A három mérföld hosszú fehér homokdűnék Lancelinnél hirtelen emelkednek fel a parti bozótból, amely egy cukortartó a borotvaszőnyegre billen. Kilencven perccel északra Perthtől északra az Indiai-óceán meghajtó nevű kócos autópályán keresztül lehet végigmászni 45 fokos arcukon. De 800 mérföldem első reggelén kirándulás az Északnyugat-Fokföldre, nem voltam olyan könnyen elterelhető. Az általam kinyomtatott útvonal egy órával előbbre mutatta az ebédet, úgyhogy szilárdan tartottam a sziklarákot Cervantes-ban, a tengerparton messzebb fekvő flyspeck városban.

Húsz perccel később egy újabb cukormagysorozat jelent meg a bal oldalamon, amelyet röviddel kövezett egy aszfaltozott út, amely visszavágódott az Indiai-óceán felé, és most már jól látható a láthatáron. Ezúttal eszembe jutott, hogy az a kirándulás nem feltétlenül az úti cél. Balra lendültem a tengerparti moszat gazdag jódszaga felé, és a járda végén találkoztam egy nővel, aki kutyáját sétáltatta egy hullámos fém kunyhók településén. 80 éves lehetett, sovány és napsütéses, és finoman húzta maga felé a kézfogásomat, nagymama édességével.

Hova mész? Kérdezte. Ningaloo Reef - mondtam.

Miért ott? Miért nem marad itt? Ez a paradicsom.

Itt kiderült, hogy Wedge egy időben elvesztett squatterek települése, ahol Annie McGuinness 45 éve élt. Ragaszkodott hozzá, hogy maradjak teázni, és megismerkedjek a szomszédaival, mindkettő Chris nevű. Minden Tom, Dick és Harry nevet Chrisnek hívnak, mondta Annie, miközben teát kínált süteménnyel és kolbásztekercsekkel. Utána adott nekem egy Save Wedge lökhárító matricát, és felháborodott a haszontalan modern fejlesztések miatt - mint például a kövezett út, amely elvezetett hozzá. Az autók kedvelik a bitument, de mi nem, mondta Annie, miközben visszasétált a teherautómhoz. Minden kaland ki kellett, hogy idekerüljünk.

Annie és úttörő szelleme tekintetében azt tapasztaltam, hogy rengeteg kalandra lehet még várni Nyugat-Ausztrália ritkán telepedett Coral Coast mentén. A hetes hajtásom útvonala több különálló kistérséget kötött össze, mindegyiknek meg volt a maga íze. Az Indiai-óceáni hajtás Perthtől északra csendes felszín alatti közösségekhez és Nemzeti parkok . A Geraldton körüli Közép-Nyugat vadvirágokat, bálnafigyelést és a korai európai betelepülés örökségét tartotta szem előtt. A Cápa-öböl érintetlen tengeri élőhelye és éles tájak megfeleltek az UNESCO Világörökségének. Végül pedig az Exmouthon túli North West Cape volt az a hely, ahol a snorkelerek elindultak az üres strandokról.

Útközben a látványos látvány a Wedge fehérhomokos strandjaitól a Kalbarri vörös tengerparti szikláin és a hullámzó búzamezőkig változott Greenough-ban. Azok az emberek, akikkel találkoztam, barátságosak és szelídek voltak, és minden napos vezetésük hosszú üres szakaszokat tartott. Nincs mit látni, egy perthi látogató mesélt nekem a Shark-öböltől Exmouthig tartó nyolc órás szakaszról. Ez gyönyörű. Értettem, mire gondolt. Az egész hét olyan volt, mint az időutazás a régi szép időkbe, amikor egy festői hely még mindig nem volt zsúfolt, nem volt sietős és nem volt kereskedelmi forgalomban, mint például Baja az 1970-es években vagy a kaliforniai Közép-partvidék egy generációval azelőtt.

A legtöbb külföldi nem tud erről a térségről, a legtöbb ausztrál nem tud erről a régióról, és a legtöbb nyugati ausztrál nem tud erről a régióról - mondta egy aussie a Coral-öbölből visszafelé menet Perthbe. Érintetlen.

1. nap: Fremantle a Jurien-öbölig

A Jet lag hajnal előtt felkeltett, ezért a többlet órákat arra használtam, hogy bejárjam Fremantle-t, a történelmi kikötővárosot, Perthtől 30 perccel délnyugatra, miközben a piszkos baristák felmelegítették eszpresszógépeiket. Az özvegy gyomokba öltözött felhők sírtak a kikötő felett, amikor elindultam, de mire Lancelinhez értem, a napfény felvillant a dűnékről. A Homár kunyhó Cervantes-ban tiszta formában szolgálja a WA ikonikus rákját vagy szikla homárját: hasítva, grillezve és rakás krumplira rakva. Ebéd után visszaléptem Nambung Nemzeti Park látni a Pinnacle-t, a mészkő monolitok kísérteties együttesét, amelyet szélhajtású homok lepárolt le.

2. nap: Jurien Bay Geraldtonig

A déli méhészek természetvédelmi területének hegyvidéki dűnék engedtek Lesueur Nemzeti Park kwongan, homokos puszta virágzik cserjékkel és vadvirágokkal. Délig beléptem egy búzamezők és juhlegelők smaragd völgyébe. A történelmi Greenough történelmi központ és a közeli Pioneer Museum elmondta a térség letelepedését az erős angol mezőgazdászok által, valamint az őslakos közösségek kiszorítását hagyományos földjeikről.

3. nap: Geraldton Kalbarrihoz

A nap egy Cessna-járattal indult a nagyrészt lakatlan Abrolhos-szigetekre, amely Geraldtontól mintegy 37 mérföldre nyugatra található, több mint 100 szigeten álló tengeri madaraktól és wallabytól hemzsegő sziget gyűjteménye. A repülés, amelyet végeztem Geraldton légi charter , a legjobban érzékeltettem a part kiterjedését. A szétszórt esőzések szivárványt vetettek a repülési útvonalunkra; púpos bálnák ugrottak az alatta lévő óceánban. Vannak, akik azt mondják, hogy van egy edény arany a szivárvány végén - mondta a pilóta, a 23 éves Wafiq Azmi a repedezett fülhallgatón keresztül. Az Abrolhosban van egy hüvelynyi bálna. Aznap délután, vissza a szárazföldre, Horrocksban időztem. Ez egy festői tengerparti város, ahol nosztalgikus vegyesbolt található, de az Instagram híres Hutt lagúnája, a természetes algák által intergalaktikus rózsaszínűvé vált sós tó mellett száguldozott, hogy alkonyatkor elérje az apró Kalbarri halászfaluot.

Shell Beach, Shark Bay, Ausztrália nyugati része Egy családi kirándulás a Shell Beach-en. | Hitel: Sean Fennessy

4. nap: Kalbarri a Shark Bay-be

Reggeli után három mérföldet vezettem a parton a Gomba szikláig, és megálltam egy heves szörfözés által faragott természetes hídnál. Az út a szárazföldön keresztül Kalbarri Nemzeti Park a vadvirágok elhaladt állományai rózsaszínű, sárga és fehér színben világítottak meg - az utolsó, mint a hó a nyáron. A parktól északra a cserjés országot vadkecskék rágták meg, ez közúti veszélyt jelent, de egy villamos sorompó védte a Shark-öböl ökológiai szentélyét. A fekete sztromatolitok, a földi élet hajnalától származó élő kövületek felszívták a napot köves felületükbe. Több ezer éves felhalmozódott kagylóhéj, mindegyik pici méretű és fehérített, tiszta fehér, felfoghatatlan számban borította a Shell Beach-et.

5. nap: Dirk Hartog-sziget

Ez a masszív hely, amelyet egy 1616-ban leszállt holland tengerészről neveztek el, egy volt juhállomás nemzeti parkja. Az utolsó lelkipásztori bérbeadó unokája, Kieran Wardle vezeti a sziget egyetlen szálláshelyét - Dirk Hartog Island Eco Lodge - feleségével, Toryval. Egyszerű szobákat kínál meszelt kő nyírófészekben és csillogó sátrakat egy védett öblön. Kieran az egykocsis kompot is vezeti a szárazföldre. Az 50 mérföld hosszú szigeten nincsenek aszfaltozott utak, de a dzsippályák hatalmas nyílásokkal átszúrt magas tengeri sziklákhoz, érintetlen horgászhelyekhez és távoli kempingekhez vezetnek. A csúcsszezonban 100 ember lehet 153 000 hektáron - mondta Mike Tidy, a perthi könyvelő, aki legalább 50 alkalommal járt. Ez nem rossz esély.

Vezetés a Francois Peron Nemzeti Parkon keresztül, Denham közelében Bozóttal szegélyezett út a Cápa-öböl közelében. | Hitel: Sean Fennessy

6. nap: Cape Range-félsziget

Az elmúlt napi menet durva középpontja Nyugat-Ausztrália gyümölcstála, a Carnarvon volt, ahol a farm standjai biodinamikus banánt és papayát árultak. Órákkal később az Exmouth-i Cape Range kapuja egy újkori határellátó állomásnak bizonyult, snorkeling felszereléssel és kézműves sör eladóval. A Fokföld teteje körül, Vlamingh Head mellett feküdt Sal Salis Ningaloo Reef szafari tábor , sátoros szálláshelyek gyűjteménye az óceán szélén, ahol hajnalban vad kakadu özönlik, tengeri teknősök pedig óriási kagylóval tűzdelt tengerparti korallkerteket látogatnak meg. Ott túl a járda véget ér, de egy homokpálya 135 mérföldnyire délre fut, egészen a Coral-öbölig. Bumm! - mondta a Sal Salis munkatársa, aki azt tervezte, hogy a szezon végén megteszi a rögös hajtást. Kalandidő.