokkő sziklából faragtak, egy komikusan macerás kurátori víziót mutat be, amely a nemre, a halálra és az ürülékre rögzül. Ahhoz, hogy odajusson, be kell utaznia a szárazföldre, ugyanazon a mólón, amely az Üvegházat támogatja, körülbelül 20 perc alatt fel a Derwent folyóra egy katamaránon, amelynek külseje álcázott mintával van festve, és amelynek belső terei, mint egy New York-i metró autójának generációi évvel ezelőtt
graffitiben. A bombák és a címkék furcsa módon párosulnak a fedélzeti kávézó száraz rizlingjével.

Nem egy művészeti múzeumba, hanem egy művészetellenes múzeumba érkezik. Egy szélfútta udvarból, amelynek sáncai a folyóra néznek, leereszkedik, és állandó gyűjteményt talál, amely Chris Ofili, Anselm Kiefer és Damien Hirst műveit tartalmazza. Az élményt kevésbé a globális márkanevek uralják, mint a múzeum honlapján: „Stuff David vásárolt, amikor részeg volt”, és az a munka, amely „Bosszantja női kurátorainkat”. Talán a leghírhedtebb darab Sewer Professional, írta Wim Delvoye belga művész, az emberi emésztési folyamatot utánzó mechanikus kamrák sora, amely a túlsó végén kaki.

Amit a MONA-ban szerettem a legjobban, az az volt, ahogyan a baljós varázsait beidézi a befogadó város életébe. Egyik reggel hajnalban a legfurcsább hang ébresztett fel. Utazóként először kénytelen voltam concierstől megkérdezni: - Bocsásson meg, de hallottam-e hajnalban a városon keresztül visszhangzó női hangok varázslatos melanéját?

A válasz: Igen, uram. Hallottam Siren Song, 28 csatornás hangdarab 450 hangszóróról sugárzott, a Hobart különféle épületei tetejére szerelve. A sűrűn réteges kórusdobogás napfelkeltekor és napnyugtakor hét percig szólt, két hétig minden nap, a MONA jól látogatott téli fesztiváljának, a Sötét Mofónak a hírnöke. Azt tapasztaltam, hogy a helyi lakosok szinte dzsungisztikusak a büszkeségükben, amikor MONA-ról volt szó. Újra és újra hallottam: a MONA éppúgy a miénk, mint Walsh & s; kifejezi furcsaságainkat, távoli helyzetünket, történelmünk komor ambivalenciáját.

A miénk. Tasmania számára ez nem kis áttörés.

Miután meglátogattam a MONA-t, elhajtottam a Rocky Top Farmba, Tony Scherer a Coal River Valley-ben terült el, ahol Scherer bemutatott Luke Burgess szakácsnak. 2010-ben Burgess egy régi szerelő garázsát alakította át Hobartban - '250 négyzetméteres és bádogtetős' - mondta nekem, 'tűz által megrongált rácsokkal' - egy 46 férőhelyes Garagistes nevű borozóval és étteremmel. asztalok, nem foglaltak helyet, és Ausztráliában az első természetes borok listája szerepelt. Nemzetközi elismerés következett, és Tasmániának volt az első globális kulináris szenzációja. De Garagistes gyorsan az a rettegett dolog lett - a dolog - és a turisták felhalmozódtak, s rohantak feltölteni az élményt az Instagramra. A tulajdonos fáradtsága megindult, és Garagistes, bár diadalmaskodott, ötéves bérletének lejártával lezárult.

Azóta Burgess bejárta a világot, alkalmanként főzött szakácslakhelyeken vagy saját előugró ablakaiban. De ő és Scherer megosztják a jövőképüket.

- A kert egy módja annak, hogy kijussak a konyhából - mondta Burgess.

- szólalt meg Scherer, és intett a földjén. - Játssz jobb kezet, és itt bármit megnövelhetsz. A duó egy éttermet akar itt elhelyezni: egy kis étkezőt, amely a Barilla-öböl torkolatánál található Scherer tanyájára néz.

Ha betartják tervüket, a kereslet biztosan meg lesz. - Valahányszor Melbourne-be vagy Sydney-be megyek, az egyetlen jelző hallom Tasmaniai, - mondta Kim Seagram, a Stillwater tulajdonosa Launcestonban, Hobarttól 2½ órára északra. 'Nem' dél-ausztrál. & Apos; Ez ’ Tasmán fésűkagyló, & apos; vagy ’ Tasmán osztriga, & apos; vagy ’ Tasmán szeszes italok. & apos; Balról: Halászhajó a Constitution Docknál, a Derwent folyón, Hobart kikötőjében; buggyantott tojás sült tökön a Sweetbrew-ban, Launcestonban. Sean Fennessy

Seagram kulcsfontosságú volt Launceston, Tasmania második városának átalakulásában, és gasztronómiájának polgári erejének evangélistája. Tavaly gazdálkodókat alapított & apos; piacon, és segített megteremteni a kialakuló élelmiszer-van kultúrát a St. Georges téren, ahol mostantól minden megtalálható a hamburgertől és a krepptől a törökig. kofte . A Stillwater, amely 2000-ben nyílt meg egy gyönyörűen felújított, 1830-as évekbeli lisztgyárban, Launceston volt az első finom étterme, amely elegáns, de játékos felvételt kínál a helyi tasmániai termékekből. Legutóbbi látogatásom óta közösségi központ lett, ahol reggelit, ebédet és vacsorát szolgálnak fel, és egész nap tele van kávéfőző, vidáman röhögő helyi lakosokkal.

A Freycinet-félszigettől délre, Tasmania keleti partján található egy Triabunna nevű kisváros, ahonnan el lehet jutni a kompra a Maria-szigetre. Maria (kiejtve hosszú én, mint márc én ah Carey) olvadt homokóra alakú, északi fejét déli fenekéhez keskeny, homokos szorítás köti össze. 1971-ben az ausztrál kormány nemzeti parkként alapította. A fekete hattyúk és számos kis erszényes állatfaj mindenütt jelen van. Vastag erdőjével és páfrányos üregeivel Maria ma már a közönséges vombatok, az erdész kenguruk és a Bennett wallabies élőhelye - veszélyeztetett fajok, amelyeket a szárazföldről hoztak be túlélésük biztosítása érdekében.

Maria egykor bálnavadász állomásoknak és büntetés-végrehajtási intézeteknek adott otthont, de ez most semmi, ha nem is idilli. Az érkező móló mellett vannak egy régi cementgyár tároló silói és összeomlott kemencéi, amelyek egy 19. századi iparosítási kísérlet maradványai. Távolabb van egy apró, elhagyott település. Kevesen élnek a szigeten, de bárki foglalhat éjszakát az egykori elítélt épületben, amelyet szerény emeletes háznak alakítottak át. Egy magáncég, a Maria Island Walk két üres, fából és vászonból álló tábort épített az üres fehér homokos strandok közelében. Bérbe adják a kormány tulajdonában lévő Bernacchi-házat is, egy egyszerű időjárási deszkás házat a fehér kerítés mögött, levendulakertrel a kis verandán. Egy olasz vállalkozó nevéhez fűződik, aki egy selyembirodalom felépítésének álmaival érkezett Máriához. „Brutális múltból - mondta Ian Johnstone, a Maria Island Walk alapítója és vezérigazgatója -, itt keresik a harmóniát. Emberek között, és azok között a hely között. Erdész kenguruk legelésznek a Maria-szigeten. Sean Fennessy

Ha szerencséd van, olyan gyakran találsz utazóként azt - egy olyan hely, ahol a múlt és a jelen, a természet és a kultúra, az öröm története és a szenvedés öröksége egyensúlyba kerülnek a kölcsönös tisztelet pontján. találtam azt a Maria-szigeten, a Bernacchiban és a túrák során
Maddy Davies-szel és Paul Challennel, a két idegenvezetővel, akik a hétvégén vendégül láttak, ragyogóan egyszerű ételeket főzve kiváló társaságot nyújtottak egész napos kirándulások során a sziget dolerit csúcsain.

Az utolsó reggelen, Maria-n, a Tasman-tenger fölötti Skipping Ridge-be vándoroltunk, hogy kávét igyunk és nézzük, ahogy a nap felkel. Ahogy egy vékony fénykő áttört egy hosszú felhősoron, Challen azt mondta: 'Az első ember, aki túlmegy a szélén, kerítést kapunk.'

- Ha kerítést raknak - válaszolta Davies -, soha nem térek vissza.

A részletek: Mit kell tenni Tasmániában

Megközelítés

Repüljön Hobartba Brisbane, Melbourne vagy Sydney útján.

Túraszervező

Nagy öt túra és expedíció : Ez a megbízható társaság Tasmánia kínálata a túrázástól és a strand-ugrástól a Freycinet-félszigeten át a négynapos kirándulásig a Maria-szigeten keresztül, ahol kengurukat és emuszokat észlelhet
a világ egyik legtávolabbi vadvédelmi szentélyében. 1 2 napos kirándulások 12 950 USD-tól.

Szállodák

A Henry Jones : Ez a sikk, a rakpart egyik legrégebbi raktárépületében épült tér, szerves részévé vált Hobart virágzó éjszakai életének. megduplázódik 215 dollárból.

Highfield House : Egy viktoriánus kori birtok, amely egykor neves gyarmati politikusnak és William Henty krikettnek adott otthont, új életet kapott a Tamar-völgyre néző butik-panzióként. Launceston; megduplázódik 132 dollárból.

Az Islington : A Hobart belvárosától gyors autóútra fekvő szálloda furcsa művészettel és régiségekkel teli, üvegezett átriummal várja vendégeit étkezésre és pihenésre. megduplázódik 369 dollárból.

Macq 01 : Ez a karcsú, 114 szobás ingatlan a Macquarie Wharf területén a Sullivans-öbölre nyújt kilátást, és személyzete átitatja a tasmán történelmet. Ne hagyja ki a kör alakú első emeleti társalgót, amely egy nyitott kandalló köré épül. megduplázódik 315 dollárból.

Saffire : Hobarttól északkeletre, a Freycinet Nemzeti Parkban, néhány órával ez a Macq 01-es testvér tulajdon rendkívüli kilátást nyújt a félsziget hegyeire és erdőire. Coles-öböl; megduplázódik 1650 dollárból.

Két Négy Kettő : A Launceston városközpontjától csupán néhány lépésre található elegáns apartmanok gyűjteménye számos tasmániai borral várja vendégeit, akik a teraszon grillezhetnek. apartmanok 160 dollártól.

Éttermek és kávézók

Bryher : Ólomüveg kereszttablak, nagyszerű kávé és szezonális menü vonzza Önt ebbe az otthonos kávézóba. Launceston.

Üvegház : Ez a megnevezett bár, amely egy úszó mólón üvegbe van burkolva, olyan közös tányérokat szolgál fel, mint a wallaby tartár. Koktéljai tökéletesen bemutatják a tasmán whiskyt. Hobart; kis tányérok 11–26 USD.

Jackman és McRoss: A helyiek imádják ezt a kellemes pékséget, amely Hobart kulináris színterének tartós berendezése reggelire és friss süteményekre. 61-3-6223-3186.

Galamblyuk kávézó és pékség : Ez a hűvös, egyszerű hely elengedhetetlen kávé, pékáruk és kényelmi ételek, például sertés-édeskömény húsgombócokhoz. Hobart; 11–15 dollár.

Állóvíz : A pacsetter Launceston finom ételeihez. A tasmániai borlap olyan menüből áll össze, amely regionális alapanyagokból származik, mint például a Lenah wallaby és a Flinders Island sós fűvel táplált bárány. 16–62 dollár.

Sweetbrew : Látogasson el erre a Launcestoni kedvencre különleges kávé, csillagok péksütemények és zöldség alapú villásreggeli menü felajánlásaihoz, például avokádós pirítóshoz, ecetes retekhez és grillezett tofuhoz. felvétel $ 10-14.

Templom : Ez a tábla menüparadicsom egy kulináris csoda, amelyet Hobart egyik hátsó utcáján 20 férőhelyes helyiségbe csomagolnak. Gyere el a közös étkezésre, az egyedi borokért. 13–25 dollár.

Múzeum

MONA : Hobart felől egy gyors kompút a Derwent folyón felhozza a látogatókat ebbe a népszerű múzeumba, ahol egy különc milliárdos magán művészeti gyűjteménye található, amely viszont irreveráns és groteszk. Berriedale.