Jó hat mérföld és majdnem ugyanannyi évtized választja el az Old San Juan apró Isla Grande repülőterét Puerto Rico mamut nemzetközi termináljától. Amikor a bárban sálszál sonkás szendvicset, rájövök, hogy a következő zsámoly embere a pilótám. A többi utas a bár mögötti kis társalgóban vár. Mindez nagyon csendes - nincs nyüzsgés, nincs beszállókártya. Miután a pilóta befejezte 7UP-ját, elkísérnek minket a kilenc személyes prop géphez. Ez a repülés szokott lenni, különösen a Karib-tengeren. Úti célom Vieques, egy sziget, amely ugyanolyan hosszú időnként vetemedik.

Puerto Ricótól délkeletre ez a három mérföld széles, 21 mérföld hosszú amerikai sziget a Karib-tenger legszebb és legnéptelenebb strandjainak egy részét, egy maroknyi jó szállást és egyre több bhaktát kínál, azok a divattervezők, akik két évtizeddel ezelőtt felfedezték St. Bart varázsait, és most nem fogják őket ott holtan elkapni. De a sziget első nagy szállodája építés alatt áll, és a dolgok változnak. Gyorsan az egyik legforróbb trópusi célponttá válik.

A levegőből Vieques úgy néz ki, mint egy darabos zöld teknős, amelyet fehér strandok és türkizkék tengerek gyűrűznek. A 4 x 4-es bérletemből meglep az utak kiváló állapota (nem kérdés, hogy ez az Egyesült Államok területe) és a forgalom hiánya, hacsak nem számítunk kóbor tehenekre, vad lovakra és szabadon mozgó gyöngytyúkokra. Nem sokkal később egy meredek, durva pályára fordulok, amely egy zöld domboldalra vezet fel, citrom-, mangó- és mesquite-fákkal beültetve. A tetején a Hix Island Houses található, furcsa külsejű betonszerkezetek sora.

Neeva Gayle Hix tulajdonos, egy kedves, energikus kanadai ember találkozik velem. Építész férjével, John-val 1980 elején fedezték fel Vieques-t, és egy évszázaddal később három szobás, háromszög alakú vendégházat építettek. 'Imádtuk a sziget és természetesen a strandok egyszerűségét' - mondja Neeva Gayle, miközben betonlépcsőn vezet fel a legfelső emeleti szobámba. - Mindenekelőtt szerettük az embereket. Melegek, valódiak, és ha egy kicsit spanyolul beszélsz, a barátaid egy életen át. '

Kapcsolódó: Puerto Rico útikalauz

A szoba, tulajdonképpen egy stúdióapartman, gyönyörűen megtervezett, minimalista tér, emeletes ággyal, beépített betonasztallal és kellemes részletekkel: hajlított türkiz fal, furcsa szögű terasz, hosszúkás ablak, üveg nélkül és merész halom óriási lépcső, amely a tetőfedélzetre vezet. Szinte minden irányban lenyűgöző kilátás nyílik a tengerre lejtő zöld dombokra. A házaspár eredetileg három fa pavilont szeretett volna építeni bádogtetővel, de meggondolták magukat a Hugo hurrikán után. - Azt mondtam: & amp; Neeva Gayle, építeni kellett egy bunkert, & apos; - mondja John, aki visszatért a fogalmazóasztalhoz, és előállt egy egyedülálló beton erőddel. Habár a helyi építők nem értenek a terven, nem volt probléma az elképzelésük megvalósításával: az öntött beton a szigetországi házak hagyományos építőanyaga. John nemrégiben elkészült egy kerek villával, és még többen vannak benne; építészeti szoborkertjének nevezi a komplexumot.

Ha elolvasta a Vieques-ről írt cikkeket az 1970-es vagy 80-as években, akkor csak egy említett szállodát talál, a Casa del Francés-t, a love-it-utál-it ültetvényházat, amely még mindig büszke a arcod funkcionalitása (csupasz villanykörte, nem megfelelő lapok - van ezzel problémád?). Két évvel a Hix Island Houses bemutatkozása után a sivár szállodai színtér egy újabb lövést kapott a karon a Kék Horizonton található Inn nyitásával. James Weis és Billy Knight, a New York-i divatvilág menekültjei utálták a szigetet, amikor 1993-ban először egy hét nyaralásra érkeztek. 'Alig vártam, hogy eljuthassak St. Barthoz' - mondja Weis. - Nincs telefon, nincs televízió; nem volt mit tenni. Másnap reggel Weis és Knight kifejezték undorukat egy párral, akikkel most találkoztak a Casa del Francés medencéjében. 'Megkérdezték, hogy jártunk-e már a tengerparton, és meghívtak Navíóba' - mondja Weis. - Néhány perc elteltével ezen a gyönyörű, elhagyatott tengerparton megszerettük a szigetet. Végül megpróbáltuk megvásárolni a Casa del Francést.

Ez nem sikerült, de még New Yorkban egy ingatlanügynök küldött Weisnek és Knightnak egy videót egy ingatlanról Vieques nyugati végén. Az ár megfelelő volt, ezért látatlanul vették meg. Végül sok jó ízlésre volt szükség ahhoz, hogy a partnerek egy romos villát a Kék Horizon fogadójává alakítsanak - egy szép, három hálószobás vendégház elsöprő verandával és lenyűgöző, tengerre néző medencével. Felépítettek egy vonzó szabadtéri bárot és éttermet, a Café Blu-t is, ahol Michael Glatz séf a sziget legjobb ételeit kínálja. A Kék Horizon gyorsan elkapta számos St. Bart defektusát (Sandra Bernhard ott volt látogatásom során). Növekvő népszerűségének kezelése érdekében Weis és Knight az elmúlt szezonban hat vendégszobát vett fel, és többet tervez. De Weis ragaszkodik ahhoz, hogy a szálloda kicsi maradjon. 'Ez az egyik utolsó érintetlen hely a világon' - mondja Weis. 'Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt elveszítsük.'

A sziget legújabb vendégháza, a dombok magasan elhelyezkedő kilencszobás rejtekhelye is felkeltette a mesés díszlet figyelmét. Narciso Rodríguez divattervező volt az első vendégek egyike a télen megnyílt egyszerű, szabadtéri Casa Cielo-ban.

Bárki, akit a Vieques-ről kérdez, csak elárasztja a strandokat. Egyetértek: egyszerűen csodálatosak. Néhány (például hatalmas, tenyérrel támogatott Sun Bay) könnyen megközelíthető és civilizált kényelmi szolgáltatásokat kínál, például piknikasztalokat. Mások - a Media Luna, a Navío, a Secret Beach - rendkívül távol esnek. Megtalálásuk sok kitartással és a rögös utak kezelésével jár. Sokaknak gyönyörű öblök vannak, mesés sznorkelezéssel; kevesen látnak egyszerre több mint egy tucat látogatót. Minden reggelem egy másik tengerparton töltök.

Ebédre behajtok Esperanza halászfaluba, és szendvicset fogyasztok az egyik hétköznapi tengerparti kávézóban: a Bananas, az Amapola vagy a La Central. Ugyanezen helyek népszerűek a koktélok számára napnyugtakor, amikor a kisváros úgy néz ki, mint egy hollywoodi film díszlete, amely a Dél-tengeren játszódik. Szívesen piszkálom a fővárost, Isabel Segundát, annak szép plázájával, élénk vízpartjával és felújított 1840-es erődjével, amely a sziget történelmének múzeumának ad otthont. Siddhia Hutchinson kerámia műtermét és galériáját fedezem fel, akinek merész étkészleteit - amelyek gyakran trópusi hal- és virágmotívumokat tartalmaznak - az L. L. Bean és a Horchow katalógusokon keresztül, valamint olyan szaküzletekben árusítanak, mint a Gump & apos;

Az éjszakák a Vieques-en a Karib-szigetek néhány legigénytelenebb és legszeszélyesebb étterme körül forognak. A La Campesinában az étkezők felújított varrógép-asztaloknál ülnek apró hullámos tetős pavilonokban, amelyek egy hatalmas sziklát köröznek a vidéken. A levelibékák hangja fülsiketítő, amikor ananász gazpachóval és sült csattanóval vacsorázol. A Chez Shack - szó szerint - egy kunyhók sorozata a poros út szélén. A lila pálmafalak, a kézzel festett virágcseréplámpák és az alkalmi acélszalag ugyanúgy része az itteni étkezés élményének, mint az ételek (hal, rák, homár és mofongo , a gooey puertoricói köret fokhagymával fűszerezett, tört útifű). Vacsora után az emberek elidőznek a bárban, és beszélgetnek a tulajdonos Hugh Duffy-val. Duffy volt az, aki még 1960 elején segített a mamáknak és a pápáknak abban, hogy összefogjanak, amikor a Duffy's Love Shack éttermében dolgoztak St. Thomas szigetén. - Cass mama - viccelődik - a legrosszabb pincérnő volt, aki valaha volt.

És ez erről szól. Az éjszakai baglyok (a szigeten szinte mindenki éjfélig ágyban van) hajtanak be Isabel Segundába, hogy eltalálják Al & apos Mar Azul-t, a vízparti merülést, ahol a helyiek, turisták és az amerikai haditengerészet Vieques-bázisának szolgálaton kívüli tengerészei táncolnak, lövöldöznek , és lógni. Ha diszkókat szeretne, menjen Cancúnba.

Bármennyire is kedves a sziget, sok lakos megnézi a hatalmas építkezést a repülőtértől keletre, és attól tart, hogy Vieques hamarosan elveszíti ártatlanságát. Ott egy 156 hektáros Martineau Bay Resort, amelyet ez év végére nyitnak meg, 40 hektáros területen emelkedik. Eleinte sokan a legrosszabbtól tartottak: egy kaszinóval és kongresszusi létesítményekkel rendelkező cookie-cutter üdülőhely, amely az első lépés lenne, ha Vieques-et csak egy másik fejletlen karibi szigetté alakítanák. Mindenki megkönnyebbült, amikor bejelentették, hogy az új üdülőhelynek nemcsak kaszinója lesz, hanem Rosewood, egy olyan elbűvölő tulajdonságokról ismert szervezet, mint a dallasi Turtle Creek-i kastély, a londoni Lanesborough és mind a Little Dix-öböl és Caneel-öböl a Karib-tengeren.

A változás elkerülhetetlen, de a Martineau-öböl körüli vita elenyészik, összehasonlítva egy vitával, amely az 1940-es évek óta tombolt Vieques-en. Ez az Egyesült Államok haditengerészetének állapotára vonatkozik, amely a sziget kétharmadát ellenőrzi, beleértve a legjobb strandokat is. Nyíltak a nyilvánosság számára, kivéve, ha manőverekre használják, amelyeket az elmúlt két évtizedben jelentősen visszaszorítottak. Ennek ellenére az utazóknak alkalmanként megtagadják a belépést a strandra, és ez a mennydörgés, amelyet hallasz, valójában a lövöldözés hangja lehet. (A három alkalommal, amikor meglátogattam Vieques-t, velem soha nem történt meg.)

A helyi haditengerészet-ellenes frakció úgy érzi, hogy a katonai folyamatos jelenlét megakadályozza Vieques-t gazdasági potenciáljának kiaknázásában. A természetvédelmi szakemberek azonban a tengerészet tiszteletére teszik a sziget érintetlen állapotának fenntartását. Sokakat sokkal jobban aggaszt a sziget harmadának jövője, amelyet nem az Egyesült Államok kormánya irányít. 'Nem állíthat meg bizonyos mértékű haladást' - mondja Haydee Pinero Buck, Puerto Rico-i, aki egykori férjével megalapította a Subway szendvicsboltok láncát. Buck - a Vieques Conservation & Historical Trust aktív tagja - egy hatalmas villában él, hatalmas kerttel. Vieques szerinte emlékeztet 'ötven évvel ezelőtti Puerto Ricóra, amikor még gyerek voltam.'

A Vieques a föld egyik legimpozánsabb biolumineszcens (például a sötétben világító) öblével rendelkezik. Az öböl meglátogatása, különösen egy hold nélküli éjszakán túlvilági. Egy este alkonyatkor elindulok a Casa del Francés bárjába, és találkozom Sharon Grassóval, aki nem szennyező elektromos hajóval túrákat fut. Felszállunk egy ősi iskolabuszra, amely sáros úton vezet minket a vastag mangrove erdőkön át a hatalmas víztömegig. A csónak kísértetiesen csendes - akárcsak a mi csoportunk, amikor a mi mesterségünk aranysárga látványát látjuk. Megállunk a lagúna közepén, és Sharon kapitány megtapossa a lábát, aminek következtében a halak lézersugárként lövik át a vizet. Végül néhányunk megmártózik ezeken a furcsa vizeken: úgy érzem magam, mint valami emberi szentjánosbogár. Grasso szerint a fotoelektromos jelenséget zillió egysejtű mikroorganizmus okozza, amelyek lehullott mangrove-levelekkel táplálkoznak és felkavaródva világítanak. A biolumineszcens öböl 400 000–1 millió ilyen dinoflagellátum / gallon víz mellett természetes csoda. Sharon kapitány, aki szintén a Vieques Conservation & Historical Trust tagja, küzd azért, hogy ez így maradjon.

Egy másik szigetlakó, aki a Vieques még mindig érintetlen varázsainak megőrzésére törekszik, Richard Barone, aki három órás snorkel túrákat vezet az Esperanza mellett lévő vizeken. Autodidakta tengerbiológus, Barone bensőséges viszonyban áll a különféle homárokkal, rákokkal, tengeri uborkákkal és kökörcsinekkel, amelyekre rámutat és játszik, amikor csoportjai a városi tengerpartról egy kis tengeri szigetre vezetnek. Barone attól tart, hogy egy javasolt kikötő károsíthatja a Vieques zátonyát, mivel szerinte a környezetvédelmi törvényeket nem hajtják végre megfelelően. 'Az ökoturizmus az egyetlen módja annak, hogy ez a sziget más legyen' - mondja. 'A nagy kikötők és üdülőhelyek nem elégítik ki az itt élő embereket. Elpusztítjuk a rendelkezésünkre álló dolgokat, és egy kis embercsoport rengeteg pénzt fog keresni a többiek rovására.

Sok szigetlakó számára azonban jó alkalom a Vieques-en tartózkodni. 'A sziget meghalt' - mondja Ricardo Betancourt, a fotós étteremből. - Most történnek a dolgok. A Puerto Ricóban született Betancourt 15 évet töltött New York Cityben jazz zenészeket fotózva, gyakran lemezborítókra, majd néhány évvel ezelőtt hazatért a bombayi születésű feleségével, Monicával. Együtt alakítottak ki egy ürített saroképületet Isabel Segundában a bájos kis Café Media Luna étteremmé. Azóta Betancourt felhívta a kapcsolatot a zenei világban, hogy számos jazz estet rendezzen éttermében. Ezek figyelemreméltóan sikeresek, gyakran vonzanak éjszakai kirándulókat Puerto Rico fő szigetéről, akik hajójukkal köröznek. De mint a sziget jelenlegi vállalkozóinak nagy része, Betancourt és felesége sem ölnek meg. 'Itt vagyunk, mert ez még mindig kissé primitív' - mondja. - Bármikor felszállhatunk a tengeri kajakozásról; az éjszaka kellős közepén lovakat hallunk. Reméljük, hogy itt jó dolgok történnek. De ha túl gyökeresen megváltozik. . . Nos, mindig ott van Kuba.

Puerto Rico testvérszigete, Vieques 30 perc alatt érhető el San Juan városától. A Vieques Air Link (787 / 253-3644) és az Isla Nena (787 / 791-5110) gyakran indul a nemzetközi repülőtérről; A Vieques Air Link az Old San Juan Isla Grande repülőtérről is repül. További légi és kompjáratok indulnak Fajardo városából, Puerto Rico keleti partján. Szüksége lesz autóra a közlekedéshez. A Island Car Rentals (787 / 741-1666) négykerék-meghajtással rendelkezik, ez a legjobb közlekedési lehetőség, mivel sok strand csak sziklás utakon érhető el.

Szállodák és fogadók
Hix-szigeti házak El Pilón; 787 / 741-2302; megduplázódik 150 dollárból (minimum két éjszaka).
A Francia Ház Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3751; megduplázódik 99 dollárból, reggelivel együtt.
LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK Acacia Apartmanok 236 Calle Acacia, Esperanza; 787 / 741-1856; megduplázódik éjszakánként 65 dollárból (minimum két éjszaka). Négy csillogó fehér apartman, mindössze 10 perces sétára a strandtól. Modern konyhák és fürdők, európai hangulattal.
Fogadó a kék horizonton Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; megduplázódik 190 dollárból, reggelivel együtt.
Sky House Calle 995, 1,1 km; 787 / 741-2403; megduplázódik 125 dollárból.
Hacienda Tamarindo Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-8525; megduplázódik 125 dollárból. Egy 16 szobás fogadó egy egykori útházból készült. A legjobb szállás az épület elején található.

Házkölcsönzők
A Vieques számos privát villát kínál heti bérlésre. Itt többet érdemes kivizsgálni.
Nádkert Puerto Real; 207 / 338-3618; Hétenként 1500 dollár nyaralónként. Pár édes, két hálószobás ház kék cseréptetővel, nagy tornácokkal és medencével.
Két Holló-ház La Llave; 314 / 533-9995; Heti 1500 dollár. Egy kis minimalista palazzo, amely négyet alszik. A medencéből Puerto Ricóra nyílik kilátás.
Citromház 207 / 775-9013; Heti 2300 dollár. Négy hálószobás villa szép medencével és kertekkel.
Üvegház Puerto Real; 310 / 452-9999; Heti 5000 dollár. A modernista építészet lenyűgöző darabja, két hálószobával, medencével és fitneszteremmel.

Éttermek
Mák Esperanza tengerpartja; 787 / 741-1382; ebéd két embernek 18 dollár.
Banán Esperanza tengerpartja; 787 / 741-8700; ebéd két embernek 20 dollár.
Blu kávé Hwy. 996, Esperanza; 787 / 741-3318; vacsora két embernek 50 dollár. Az étterem a Kék horizonton található fogadóban.
Cafe Media Luna 351. Antonio G. Mellado utca, Isabel Segunda; 787 / 741-2594; vacsora két embernek 50 dollár.
La Campesina Hwy. 201, La Hueca; 787 / 741-1239; vacsora két embernek 50 dollár.
La Central étterem Esperanza tengerpartja; 787 / 741-0106; vacsora két 10 dollárért, nincs hitelkártya.
Shacknél Hwy. 995, El Pilón; 787 / 741-2175; vacsora két embernek 40 dollár.
Crow Nest Island Café Hwy. 201, Isabel Segunda közelében; 787 / 741-0011; vacsora két embernek 50 dollár. Puerto Ricó-i különlegességek - garnélával, halakkal töltött homlokútszínű kövek, fényekkel díszített fedélzeten.
Posada Vistamar Esperanza; 787 / 741-8716; vacsora két embernek 40 dollár. Kiváló tenger gyümölcsei, amelyeket a helyi legenda, Olga Benitez készített.

Tevékenységek
Kék Caribe Búvárközpont Esperanza; 787 / 741-2522. Búvár túrák, PADI oktatás és kölcsönzés.
Snorkedezz! 787 / 741-1980; 30 USD. Háromórás sekélyvizes snorkel túrák Richard Barone-nal.
Island Adventures, Inc. 787 / 741-0720; 20 USD. Éjszakai túrák a biolumineszcens öbölben Sharon Grassóval.
Siddhia Hutchinson Képzőművészeti Stúdió és Galéria Calle 3 A15, Isabel Segunda; 787 / 741-8780. A kompkikötő és a világítótorony között.
—R.A.

Az interneten
Az elvarázsolt sziget ( http://www.enchanted-isle.com ) - Bennfentes tippek, például megfelelő strandviselet. Hasznos térkép, listák és fotók a szállodákról és a gyönyörű kilátásokról.
- Emily Berquist

Ne Miss Naplemente úszás a Sun Bay Beach nyugodt, tiszta vizében. Az óceán hőmérséklete tökéletes; rendkívüli a pálmák, a hegyek és a csillogó ezüst égbolt kilátása.