Ha Japán vidékéről csak annyit tud, amit az Oszaka és Tokió között futó golyós vonatablakain kívül lát - ami egy festői banalitás, amelyet életének egy centiméterén belül sikerült elérni -, Hokkaido meglep. Japán főszigeteinek ez a legészakibb része a legdurvább, leghidegebb és legkevésbé letelepedett, az ország földterületének 22 százalékát teszi ki, ugyanakkor lakosságának csak 4 százalékát. Van néhány csodálatos város és sok festői (és lassan haldokló) város. De valódi vonzerei a hatalmas őserdők (amelyek a sziget 70 százalékát lefedik), a vulkáni csúcsok (némelyik tűzgyűrű aktív), az enyhe nyarak, a magzatos nyugati stílusú tanyák és mindenekelőtt a tél, ami jó hat hónapig tart és kedves havat hoz (évente 191 hüvelyk).

Hokkaido télen valóban varázslatos. Az útikönyvekben, a fényképekben vagy a GoPro videókban semmi sem készíthet fel e borzasztó föld meghökkentő szépségére. Nem véletlen, hogy Japán legkiválóbb művészei - Akira Kurosawa, Haruki Murakami, Takuboku Ishikawa - sok kiváló művet állítottak be télies területein. Hokkaido az eposz környezeti megfelelője; itt van a természetes formák harmóniája, amely nagyjából megegyezik azzal, ahogy a föld ledobja a mikrofont ... örökre.

Hokkaido az Ainu őshazája, a sziget üldözött őslakosainak, akik makacsul megőrizték kultúrájukat a japán megszállók évszázados erőfeszítései ellenére. Ez Japán nagy vad határa. Észak a falon túl; ez a Mély Föld. A nisekói Lookout kávézó skandináv ihletésű belső tere; a Yotei-hegyre néző kilátás Niseko faluból. Takashi Yasumura

A sziget mindig is népszerű volt a japán nászutasok és a téli sportolók körében, de az utóbbi időben nagyon sok más ember kezdi komolyan észrevenni ezt az északi csodaországot. A turizmus felfelé mutat, különösen más ázsiai országokból. A fejlesztők tudomásul vették, bővítik a szállodákat és a helyszíneket, sőt olyan hírek is felmerülnek, hogy a kínai befektetők a színfalak mögött tevékenykedtek, víz-és ásványi anyagokkal kapcsolatos jogokat csaptak le az egész szigeten. De az igazi indító fegyver ebben az évben fog felbukkanni, amikor a 33 mérföld hosszú Seikan-alagút, amely Hokkaidót és Honshu fő szigetét összeköti, végre megkezdi Japán ikonikus Shinkansen, vagyis golyósvonatok elhelyezését. Alig több mint négy órát vesz igénybe Tokióból Hakodate, Hokkaido legdélibb városába való utazás, így egy hétvégi kirándulás Tokióból nemcsak lehetséges, de nagyon-nagyon csábító is. Egyesek szerint semmi sem fog változni - a sziget lakossága egyre szürkébb, kisebb és szegényebb lesz. A kőkemény fellendítők meg vannak győződve arról, hogy a Shinkansen által vezetett turisztikai fellendülés új életet lehel Északra. Tokióban a legjobb barátom csak a fejét rázza a kérdésemre, azt mondja, kérdezzem meg Ainut, hogy mit gondolnak.

Az útikönyvekben, a fényképekben vagy a GoPro videókban semmi sem készíthet fel e borzasztó föld meghökkentő szépségére.

(Átkozott.)

Mindenesetre úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy meglátogassuk, amikor a dolgok még mindig közben vannak, instabilak és furcsák. Mielőtt véget érne a régi Hokkaido és megkezdődne az új Hokkaido, mielőtt ezt a kemény, büszke szigetet aláássa bármi is, ami vár rá.

Sapporóban havazik, amikor leszállunk.

Úgy tűnik, Sapporóban mindig havazik. A szibériai sarkvidéki időjárás szinte állandó falának köszönhetően Hokkaido fővárosa a bolygó egyik legmegbízhatóbban havas városa. Tekintettel mindarra, amit olvastam és hallottam, félig arra számítok, hogy repülőnk egy viharok sújtotta, medvével ostromolt tundra kellős közepén landol. A Lookout Cafe egy rövid sí a Niseko gondola tetejétől. Takashi Yasumura

Az új Chitose repülőtér azonban nem más, mint pusztaság. Amennyire lehetséges egy repülőtér felbukkanása, az Új Chitose felbukkan. Úgy tűnik, hogy az Apple esztétikai mintájára készült: tiszta, futurisztikus, könnyen használható. Az üzletek tele vannak vákuumzárt kukoricával és whiskyvel, valamint Ainu csecsebecsékkel és Nippon Son Fighters mezekkel és több csokoládé édességgel, mint amivel botot rázhatsz - a Hokkaido végül is tejelőiről híres. Minden a mennyország, és könnyen elveszíthet egy fél napot és az összes itt vásárló dukátot, amit látszólag a kínai turisták tömege szándékozik tenni. Kínai-amerikai partnerem - nevezem Marvel asszonynak - azonnal felismeri az akcentust. Peking, egészen.

Ahogy hócsizmánkat a poggyászkiadás felé vonszoljuk trojkánk harmadik tagjával, La Bachaterával - japán Fort New York-i útján -, észreveszem az első medvét. A medvefoltozást prioritássá tettem ezen az úton, mivel az Ainu által régóta tisztelt medve központi szerepet játszik a Hokkaido márkában. Ez a medve, sajnos, csak egy reklám, egy nagyméretű kaiju, aki hatalmas mancsának egyetlen mozdulatával elkapja a szapporói TV-tornyot.

Az volt a tervünk, hogy egy éjszakát Sapporóban maradunk, majd elmerülünk a Yotei-hegy felé, Hokkaido lelki szívébe. Egy dolgot azonban figyelembe kell venni, amikor télen északra látogat: az időjárás vezeti a show-t. Takashi, a Cross Hotel concierge-je arról tájékoztat bennünket, hogy a Yotei-hegyre vezető utak a hó miatt el vannak zárva. Talán holnap kitisztul. Talán nem.

Takashi tanácsára betartjuk a szabványokat: felkeressük a szapporói óratornyot, amely a szapporói mezőgazdasági főiskola azon kevés fennmaradt építményének egyike, amelyet a nyugati tanácsadók segítettek létrehozni az 1870-es években; gázoljon át némi vastag szamár havon, hogy gondollal lovagoljon fel az 1972-es téli olimpia síugró állomásáig, ahonnan Sapporo és az Ishikari-síkság látható; bejárja a régi Sapporo Sörfőzdét, és hibázik az összes szüreti reklámban; gambol a Miyanomori Nemzetközi Művészeti Múzeum és a Hokkaido Modern Művészeti Múzeum körül; és kerek dolgokat úgy, hogy elfogyasztja a Hokkaido leves curry-t a Treasure-ban és a Dzsingisz-kán barbecue-t az Itadakimasunál (mindkettő szapporói specialitás, és mindkettő kiváló). Sétánk során szinte állandóan eszem, a sarokba eső gyozától a szekéren árusított sült jamig. Mint a legtöbb japán városban, soha nem vagy több mint 20 lépés valamilyen hideg felszabadulástól vagy forró szelet finomságtól, ami szinte lehetetlenné teszi az impulzus szippantását.

Ha elest az éjszaka, oda megyünk, ahol az akció zajlik: a susukinói szórakoztató negyed, amely olyan kevésbé bezsúfolt, koffeintartalmú fiatalabb testvérhez hasonlít a tokiói Kabukichoba. A bárok, éttermek és neonok ebben az élénk kereszteződésében az italokat milliók öntik éjszakánként. A méregfodrászok házigazdáinak iskolái szinte minden sarkon megpróbálják a lányokat klubokba csábítani, miközben mögöttük úszóparkákban köröznek, és - kölykök, nem - nőkkel teli kötőanyagokat kínálnak. Ide jutnak Hokkaido gyermekei le- - és ahová a turisták izgalomra indulnak. Egy utca Sapporo belvárosában. Takashi Yasumura

Hajnal a Curb Market-en találja meg kis triónkat, manőverezve a régi hóváladék körül. Ez Sapporo két blokkos válasza a tokiói Tsukiji halpiacra, tele királyrákkal és egész szárított heringrajokkal, valamint a helyi termékek széles választékával. Turisztikai csapda, figyelmeztettek minket a helyiek - de csapdába ejtsük vagy sem, nem hagyom ki a városban a sushi reggelit, amely állítólag az egész Japán legfrissebb tenger gyümölcseivel. Míg dobozokat vásárolunk külön csomagolva Hokkaido kukoricacsutkából omiyage-ért, a La Bachatera kedvesen felszólítja a tulajdonosot, egy magas, magabiztos brüsszert, hogy ajánljon egy sushi éttermet, amely kevésbé turista.

Marusan Tei nagyszerű, mondja puffanva. Magam is ott eszem. Nem túl drága.

Hosszú asztalnál végzünk egy magányos, húszas éveiben járó japán turistával. A kamerája hatalmas. Ami a tenger gyümölcsei donburit illeti, ez szuper-oishii, különösen az uni. Étkezési partnerünk is jóváhagyja, egyetlen szem rizst sem hagyva maga után.

Vissza a szállodába Ms. Marvel és La Bachatera összebújik Takashival, akinek komoly fényt szereztek. Ez a magas, jóképű, hatékony, valóban kedves fiatalember a Hokkaido legjobb reklámja önmagának. Terveink szerint Otaru, majd Niseko felé vettük az irányt, majd ellátogattunk a shiraoi Ainu Múzeumba - az óramutató járásával ellentétes kört követve a Yotei-hegy körül. De a legfrissebb időjárási hírekkel rendelkező Takashi azt javasolja, hogy menjen az ellenkező irányba, hogy még egy kis idő maradjon a Niseko felé vezető utak megtisztítására.

A hó enyhén esik, amikor a taxiba csomagoljuk a táskáinkat. Takashi egész idő alatt kint áll a hidegben, kabát nélkül, a hajában pelyhek gyűlnek össze. Ahogy elhúzódunk, mélyen meghajol. Biztosan szentimentális leszek, mert odaadása engem megérint.

A kocsiban letettem a fejem. Amikor felébredek, azt tapasztalom, hogy a világ megváltozott. Valóban beléptünk a yukiguniba - Hóországba. A magasság, a rendszeres szibériai viharfrontokkal kombinálva, Nisekót hószerető paradicsommá teszi. Takashi Yasumura

Hokkaido télisága elsöprő mértékű és szédületes a mi-feuille összetettségében. Szótlanul bámulom a szibériai hó gördülő sodrását, a távolban tornyosuló Alpokat és az őket borító végtelen ősfenyőerdőt. A Shikotsu-tó előttünk van, egy kaldera-tó kék, mint a szem, három vulkán vesz körül, és fagyos, archaikus fák köd borítja. Ez a föld a tűz és a jég igazi dala. A japánok megérkezése előtti napokban, amikor csak Ainu volt, farkasvidék is volt, üvöltés emelkedett a hegyek fölé. Most a Deep Hokkaido-ban vagyunk, olyan mélyen, amennyire csak lehet, ha egy fűtött, makulátlanul kijelölt fülkében tartózkodunk.

Amint szólni készülök, egy vörös róka lép ki az útra, színkiáltással a sodródások ellen. Egyetlen közömbös pillantást vet nekünk, mielőtt visszacsúszunk a fák közé. Mint Shimamura Yasunari Kawabata regényében Hó Ország , Érzem, hogy a kifejezhetetlen szépségtől felemelkedik a mellkasom.

Hokkaido télisága elsöprő mértékű és szédületes a mi-feuille összetettségében.

Hokkaido maradandó iróniája, hogy azok a természetes tulajdonságok, amelyek a kívülállók számára oly ellenállhatatlanná teszik, történelmileg elsősorban a szigetet védték meg tőlük. Ez a távoli, vendégszeretetlen föld évezredekig csak Ainu és Ainu volt. A japánoknál könnyebb bőrű és szőrösebb testtel rendelkező őslakos nép egy animista civilizációt hozott létre, amely megtestesítette a japán eszményt, hogy a természet közelében éljen, hogy a négy évszakban barátok legyenek, ahogy Bashō írta - amiről azt hinné, hogy átadhatta nekik a bérletet, amikor az 1300-as években végül kapcsolatba kerültek a terjeszkedő japánokkal.

Sajnos nem. Amikor a japánok észak felé nyomultak Hokkaidóba, betöréseik kereskedelmet, alkoholizmust és háborúskodást hoztak, és lassan kiszorították az Ainu-t a sziget déli részeiből. Hokkaido japán gyarmatosítása azonban csak az 1870-es években indult el igazán, amikor a meidzsi tisztviselők attól kezdtek félni, hogy Oroszország megragadhatja a szigetet. A Meiji-kormány tehát egy lehetséges inváziót valósított meg. A telepesek ezreit, közülük sokan jogfosztott szamurájokat töltöttek észak felé, adóamnesztia és földtámogatás csábította őket. Az egész úttörő települést megsemmisítette az időjárás, a betegség és a terméshiány - a kormány azonban, amelyhez minden olyan természeti erőforrásra szükség volt, amelyre a kezét tudta adni a modernizáció fellendítéséhez, nem engedett. Végül Hokkaidót meghódították.

Az Ainuk számára ez a Vég volt - kb. Olyan közel az apokalipszishez, amennyit csak tapasztalhatsz, és még mindig ott vagy, hogy beszélj róla. Az egész föld megragadása mellett a japánok kényszerített asszimilációs politikát folytattak, megfosztva az Ainu nevüket, nyelvüket, kultúrájukat, sőt tetoválásukat is. Az Ainuknak megtiltották a lazac halászatát - ez olyan, mintha megtiltanánk a japánoknak a rizstermesztést. Sokan kénytelenek voltak a bányákban szlávszerű körülmények között fáradozni és - várni rá - a hódító halászatára. (Ha meg akarja tudni, hol kezdődtek a japán birodalmi programok Korea, Tajvan és Kína számára, ne keresse tovább Hokkaidót.) Annak érdekében, hogy a helyzetet még szörnyűbbé tegye, a japán kormány még az Ainu-aktivizmusig sem volt hajlandó elismerni Ainut őslakosként. segített megdönteni ezt az őrületet - be 2008 . A velük szembeni megkülönböztetés továbbra is féktelen.

És mégis, az ainuk mindennek ellenére még mindig Hokkaidóban vannak, és világukat alkotják. Az elmúlt évtizedekben a büszkeség markánsan újjáéledt az Ainu hagyományban. A fiatal aktivisták ott kezdtek, ahol idősebbek abbahagyták, és a régóta a kihalás szélén álló ainu nyelv kisebb megújulást tapasztal. Olyan művészek, mint Oki Kanno és Mina Sakai az Imeruat zenei csoportból, tanúskodnak az Ainu kultúra túléléséről.

Az Ainu vannak Hokkaido, és bárhová néz a szigeten, nyomokat talál. De ha utazó vagy, és közelről akarod látni Ainut, akkor valószínű, hogy végül azt csinálod, amit mi. Hurkoljon Shiraoi tengerparti városába, és ott, a Poroto-tó partján találja a Porotokotan Ainu Kultúrfalvát. A hagyományos nádfedeles házak (chise) másolataival, egy nem érdektelen múzeummal, és ami a legjobb, a becsületes Ainu jóvoltával, Porotokotan a legtöbb tankönyvben őshonos kulturális turizmus. A Miyanomori Nemzetközi Művészeti Múzeum kertje, Szapporóban. Takashi Yasumura

Az egyetlen látogató egy kínai pár. Csekély számunk ellenére az Ainu személyzete a szárító lazac sötét lombkoronája alatt az egyik csészében teljesít. Az MC tréfát űz azzal kapcsolatban, hogy miként viseli csak hagyományos ruháit kilenctől ötig. A tatami színpadon hat Ainu nő csatlakozik igényesen hímzett köntösbe. A következő fél órában előadást tartanak, amely dalot, táncot, ismeretterjesztő előadásokat tartalmaz, és bemutatja a mukkuri szájharfát.

Utána egy kicsit a környéken bolyongunk. Készítsen képeket a szakállas Ainu főispán 50 méter magas szobra előtt. Bejárhatja a múzeumot, és lehangolódhat az Ainu szörnyű története miatt.

Csak akkor vesszük észre a ketreceket, amikor éppen indulni készülünk. Az első két egészséges fehér Hokkaido kutya, akik izgatottan ugranak fel, amikor meglátnak minket. És mögöttük, egy másik ketrecben, a földön halmozott, szinte felismerhetetlen medve.

Az első igazi medve-észlelésem, és ez nem valami csodálatos ur-urin, hanem egy zsugorodott, kedvetlen fogoly egy ketrecben. Beszéljen gondosan, amit kíván. Az Ainu medvéket szokott feláldozni, így ez talán jobb, mint ha felhizlalják őket, majd nyilakkal lövik őket. De nem vagyok olyan biztos.

Szerinted mi fog történni, ha kinyitjuk a ketrecet? Én kérdezem.

La Bachatera megdörzsöli az orrát. Gyanítom, hogy valószínűleg kijön és megesz minket.

Tehát ahelyett, hogy megennénk, úgy döntünk, hogy visszautazunk Shiraoi-n. A város halottabbnak tűnik, mint holt; a fiatalok - magyarázza sofőrünk - mind Sapporóban vannak. Megállunk egy yakiniku étteremben, az Ushi no Sato-ban, hogy kipróbáljuk a híres Shiraoi marhahúst, amelyet Takashi mesélt nekünk. Nem von le engem, de a grill megfelel a hírnevének.

Az éjszaka eleredt, mire elérjük Nisekót. Lassan vezetünk, mert ez még mélyebb yukiguni, mint amivel korábban találkoztunk. Csak három nap alatt kilenc méter hó hullott, és a menet teljes szakaszán szlalomozunk a gép által faragott hó puszta falai között. Végül a város szélén betérünk egy kisboltba, hogy eligazodhassunk, és az első látvány, ami üdvözöl, két garázdaságú, fehér nadrágos hónadrágos síbró, sörözgeti a sört a parkolóban. A Barn, egy bisztró a nisekói Kimamaya szállodában, egy hagyományos Hokkaido parasztházak ihlette épületben; előszoba a Kimamaya-nál. Takashi Yasumura

Töltsön el elég időt Japánban, és a fehér emberek hirtelen megjelenése, ami fehér dolgokat csinál, zavaró lehet. Észreveszem, hogy más magas fehér haverok lépnek ki a kisboltból söres esetekkel.

Már nem vagyunk Hokkaidóban, igaz? Én kérdezem. Ms. Marvel, aki ugyanolyan sokknak tűnik, mint én, azt hiszem, nem.

Ismét felhalmozódunk, de néhány sarokkal később a sofőr hirtelen megáll. Azt hiszem, lehet, hogy valami nincs rendben, de az ablakára mutat. A távolban a Yotei-hegy bukkan fel, amely híres szimmetrikus kúpjáról és abban a pillanatban a legszebb látványról, amelyet valaha láttam.

Ha a Snow Country-nak van koronaékszere, valószínűleg Niseko az. Itt található a Yotei-hegy és az Annupuri-hegység vulkanikus magasságai között a sziget elsőszámú síterülete, amelyet hosszú idénye, következetes havai és szinte természetfeletti tökéletességű pezsgőpor miatt gyakran a Keleti Szent Moritznak neveznek. Az ausztrálok és a kivik elsőként változtatták a Nisekót dologgá, amikor a japán gazdaság az 1990-es években tankolt - fantasztikus hó, elfogadható áron, anélkül, hogy a világ felét meg kellett volna járnia -, de most Nisekónak rajongói vannak a hószerető földgömbön. A vidéki Hokkaido többi része talán lapos, de Niseko virágzik. Mindez a nemzetközi szeretet ezt az álmos Hokkaido várost egy nyüzsgő emigráns zónává változtatta, ahol a legnagyobb a kerek szem koncentrációja a szigeten. És nem csak beszélő turistákról beszélünk; növekszik a gaijin közösség is, amely egész évben Nisekóban telepedett le - másfajta telepesek. Nyírfák a Yotei-hegy tövében, Nisekóban. Takashi Yasumura

Néhány rossz kanyar után ezeken a sodródással kötött utcákon - helyenként két emelet magasan - sikerül elérnünk szállodánkat, az Odin látványos Kimamaya-t, amely szilfapadlóival és sötét gránitjával a Niseko gém legszebb gyermeke. Bejelentkezéskor hozzánk csatlakozik egy jóképű ázsiai pár. Miután néhány másodpercig hallgatta őket, Ms. Marvel suttogja, Szingapúr.

Miután ledobtuk a táskáinkat, elindulunk a rideg éjszakába, és körbejárjuk a nemrégiben hullott hó hatalmas tömegeit, mindenféle új építkezés mellett, néhány érdekes, sok dobozos, túl az élelmiszer-teherautókon és a forgalmas síkölcsönzők, míg végül a hegy megvilágított dicsősége előtt állunk. A hótömeg csak most tér vissza a futások egy napjáról, és miközben körbejárjuk, vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi, hogy valaki az egész várost frátává változtatta. Még angolul is vannak olyan jelek, amelyek azt tanácsolják a látogatóknak, hogy ne hányjanak a nyilvánosság előtt.

A vacsora Bang Bangban van, a város egyik legkedveltebb izakayájában, bulink két kiadós ausztrál sícsalád közé szorult. A kushiyaki szépen elkészült, főleg a hokke, bár kétlem, hogy étkezésünk során kétnél több japán mondatot hallok. Az Ezo Seafoods, amelyet a város legjobbjának hirdetnek, csak az utcán van - valóban a havon -, ezért néhány kiváló krémes, frissen szárított osztriga után kutatunk. Most, hogy gondoskodnak az ízesítésről, Ms. Marvel desszertet követel, így a Niseko Supply Co. kávét és galettákat kap. A Kimamaya munkatársainak ajánlására az éjszakát a Bar Gyu + -nál fejezzük be, egy éjszakai üstöt, ahová egy hűtőszekrény ajtaján keresztül jutunk be, és amely a sodródó hó miatt úgy néz ki, mintha egyenesen egy hófestékbe helyezték volna. Kortyolgatunk egymalátás Yoichit és ropogós yuzu mojitókat. Amikor kifizetjük a számlánkat, La Bachatera nagyon udvariasan rámutat az ausztrál szerverünkre, hogy a menüben szerepel a szó japán rosszul írta.

Furcsa - mondja. Egész szezonban voltam itt, és nem vettem észre.

Másnap ragyogó kék ég van horizonton át horizontig. Bemegyünk az istállóba, Kimamaya éttermébe, ahol A-szintű reggelit fogyaszthatunk - még a pirítós is kurátorként néz ki -, majd a Green Farm Café eszpresszójának erősítése után a lift felé indulunk a Niseko Village síterület tetejére. Akár hiszed, akár nem, ez a szigetfiú egykor szilárd síző volt, de a közelmúltbeli gerincműtétem után a síelés már nem szerepel a napirenden. A felvonón csak mi vagyunk sílécek és deszkák nélkül. Szomorúságot érzek, de mit tehetsz?

Egy dolgot elárulok: semmi nem magyarázza Niseko népszerűségét, mintha a hegyen lennék mindez a dicső hó közepette. Az istenien faragott lejtők minden szinten síelőktől hemzsegnek, a jelek szerint a világ minden sarkából. Kínai kínaiak vannak a bérelt hóruhákban, amelyek nagy felhagyással borulnak át; több ausztrál akcentust, mint amennyit Melbourne óta hallottam; néhány franciát is.

A lányok fényképezés közben járkálnak, de időm nagy részét a lejtőn töltöm, és csendben kommunikálok a Yotei-heggyel, akinek komolysága miatt az északi Fuji moniker lett belőle. Miután majdnem fél tucatszor átfutottak, intek a lányoknak. Ideje visszaindulni a városba. Lift a Niseko Village síterületen. Takashi Yasumura

Ebéd-foglalásaink vannak az erősen ajánlott Prativo-ban, amely kicsit az üdülőövezeten kívül található, ezért taxit hívunk - és ekkor találkozunk Ohtaka-san-nal. Kellemes, hozzáértő, hűvös nyomás alatt, egy online játékos reflexeivel Ohtaka pontosan az a sofőr, akire vágysz a Snow Country-ban. Úgy tűnik, nem is bánja a kérdéseimet. Gaijin-toleranciája valóban magas.

Tizenöt évvel ezelőtt a külföldiek igazi újdonságnak számítottak itt - magyarázza, de már nem. Amikor megkérdezem tőle, hogy mit gondol a külföldiek beáramlásáról, sokáig elhallgat, majd azt mondja, hogy ez körülbelül 80 százalékkal jó, 20 százalék pedig nem olyan jó.

Sokat érintkeznek a japán közösség és a külföldiek?

Megrázza a fejét. Tapasztalatom szerint nem.

Úgy látom, hogy a Niseko kevésbé egy érintkezési zóna, ahol a kultúrák találkoznak, és inkább egy kirekesztett zóna, ahol minden olyan kihívás, amely a japán utazást annyira kifizetődővé teszi - a nyelvi akadály; a misztikus kulturális különbségek; a homogénséggel büszke társadalomban a másik lét állandó terhe; maguk a helyi emberek teljes sokféleségükben el vannak zárva.

Nem csak én vagyok. Még a rezidens gaijin is viccelődik Niseko furcsa körülírásával. Ahogy Joe, a Niseko Supply Co. angol pincérünk elmagyarázza nekünk, amikor a nemzetközi tömegnek ki kell merészkednie Nisekóból, azt mondják, hogy Japánba mennek.

Senkit nem sért, de nem azért jöttem Japánba, hogy gaijin-biztonságos területen lógjak - ezt ingyen megtehettem Bostonban. És attól tartok, hogy az Ainuk emléke nem segít - semmi kedvem sem maradt semmiféle invázióhoz. Annak ellenére, hogy ugyanolyan betolakodó vagyok, mint bárki más.

A tanulság itt az lehet, hogy ha Nisekóba érkezel, próbáld meg nem először meglátogatni az Ainut.

Tavasszal a Shinkansen megérkezik Hokkaidóba, és ezzel együtt a jövőbe is. Talán, ahogy egyesek előrejelzik, semmi sem fog változni, és Shiraoi-hez hasonló városok továbbra is hervadnak, fiataljaik tömegesen menekülnek Szapporóba, Tokióba és azon túl. Talán a jövőben a Niseko Invasion írása lesz az egész szigeten. Gyanítom, vannak olyan emberek, akik örülnének, ha valami ilyesmi történne. Jobb Niseko, mint Shiraoihoz hasonló holttest - érvelnének.

Ha ezen lehetséges jövőre gondolok, akkor a Hokkaido farkasra gondolok, aki már kihalt, és a ketrecében lévő Hokkaido medvére, valamint az úton látott Hokkaido rókára gondolok, aki úgy nézett ránk, mintha nem lennénk semmi. A 'galette teljes', reggeli étel a Niseko Supply Co. Takashi Yasumuránál

Takahashira gondolok a pelyhekkel a hajában.

És természetesen az Ainukra gondolok.

Mit hoz a jövő Hokkaidónak? Farkas, medve, róka? Tudom, mit akarok, és tudom, mitől tartok, de a jövőtől, hogy Thomas Mannt tévesen idézzem: nem tudom, és nem mondhatod meg nekem.

Hozza a jövő, amit akar; a jelenben maradok Sapporónál, annak friss halálig tartó legendájával és legendás ramenjeivel. És ragaszkodni fogok a Hókaidóhoz a Hóországban, nem csak azért, mert igaz, szép és értékes, hanem azért is, mert egyszer talán találkozhatok én és annak a titáni medvének valamilyen változata, amelyet a repülőtéren láttam. Remélhetőleg nem próbál megenni.

Újabb kávé után a Niseko Supply Co.-nál azt mondom a lányoknak: Nem? La Bachatera kéri a számlát, mielőtt befejezném a beszédet.

Felhívjuk Ohtakát, és szerencsénkre az a nap, hogy szabad, így felkutat minket, és ennyi Nisekónak. Utunkat ott fejezzük be, ahol a legtöbb ember először Szapporóból indul: Otaruban, a híres üvegárukkal és festői csatornájával. Történelmi kikötő, amely naponta kiránduló szapporói turistákat él meg, de éjszaka egy másik holttestvé válik.

Éjjel érkezünk.

De ez még a jövőben van. Jelenleg sok utat kell lefednünk. Még mindig reménykedem egy utolsó medvében.

Visszaindulunk a Hóvidékre. Ohtaka mesél nekünk az önvédelmi erõben töltött idõrõl és két fiáról, kiszámíthatóan Sapporóban. La Bachatera boldogan fordít, Marvel asszony pedig útikönyvünk Otaru részével van elfoglalva. Tengu-hegy. A heringkúria. A Music Box Múzeum. Nem állhatom meg magamtól, hogy megforduljak, hogy megpillantsam egy utolsó bepillantást a Yotei-hegyre, amely az ainuk szerint az első hely volt a világunkon. Ahhoz, hogy ezt a fényt lássa, a kék ég ellen, szinte kiveszi a szívét.

És akkor ez is eltűnik.

Videó: Hogyan csomagoljunk a téli utazásokhoz

A részletek: Mit kell tenni Hokkaidóban

Megközelítés

A golyósvonat megérkezéséig a sziget legkönnyebben az Új Chitose repülőtéren keresztül érhető el légi úton. Nisekóba való eljutáshoz ugorjon fel egy reptéri buszra a repülőtérről egy háromórás nyugati útra.

Szállodák

Cross Hotel Sapporo: A Sapporo óratoronytól rövid sétára található sokemeletes épületből lenyűgöző kilátás nyílik a városra. Sapporo; crosshotel.com ; Dupla 133 dollárból.

Kimamaya: Odin: Hangulatos, kilencszobás fogadó nyugati stílusú szobákkal és fürdőkádakkal felszerelt fürdővel. Niseko; kimamaya.com ; Dupla 252 USD-től .

Éttermek

Bang Bang: Egy szeretett izakaya, amely grillezett makréla és csirkeszív nyársáról ismert. 188-24 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-22- 4292; nyárs 2 dollártól.

Gyu bár +: Belép ebbe az oázisba egy hűtőszekrény ajtaján keresztül, és a lejtőkön töltött nap után megragad egy sört. Niseko; gyubar.com .

Az istálló: A Kimamaya by Odin bisztrójánál (jobbra) egy autentikus francia menü és egy üvegfal mutatja a havas terepet. Niseko; nisekobarn.com ; Belépők 14–28 USD.

Marusan Tei: A legjobb hely a tenger gyümölcsei donburihoz a Curb Market közelében. 20-1-2 Nishi Kita 12 Jo, Sapporo; 81-11-215-5655; Entrées 15 dollárról 28 dollárra.

Green Farm Café: Kényelmes hely a kávé, tea és falatok elfogyasztására a farmtól az asztalig. 167-6 Yamada Kutchan, Abuta-gun, Niseko; 81-136-23-3354; Entrées 8–13 USD.

Itadakimasu: Központi fekvésű étterem, amely Dzsingisz kán grillezésére specializálódott, grillezett bárányétel. 5-1-6 Minami 5 Jo Nishi, Sapporo; 81-11-552-4029; menük beállítása 10 dollárról.

Kilátó kávézó: Csak a gondolával érhető el ez a fa-nehéz kávézó a Niseko Annupuri hegy tetején, hihetetlen kilátással. Niseko; niseko-village.com ; Snackek 4–17 USD.

Niseko Supply Co .: Kortyoljon pezsgőt, miközben friss kreppeket és galettákat rágcsál ebben a felújított pékségben. Niseko; thenisekosupplycompany.com ; Pogácsák 10–15 USD.

Prativo: Étterem és tejgazdaság nagyszerű vegetáriánus büfével és fagylalttal. Niseko; milk-kobo.com ; Ebéd büfé 13 dollár.

Tevékenységek

Hokkaido Modern Művészetek Múzeuma: A legjobb hely a sziget művészetének, valamint a nemzetközi üvegművek hatalmas gyűjteményének megtekintésére. dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp .

Miyanomori Nemzetközi Művészeti Múzeum: Ennek az évtizedes intézménynek erős kortárs művészeti gyűjteménye van, Christo és Jeanne-Claude több művével. Sapporo; miyanomori-art.jp .

Sapporo sörmúzeum és sörkert: Az ország egyetlen sörmúzeuma, egy 125 éves vörös tégla épületben kapott helyet, amely egykor a Sapporo Sugar Company gyára volt. 9-1-1, Észak 7 Jo, Higashi-ku, Sapporo; 81-11-484-1876.