Minden nap járok a szőlőn - mondja Gabriele da Prato, és a minket körülvevő buja lombozat felé int. Minden érzékem benne van. Keresek, szagolok, megérintek, hallgatok, ízlelek. Beszélgetek a természettel. Összhangban vagyok a földdel.

Az ezoterikus borász nem csak a szőlővel járás harmonizál a földdel. Időről időre ő is szerenádolja őket néhány jazz-harsonájával.

Egy domboldalon állunk Podere Còncori mellett, egy kicsi, biodinamikus szőlőültetvény fészkelődik Toszkána sarkában, amely boráról nem sokat ismert. Valójában a környéket alig ismerjük. A Gabriele-hoz hasonló gyártók azonban ezen változtathatnak, vonzva az utazókat, akik el akarnak menekülni Chianti tömegéből, és új utat kovácsolnak a népszerű régióba.

Toszkána északnyugati részének mélyén egy rejtett völgy fekszik, amely továbbra is Olaszország egyik legkihasználatlanabb helyszíne. Hiányoznak a klasszikus naptároldalak - nincsenek hatalmas napraforgó mezők vagy hullámzó szőlősorok. Ehelyett meredeken erdős hegygerincek és zöldellő vidék, amelyet az egyik oldalon az Apuan-Alpok kereteznek - amelynek márványját Michalangelo remekművé csiszolja -, a másikon pedig az Apenninek határozzák meg a vad Serchio-völgyet.

A Garfagnana néven ismert régió egész területén zord méretű középkori falvak robusztus domboldalakba burkolva várják a feltárást. A heti piacok vargányával, akácmézzel, gyógyítottan ömlöttek birold szalámi és a régió kövér gesztenyéből őrölt liszttel készült tészta. Az olyan biodinamikus borászok, mint Gabriele, a holdfázisokkal összefüggésben gondozzák szőlőjüket.

A taxi egy hosszú, olajfákkal és buja levendulás sövényekkel szegélyezett úttestet teker fel, és eljuttat a reneszánsz toszkánai üdülőhelybe. A történelmi Il Ciocco birtokon, egy dombon fekvő szálloda elsöprő terasza és a világos, lazac-rózsaszín falak szivárognak a szédítő wisteria-fürtöktől, és elegáns olasz villának érzi magát.

Erkélyemről látom Barga ősi városát, toszkán árnyalatú épületeit - krém, okker, rozsda - a délutáni napfényben izzóan, a háttérben felhőket takaró hegyekkel. Közel 17 órát utaztam, de az apró város terrakotta háztetői és macskaköves sikátorai intenek, ezt a hívást nem tudom elutasítani.

Így találom szembe magam egy autóval Georges Midlejével, a reneszánsz barátságos menedzserével, aki cipzárral leállít Il Cioccótól a lánya Mini Cooper-jébe, és a cigaretta hullámával és ígéretével Barga középkori központjának bejárata mellett letesz engem. hogy visszatérjen néhány ügy lebonyolítása után.

Georges lehet, hogy csak a régió legnagyobb rajongója. Egy olyan korszakban, amikor az „autentikus” szó közhelyessé vált, a leírás még mindig érvényes a Serchio-völgyben. Ez a igazi Toszkána, mondja nekem Georges, miközben a kicsi autót vak kanyarok körül hajtja, miközben a táj felé int, és a kürtöt figyelmezteti a szembejövő sofőrökre. Ezek a hegyek, az ízek, az ókori borghi falvak . Ez egy ritka, hiteles sarok. A garfagnanaiak a régi módon élnek.

Az ég pillanatokkal megnyílik, miután áthaladok a Porta Reale-n, a város fennmaradt két erõs kapujának egyikén. Dárdálok a Via Mezzo mentén egy kis piazza-ra, és várom a felhőt, a kőből és a fagerendás árkádból a Caffé Capretznél, kortyolgatva a Camparit és a szódát, miközben az eső centiméterekig ömlik az asztalomról, és egy olasz zászló csapkod a szélben. Útközben a Da Aristóban egy kis csoport énekel egy amerikai klasszikus rock dallamot dobogó gitár mellett. Nincs térképem és tervem - egyik sem szükséges Barga középkori sikátorai kóborlásához.

Az eső által hagyott nedvesség fokozza a középkori macskakövek krétás illatát, és mélyen lélegzem az évszázadok során, miközben elhagyatottakat követek sikátorok mindig felfelé a Duomo San Cristoforo-hoz, Barga román stílusú székesegyházához. A buja pázsittal és piazzával ellátott kastélyszerű templom mellett az Apenninek zöldellő gerincére néző templom inkább a Skót Felföldön tartózkodik, mint a toszkán dombságon. Az a tény, amely talán elfogadható, tekintve, hogy Barga-t, amelynek lakóinak több mint a fele családi kapcsolatokra hivatkozik Skóciában, Olaszország legskótabb városának tartják.

Bár a város évente néhányszor életre kel, amikor a nyári jazz- és operafesztiváloknak ad otthont, ma Barga - az utcái, a katedrálisa, a kilátásai - vannak önmagamnak, bizonyos magányú látogatók Toszkána taposottabb dombvárosaiban. ritkán, ha valaha is tapasztal.

Visszatérve Il Cioccoba, megemlítem Georges-nak, hogy elfelejtettem parmezán sajtot venni. Másodpercekkel később a járdaszegélyhez lendíti az autót, és levágja a gyújtást, ezzel hívva a legjobbat parmezán egész Olaszországban! ahogy eltűnik az utca túloldalán lévő üzletben. Belépek a sarkára, és máris animációs beszélgetésben találom a pult mögött ülő két mosolygó, ősz hajú férfival.

Több mint 100 éve Alimentari Caproni látja el a Barga család konyháit, és ma Agostino és Rico testvérek elnökölnek a legfontosabb olasz piacon. Míg Georges énekli dicséretüket, a testvérek azzal foglalkoznak parmezán . Rico két éket fűrészel egy sűrű toszkán cipóból, és mindegyikbe vékony papírszelet rózsás prosciutto-t szolgál fel - snack Georges-nak és nekem, hogy élvezhessük, míg én az árut böngészem. Kiválasztok egy nagy zsákot a terület díjazottjaiból farro , egy ősi gabona, amelyet a római étrend fő elemeinek tekintenek, és Agostino a vákuumtömítővel babrál, hogy megőrizze kiló sajtomat New York-i útjára.

Másnap kora reggel elindultam felfedezni a Garfagnana masszív oldalát. Az elmúlt években a régió hírnevet szerzett magának az olasz kalandtúra piacon, és mindent kínál a vadvízi evezéstől a Serchio és Lima folyókon át a vertikális túrázásig. via ferrata - vasút - az Apuan-Alpokon át. Szelídebb utat választok a régió vadonjába, túrázva a Cinque Borghi-t, egy 10 kilométeres kirándulást, amely öt ősi falucskát köt össze a mély gesztenyeerdő és a zöldellő alpesi rétek között.

Alice Boninivel, a reggeli vezetőmmel találkozom az Agriturismo Pian di Fiume-ban, egy családi kézben lévő tanyasi szállásban, amely az öt falu közül az elsőt jelöli. Kövessük a Sentieri della Controneria-t - a hegyi utak sodródó hurkát, amelyet egykor Garfagnina kecskék és az őket gondozó gazdák lángoltak el - túrázunk a patakok mellett és egy sziklás ösvényen. Az erdőből előbújva lépünk be Guzzanóba, a második középkori enklávéba, amelynek eredete 777-ig nyúlik vissza. Töltöm be a kulacsomat egy kő szökőkútnál, amelyet Guzzano egyetlen utcájában falba bedugtak, és fogadunk egy Jack nevű kutyatársat, aki mellettünk üget. erdei sétánk hátralévő részére.

A kutyán kívül nagyon kevés mással találkozunk, bár minden apró falucskán életjelek vannak. A lépcsőházakat terrakotta edényekből élénkvörös muskátli és a napsütötte körömvirág, a kőházakba vezető ajtók fényes festékréteget viselnek, mohával borított macskaköves utcák jelennek meg frissen söpörve. Gomberetóban belépek, hogy bekukkanthassak a város kis templomába, makulátlanul, mint nagymama háza, fapadok és cserepes növények díszítik a szomszédos teret.

A San Gemignanóba vezető úton haladva, nem tévesztendő össze a híres toszkán toronyvárossal, San Gimignanóval, észreveszek egy kőszerkezetet az erdőben. Ez egy metato , Mondja Alice, amikor kérdezem. Gesztenye szárító kunyhó. Régen sokan voltak errefelé. Belül tüzet gyújtanak, és 40 napon át ugyanazon a hőmérsékleten kell égnie, hogy a gesztenyét lisztté őröljék. Pont Pieve di Controni mellett, az öt közül a legnagyobb és utolsó borghi , a méhkasok gyűjteménye az akácfák és a vadvirágok között helyezkedik el, ami a térség másik gasztronómiai elemének bizonyítéka.

Barga híd, Toszkána Hitel: Gina DeCaprio Vercesi

A reggeli testmozgás és a hegyi levegő által felidézett étvágy, visszamegyek Barga felé ebédelni Gabriele-vel a Podere Còncori-ba. Mosolyogva és barnulva meleg üdvözletet mond, és bemutatja Matteót, aki egy maroknyi látogatót vezet a szőlősorokba, hogy megosszák a gazdaság biodinamikus borászati ​​gyakorlatának alapelveit.

Rudolph Steiner osztrák filozófus ideológiája alapján a biodinamikus mezőgazdaság a földdel összhangban kíván működni. Steiner ötletei az 1900-as évek elején merültek fel, amikor az iparosodott mezőgazdaság egyre népszerűbbé vált. Húsz évvel ezelőtt, reagálva az általa észlelt környezeti károkra, és Toszkánában a borok tömegtermelésének alternatívájaként, Gabriele úgy döntött, itt az ideje, hogy visszatérjen a gyökerekhez a Serchio-völgyi borászat. Egy csomó családi földet egykor zöldségtermesztésre használt Kocsma és átalakította, szőlőt telepített és helyreállította vitalitását az évek óta tartó környezeti megterhelés következtében.

Manapság a Podere Còncori több fajtát állít elő, köztük ropogós Bianco-jukat, egy pazar pino nero-t és két rubinvörös syrah-t, amelyek mindegyike egyedülálló mikroklímából származik a szőlők között. Végül a szőlőültetvény terroirja és az azt gondozó gazda minden palackot beönt.

A kóstoló helyiségében egyszerűen és elegánsan több kis asztal terül ebédre, mindegyik helyen habzóboros poharak, a központjukban pedig fazék friss fűszernövények. Michela, Gabriele felesége, magas és karcsú, élénkvörös hajjal sokkolva, hozzá illő pezsgővel, finom ebédet készített - tészta friss paradicsommártással, majd pácolt húsokkal és válogatott sajtokkal a közeli Caseficio Marovelliből. Romina Marovelli harmadik generációs sajtkészítő mesél nekünk mindegyikről, miközben Gabriele körbejárja az asztalokat, és Podere Còncori díjnyertes Melograno-jából bőséges öntéseket kínál.

Felhők a toszkánai Garfagnanában Hitel: Massimo Scarselletta / Getty Images

Utolsó reggelemen korán ébredek a Garfagnanában, azon gondolkodva, hogy ez a hely, amelyet nem ismertem, csak néhány hónappal ezelőtt tört ki az életből, a múltból és a jelenből, animálva ősi városait, zord hegyeit, folyó folyóit. A Serchio-völgy emberei elkötelezték magukat, hogy gazdag kultúrájukat a jövőben is tovább vigyék, biztosítva ennek az érintetlen toszkán zugnak a hagyományait. Kinézek, és látom, hogy a völgy fölött vastag ködtakaró terül el, amely Barga-t ismét ködképbe burkolózva burkolja el.

Podere Concori Toszkána Hitel: Gina DeCaprio Vercesi

Hol maradjunk

A legjobb rész a Reneszánsz Toszkána Il Ciocco Resort and Spa lehet csak a mély kapcsolat a környező területtel és a helyi termelőkkel. A vendégeket arra ösztönzik, hogy fedezzék fel a Serchio-völgy ősi városait, kóstolják meg a regionális specialitásokat és merítsenek bele Garfagnana bőséges természeti szépségébe. A La Veranda, az üdülőhely éttermének étlapján számos, a régióra jellemző étel, valamint a közelben készült alapanyagok és termékek találhatók. Ezek a termékek egy főzőtanfolyam során elevenednek meg Andrea Manfredini séfnél, amely egy sétával kezdődik a Bargán, hogy hozzávalókat vásároljon, és egy finom toszkán étellel zárul, amelyet maga készített.

Hol lehet enni és inni

Hibaelhárítás

Barga keskeny utcáján egy kis arc kandikál ki a fal egy réséből. Hívták a elüldözni és a gondok eldobásaként lefordítva a primitív talizmán állítólag szerencsét hoz azoknak, akik ujjaikat a szemébe és a szájába bújják. Mellette a hagyományos garfagnana viteldíjat szolgálják fel nevét viselő trattoria segít a bajok elhagyásában is.

Marovelli Tejtermék

Romina Marovelli nagyapja a II. Világháború idején kezdett sajtot készíteni az eltartás érdekében. Anyja és nagynénje mellett Romina a nyomdokaiba lép, és különféle friss és fűszerezett sajtokat állít elő a család San Romana di Vibbiana-i gyárában. Látogasson el a gyárba, ahol lenyűgöző túrát folytathat a sajtkészítés során - egy dombtetőn található, ahonnan elsöprő kilátás nyílik a hegyekre. Tejtermék olyan érzés, mintha a Zene Hangjának jelenetében lennél.

Podere Còncori

Péntek este a Renaissance Tuscancy-ban a vendégek találkozhatnak a Nour Lounge-ban Gabriele da Prato borásszal, hogy megkóstolják a Còncori ereje fajták. Ha mélyebbre szeretne merülni a biodinamikus borászat mögött álló filozófiákban, szervezze meg a szőlőtőkék sétáját, majd ebédet és borkóstolót a közeli szőlőskertben, amely valószínűleg a Garfagnana-kirándulás fénypontja lesz. .

Osteria Il Vecchio Molino

A látogatók séf Andrea Bertucci hangulatos borozó-találkozik-piac-találkozik-étterem Castelnuovo di Garfagnanában soha nem lát menüt, de soha nem is hagy éhesen. A Garfagnan-i Slow Food mozgalom megalapításával, amely a hagyományos étkezési utak megőrzését és népszerűsítését szolgálja, Bertucci egyedülálló kulináris élményt nyújt az étkezőknek, és rusztikus toszkánában helyi ízeket mutat be. Kocsma.

Tennivalók

A Serchio-völgy azon dolgozik, hogy Toszkána kalandközpontjaként ismertté váljon. A szabadtéri rajongók mindent megtalálhatnak az Apuan-Alpokban való hegymászástól kezdve a vadvízi evezésen át a vadvízi evezésig, a zipliningig és a hegyikerékpározásig. E20 Avventures Öt középkori falucskában sétálgatva a régió ősi történelmébe vezetheti a látogatókat a Cinque Borghi túra során.